tag:blogger.com,1999:blog-51243837030126368962024-03-26T12:04:11.529+03:00цветыNadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.comBlogger359125tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-46978561709642736112012-03-02T02:01:00.000+03:002012-03-02T03:48:29.846+03:00Разгадка тайны мандрагоры<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/hz9WGDp8wChT4ftJxsJ7estMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img height="212" src="https://lh4.googleusercontent.com/-Gf-VVCLQV78/T1AYb35g41I/AAAAAAAAF0U/hsScB34L_D0/s288/%25D1%2586%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%25207860.jpg" width="288" /></a>
</div>
Мандрагора окружена множеством таинственных легенд, примет и предрассудков от глубокой античности и до наших дней. Известно описание мандрагоры и метод выкапывания корня, описанный Теофрастом в 372-287 гг. до н.э. О самом древнем использовании мандрагоры ученые узнали, обнаружив ее корень в гробнице фараона Тутанхамона. О мандрагоровых яблоках (плодах) упоминается в Библии, как о средстве для обеспечения зачатия, которым воспользовались Лия и Рахиль. В исторической и фантастической литературе мандрагору часто упоминают в историях о висельниках, ведьмах, магах и монстрах, и наделяют ее сверхъестественными силами (Антоний и Клеопатра, Макбет, Ромео и Джульетта, Гарри Поттер), от чего растение приобретает еще большую загадочность и популярность. И в настоящее время это растение даже можно приобрести в цветочных вазонах.
Причин для необыкновенной популярности и загадочности у мандрагоры немало. Во-первых, растение сравнительно редко можно встретить в природе, так как оно любит расти в тишине и вдали от жилья людей. Во-вторых, форма корня напоминает тело человека, как и у женьшеня, поэтому с ним связывались различные колдовские ритуалы. Чаще всего мандрагора используется как средство защиты от вредоносных чар, так как корень ее является аккумулятором астральной энергии, а потому считается одним из лучших растений-оберегов. Обереги эти настолько сильные, что работают даже без нанесения на них каких-либо магических знаков или символов.
Зелье, приготовленное на основе этого растения, в старину применялось как приворотный, любовный напиток. И тоже не спроста – алкалоиды, содержащиеся в мандрагоре, оказывают воздействие на физическое и психическое состояние человека. В разумных дозах в древней Греции ее употребляли как обезболивающее в военно-полевой хирургии. На Ближнем Востоке с древних времен и сейчас ее используют в качестве афродизиака. В Римской империи в больших количествах употребляли вино, настоянное на корнях мандрагоры, которое обладало увеселительными качествами. Корень мандрагоры в толченом виде вместе с уксусом прикладывали к карбункулам, и употребляли как абортивное средство.<br />
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/DkmUkgJ8f-CpgRTa9TBVrMtMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="мандрагора" height="235" src="https://lh4.googleusercontent.com/-OXbiZhsF3WU/T0_6vsi2bYI/AAAAAAAAFz4/gDdMJsuObsk/s288/%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%2520IMG_0173.jpg" width="288" /></a><br />
Дело в том, что все части растения ядовиты из-за присутствия алкалоида соланина. При легком отравлении соланином у людей возникает страх темноты, собак и появляются беспокойства, навязчивые идеи вселении в тело и душу дьявола, о проявлении недостаточного внимания от семьи и друзей. Нарушается механизм контроля поведения – шквал агрессивности сменяется добротой и любовью, эйфория чередуется с депрессивным психозом и сонливостью. Кроме соланина в мандрагоре содержатся и другие алкалоиды: гиосциамин, скополамин, мандрагорин, атропин. В современной медицине растение используют для приготовления болеутоляющих и антиспазматических средств при желудочно-кишечных заболеваниях, а также при мышечных, суставных и невралгических болях, при уплотнении желез, опухолях, отеках, витилиго, воздушной болезни. В малых дозах мандрагора используется в качестве антидепрессанта, а в более значительных — оказывает седативное и снотворное действие. Мандрагора обладает холагенным действием, разжижает слизь. Алкалоиды мандрагоры вызывают паралич глазной мускулатуры, в результате чего зрачок не может реагировать своим сжатием на свет. Глазные капли на основе этих алкалоидов до сих пор применяются при обследовании глаз, а также в глазной хирургии. Листья мандрагоры обладают холодящим эффектом, их раньше использовали для изготовления мазей при лечении наружных язв.
Всеми этими лечебными свойствами мандрагора наделена, так как принадлежит к многочисленному семейству Паслёновых. Обыкновенный картофель, перец сладкий и жгучий, вороний глаз являются ее дальними родственниками. Поэтому зеленая кожура картофеля будет также обладать теми же магическими свойствами, что и корень мандрагоры, только в десятки раз слабее.
Мандрагора это многолетнее травянистое растение высотой 60 см, с мясистым корнем, немного напоминающим корень пастернака. В природе корни мандрагоры растут на глубину до метра, но чаще длина их около 25-60 см. Корень часто разделен на две или три части. Центральный корень напоминает внешне туловище человека с ногами. А два боковых корешка похожи на руки.
Листья крупные, кудреватые, яйцевидные, цельные, длиной до 80 см, в густой прикорневой розетке. Сначала из верхней части корня выходит несколько крупных темно-зеленых листьев, которые растут вертикально вверх. Когда они вырастают до размера 35-45 см, ширина их достигает 10-12 сантиметров, и под тяжестью листья ложатся на землю. У листьев остроконечная верхушка и омерзительный запах сероводорода. Из середины розетки листьев, от основания каждого листа, поднимается цветоножка бело-молочного цвета или постепенно переходящая в пурпурный цвет. Цветки одиночные, состоящие из пятираздельной крупной чашечки, пятилопастного колокольчатого венчика, пяти тычинок и пестика, с одногнездной многосемянной завязью. Лепестки зеленовато-белые, голубые или фиолетовые. Цветет в июле-августе. Плод — крупная оранжевая или жёлтая ягода, размером с яблоко. Внутри плод заполнен мякотью с сильным яблочным запахом. Мандрагора обладает поразительной живучестью – выкопанная из земли сохраняется способность к росту в течение года.
Известно несколько видов мандрагоры, встречающихся в Средиземноморье, Передней и Средней Азии, в Гималаях. Наиболее распространены следующие виды: весенняя (Mandragora vernalis), мандрагора осенняя (M. autumnalis), лекарственная (M. officinalis), стеблевая (M. Caulescens) и туркменская (M. turcomanica).
В климатических условиях наших широт мандрагору вполне можно выращивать на участке в контейнере, который на зиму переносят в непромерзаемое помещение.
Многие выращивают растение дома. Для сада и квартиры лучше выбрать осеннюю мандрагору. Этот вид считается не очень токсичным по сравнению с другими и менее требовательный к уходу. Растению требуется высокий вазон, в котором устраивают дренаж, не дающий воде скапливаться у конца корня. Почва также должна хорошо пропускать воду и быть достаточно рыхлой. Летом поливают обильно, а осенью и зимой при температуре ниже 18 градусов не поливают. Однако нельзя допускать длительного, более 15 дневного пересыхания почвы в осенне-зимний период.<br />
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/kQwp7WrVCm5F-ilnjqer2stMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="мандрагора" height="288" src="https://lh5.googleusercontent.com/-c1RPba2tuwM/T0_6GmX_NDI/AAAAAAAAFzw/RoQVLBNaFLA/s288/%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25B5.jpg" width="242" /></a>
<br />
Мандрагора может размножаться семенами, высеянными осенью вскоре после созревания в легкую и не слишком плодородную почву. Поливают умеренно, чтобы земля была влажной, но не мокрой, не оставляла следов влаги на пальцах при ощупывании. Если почва будет слишком влажной, то зимой корень может замерзнуть и загнить. А на хорошо удобренной почве, с высоким содержанием компоста, сеянцы будут слишком быстро расти, что нежелательно для зимнего периода.
При весеннем посеве всхожесть семян намного ниже. Весной и в течение лета, сеянцам необходим обильный полив и защита от сорняков. В конце августа молодые растения можно пересадить.
В так называемой народной медицине используются настойка, масло и свежий измельченный корень мандрагоры с молоком и медом. Но употребление мандрагоры без рецепта врача категорически запрещается, так как возможны тяжелейшие побочные последствия: потеря памяти, когнитивные нарушения функции мозга и в некоторых случаях смертельный исход.
Астрологи считают, что иметь в доме мандрагору является хорошим знаком. Ее энергетическое поле будет притягивать достаток, богатство и благополучие. Мандрагора покровительствует торговым сделкам, особенно подпольным, секретным и нелегальным, предохраняя от раскрытия. Это талисман для любых операций, связанных с деньгами. Она способна помочь в поисках клада и в предсказании будущего. В старину считалось, если положить корешок или кусочек его в сундук с монетами, то постепенно удваивает их количество. Мандрагора пробуждает магические и творческие способности человека, увеличивает потенцию, соединяет влюбленных в нерушимые союзы.</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-59546092557126520242012-03-02T02:00:00.000+03:002012-03-02T03:15:18.814+03:00О корне мандрагоры и его магических свойствах<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/9FHs8nVjBXi-RyX_9adyJctMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="мандрагора" height="232" src="https://lh3.googleusercontent.com/-CRPPZMiMTOk/T0_719wcLZI/AAAAAAAAF0A/MWEVrxFS1d0/s288/%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25202182046.jpg" width="288" /></a>
</div>
Зашитый в одежду кусочек мандрагоры привлечет вам любовь, благополучие и радость, оградит от несчастий и бед, избавит от негативного влияния любых злых энергий, защитит от сглаза, порчи, наговора и проклятья. <br />
Ношение при себе корня мандрагоры одарит владельца властью, если с талисманом не расставаться ни днем, ни ночью.
<br />
В любовной магии для разжигания страсти и любовного желания использует настойку из корней и листьев. Для приворота мужчины нужен «женский» корень (мандрагора лекарственная или черная, произрастает в более северных районах), а для женщины — «мужской» корень (мандрагора весенняя или белая, произрастает в южной Европе).
<br />
В черной магии мандрагора является средством для разрушения человека - лишения рассудка или красоты.
<br />
Интересно и то, что мандрагору для талисмана и магии не выкапывают, а вырывают. О том, как это сделать существует целый ритуал. Делают это только вечером. Прежде всего, целитель должен склониться в направлении заходящего солнца и поблагодарить представителей Ада. Обязательно уши заткнуть ватой. Надеть перчатки и повязку на лицо или обвязать лицо шарфом. Затем новой железной шпагой (не использовавшейся равнее) чертят три магических круга вокруг стебля мандрагоры, все время отворачивая от растения лицо, чтобы зловещие чары не проникли в тело (предварительно лицо и тело смазывают растительным маслом). Растение поливают, рыхлят возле корня землю и слегка откапывают круговой канавой, не допуская прикосновения к мандрагоре. Самим нельзя вырывать растение. К розетке листьев привязывают голодную собаку и бросают кусок мяса, до которого она бы не смогла дотянуться. Натянув веревку, чтобы достать мясо, собака вырвет корень из земли, приняв на себя всю негативную энергетику.
В ямку, оставшуюся от выдернутого корня мандрагоры, нужно, в качестве платы потустороннему миру, капнуть капельку своей крови. Эта плата удесятерит силу волшебного амулета. <br />
Согласно поверьям, мандрагора при вытаскивании из земли издает стон, и кто его услышит, должен умереть. Поэтому прибегают к помощи собаки, которая потом погибает в агонии.
<br />
<br />
Чтобы корень мандрагоры стал амулетом, с ним проводится магический обряд. Сначала удаляют листья. Затем нужно положить корень в доме на самое видное место. На четвертый день его опускают в теплую воду, на всю ночь. Утром вытирают и заворачивают в кусок красной ткани. Каждую неделю промывают корень в красном вине. Каждое новолуние кусок ткани заменяют на новый красный или белый. Только при таком хранении амулет будет обладать своей магической силой и станет защищать своего владельца.
<br />
Из корня можно вырезать маленькую фигурку человека. Ее необходимо красиво одеть и хранить дома в потаенном месте, дальше от посторонних взоров. Во время еды фигурку ставят на почетное место, давая еду мандрагоре, а после себе. По субботам талисман купают в вине, а в первый день новолуния обряжают в новую одежду.
Для магического ритуала с корнем мандрагоры выбирается мандрагора противоположного пола. Отделяют листву от корня. Дома на корне своим ножом вырежьте вторичные половые признаки противоположного вашему пола. Во время вырезания повторяйте снова и снова фразу: «Храни этот дом». Правильно подготовленный корень необходимо было посадить в церковном дворе, либо на перекрестке двух дорог. Такое расположение, увеличивало силу корня. Перед посадкой корня вокруг намеченного места обводят круг по часовой стрелке, то есть по ходу движения солнце в северном полушарии (в южном полушарии рисовать круг необходимо против часовой стрелки, так как там кружится солнце). Лучше всего сажать корень в новолуние и в полночь. После посадки за корнем ухаживают на протяжении 28 дней. Весь лунный месяц его поливают его водой с добавлением собственной крови, 1 часть на 12 частей воды. Извлечение корня проводят в полночь. Вокруг растения проводят такой же круг, как и при его посадке. Если все указания выполнены правильно, то на корне большинство надрезов затянется, приобретая сходство с фигурой противоположного пола. Дальнейшая обработка корня состоит в его промывке и ежедневном окуривании дымом вербены на протяжении трех месяцев. Через три месяца у вас будет прекрасный защитный амулет. </div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-12195884868134075902012-03-01T18:59:00.000+03:002012-03-01T18:59:18.942+03:00Овсянка, сэр!<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/qkUzl67yBzJ1VLqot9SMm8tMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignleft" height="389" src="https://lh4.googleusercontent.com/-nBuuNxV-HpE/T00b7HlaSJI/AAAAAAAAFzY/Jkr1pCEvLq0/s400/IMG_6086.JPG" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="400" /></a>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Зкончилась Масленица. Многие будут соблюдать пост. Решила поделиться старинными русскими рецептами из овсяной крупы, которые вкусные и принесут нам силу, здоровье и уверенность в себе. Эти блюда готовили мои пробабки, бабушки и мама. При строгом посте масло и яйца в рецептах можно уменьшить или убрать.</div>
<h4 style="text-align: justify;">
<b>Овсяный кисель</b></h4>
<div style="text-align: justify;">
Овсяные хлопья 350–400 гзаливают 2,5 лводы в стеклянной или эмалированной посуде, добавляют 1–2 кусочка черного хлеба, закрывают крышкой или полотенцем и оставляют в теплом месте на 1–1,5 суток. Затем осторожно вынимают размякший хлеб. Овсяные хлопья тщательно размешивают в воде, процеживают через дуршлаг или крупное сито. Можно к оставшимся хлопьям добавить150 гводы и еще раз промыть их. Из жмыха можно приготовить овсяные котлеты. Кисель варят из процеженной жидкости. Добавляют 1 ч. ложку соли, 2–3 ст. ложки сахарного песка или меда, ставят на плиту и постоянно помешивая деревянной лопаткой, доводят до кипения. Как только жидкость закипела, кисель готов.</div>
<div style="text-align: justify;">
Овсяный кисель едят горячим и холодным. Часть или весь горячий овсяный кисель разливают по 200 мл в салатницы или десертные тарелки и ставят на холод для застывания. К другой части горячего киселя добавляют сливочное масло по 25 г. на порцию, размешивают и сразу подают на стол.</div>
<div style="text-align: justify;">
Когда овсяный кисель остынет, он застывает как желе. Его едят, запивая холодным молоком, сладкой холодной водой или маковым молоком. Можно молоко и воду наливать прямо в тарелку с застывшим овсяным киселем. Застывший овсяный кисель может храниться в холодильнике 2–3 дня.</div>
<h4 style="text-align: justify;">
<b>Маковое молоко</b></h4>
<div style="text-align: justify;">
В старину маковое молоко часто встречалось на обеденном столе, особенно в зимний период, когда не хватало коровьего молока или во время постов, когда запрещалось употреблять в пищу молоко животных.</div>
<div style="text-align: justify;">
Приготавливают его так. Промывают 3–5 раз холодной водой 1,5 стакана мака от мусора. Ошпаривают промытый мак кипятком и оставляют в воде для набухания не менее чем на 2 часа. Сливают воду и измельчают мак в миксере или ступе. Добавляют 3 стакана кипятка, 3 ст. ложки сахарного песка, тщательно размешивают и процеживают через частое сито или льняное полотно. К маковому молоку по вкусу добавляют мед или ванилин.</div>
<h4 style="text-align: justify;">
Котлеты из овсяных хлопьев</h4>
<div style="text-align: justify;">
К жмыху овсяных хлопьев, оставшемуся после приготовления овсяного киселя, добавляют 3 ст. ложки геркулеса, 2 измельченных куриных кубика Gallina Blanca, 2 сырых яйца, перемешивают и оставляют на 20 минут для набухания. Можно вместо жмыха использовать сухой геркулес 350–400 ги воду. Затем добавляют мелко нарезанные 2 луковицы, 1 зубчик чеснока, 2–3 измельченных ломтика булки без корочки, черный молотый перец, 2 ст. ложки растительного масла. На сковороду в разогретое растительное масло столовой ложкой выкладывают овсяную смесь и обжаривают с двух сторон. Овсяные котлеты вкусные и горячие, и холодные.</div>
<h4 style="text-align: justify;">
<b>Фруктовый салат</b></h4>
<div style="text-align: justify;">
4–5 ст. ложек овсяных хлопьев, 1 ст. ложка изюма, 2 мандарина или 1 апельсин, 1 яблоко, 1 груша, 1 киви, 1/2 банана, 50 г плиточного шоколада, 50 гвзбитых сливок или жидкого меда.</div>
<div style="text-align: justify;">
Овсяные хлопья перемешать с очищенными и порезанными фруктами, измельченным шоколадом. Сверху украсить взбитыми сливками и киви.</div>
<h4 style="text-align: justify;">
Овсяное печенье</h4>
<div style="text-align: justify;">
Масло150 гили маргарин растереть в однородную массу с 1 стаканом сахарного песка и 1 яйцом. Добавить100 гсметаны, 3 ст. ложки изюма, 1 ч. ложку лимонной цедры, 1,5 стакана овсяных хлопьев, 1 стакан муки, 1/4 ч. ложки соды, погашенной уксусом, соль. Все хорошо перемешать. Выложить ложкой на протвень смазанный маргарином и выпекать при температуре 200° С.</div>
</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-62667254460371817722012-03-01T18:56:00.001+03:002012-03-01T18:56:53.972+03:00Почему гибнут черенки розы<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака — все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок.
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/-FReTzxFId2e6rXh_bg2IstMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignright" height="400" src="https://lh3.googleusercontent.com/-Uc9SdiBzoFA/T00cQoK_NyI/AAAAAAAAFzg/8QV6TAnU1PM/s400/IMG_2209.JPG" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="344" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания — в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.</div>
<div style="text-align: justify;">
Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.</div>
<div style="text-align: justify;">
Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20–30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.</div>
<div style="text-align: justify;">
Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.</div>
<div style="text-align: justify;">
Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С.</div>
<div style="text-align: justify;">
Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях.</div>
<div style="text-align: justify;">
Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.</div>
<div style="text-align: justify;">
Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток.</div>
</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-67941887159489036842012-03-01T18:53:00.000+03:002012-03-01T18:53:49.128+03:00Выгонка цветущих многолетников в комнате<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/JNJR-hvOamy70v7EbCtRGstMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignleft" height="216" src="https://lh5.googleusercontent.com/-AOWt_T-BgbM/T00ZsR-u0KI/AAAAAAAAFyw/GNj2Se6itCQ/s288/IMG_1911.JPG" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="288" /></a><br />
В феврале пора вспомнить о тех растениях, которые вы еще с осени приготовили для выгонки в домашних условиях.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Для выгонки цветов в зимний период используют многие луковичные и корневищные растения: аквилегию, анемону, астильбу, бруннеру крупнолистную, галантус (подснежник), гейхеру, гиацинт, дицентру, ирис, кандык сибирский, крокус, ландыш, мускарии, нарцисс, примулу, саксифрагу, сциллу, тюльпан, хионодоксию Люцилии, фритиллярию.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Наиболее легко в домашних условиях проходит выгонка гиацинтов. Горшки с гиацинтами из подвали или другого холодного помещения, где они хранились при температуре 6–8° С, вносят в комнату за 10–15 дней до желаемого срока цветения. Ростки у луковиц должны быть в высоту не менее 5 см. Почву обильно поливают водой комнатной температуры. А растения накрывают колпачками из темной светонепроницаемой бумаги 10–15 первых дней. Это делается для того, чтобы затормозить рост листьев и стимулировать более быстрый выход цветочной стрелки. В начале выгонки 2–3 дня температура воздуха должна быть 12–13° С. Затем горшки с луковицами помещают в близи от источника тепла, чтобы температура воздуха и почвы была 22–24° С. Полив производят теплой водой по краю горшка, чтобы не замочить листья, цветонос и шейку луковицы. При попадании воды между листьями и цветоносом, цветочная стрелка может загнить. Когда начнется цветение, выгоночные растения переставляют подальше от отопительных батарей, лучше на окно (загораживая горшки от тепла) или в более холодное помещение. При температуре 8–12° С продолжительность цветения увеличится. Длительность цветения возрастает и при переносе растений на ночь в холодное помещение.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/82h5gRZRQCR0DNZadVVLL8tMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignright" height="300" src="https://lh6.googleusercontent.com/-j4w4eal0tWw/T00aOsJ2jiI/AAAAAAAAFy4/yevtZfpDYOk/s400/IMG_1753.JPG" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="400" /></a><br />
После цветения растения поливают, но меньше, до тех пор пока не начнут отмирать листья. Когда отомрут полностью листья, горшки с луковицами хранят в подвале до июля (до начала выкопки гиацинтов в открытом грунте). Затем их выкапывают, очищают от старых чешуй, просушиваю, и осенью высаживают в грунт. Использовать их снова для выгонки можно будет только через 2–3 года после выращивания в открытом грунте.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Выгонку тюльпанов, нарциссов, мускариев проводят также как и гиацинта. Лучше всего растения для выгонки располагать на окнах в комнатах с южной и юго-западной стороны дома.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Цветения крокусов в домашних условиях добиться трудно. Для выгонки крокуса должно быть хорошее освещение и температура воздуха 10–15° С. Горшки с крокусами ставят в прохладной комнате на солнечный подоконник. Поливают умеренно. Ежедневно 1–3 раза проводят опрыскивание растений водой. Цветение продолжается около 15 дней. Затем луковицы выбрасывают или хранят сухими до посадки их в открытый грунт.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Выгонкой садового ландыша не поздно заняться прямо сейчас, если у вас есть возможность откопать корневища растений в открытом грунте.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
</div>
<br /></div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-46077233987878480432012-02-29T19:01:00.000+03:002012-03-01T19:01:32.645+03:00Бегония клубневая<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Wv_viN0PbdR89RxjV0cyastMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignleft" height="219" src="https://lh3.googleusercontent.com/-lgzIrEVqqpE/T00a3UlAAtI/AAAAAAAAFzA/J8fAKqSCNkk/s288/IMG_0479.jpg" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="288" /></a>
<br />
<div align="center" style="text-align: justify;">
<b><i>Бегония клубневая среди любителей комнатных цветов пользуется большой популярностью. Это растение очень красивое, изящное, с крупными ярко окрашенными цветками, похожими на цветы розы. Цветение обильное и продолжительное. Агротехника выращивания клубневой бегонии имеет ряд особенностей. </i></b></div>
<div style="text-align: justify;">
Семейство Бегониевые (Begoniaceae) насчитывает около 800 видов травянистых, полукустарниковых и кустарниковых растений, среди которых имеются эпифиты и формы цепляющиеся воздушными корнями. Растут в тропиках Южной Америки, Африки и Юго-восточной Азии. Самые крупные простые, полумахровые, махровые и бахромчатые цветки у клубневидной бегонии.</div>
<div style="text-align: justify;">
Бегония клубневая (Begonia tuberosa hybridum Voss.) травянистое растение с толстым шишковатым подземным корневищем, которое называют клубнем. Родом из Боливии и Перу. В естественных условиях виды клубневой бегонии произрастает высоко в горах, в Кордильерах. Гибриды и многочисленные сорта бегонии клубневидной произошли в результате отбора и скрещивания бегонии Боливийской, Вейча, восьмилепестковой, Дэвиса, Пирса, розоцветной, Фробеля.</div>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/pr7v6UkFc-COWFZf3i9r1MtMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignright" height="232" src="https://lh4.googleusercontent.com/-fRsfCCEV9ks/T00bRFfyA1I/AAAAAAAAFzI/4l0k0AO_brk/s288/IMG_0491.jpg" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="288" /></a>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Стебли у клубневых бегоний травянистые, сочные, полупрозрачные, разноокрашенные: от светло-зеленых с красноватым или оливковым оттенком до ярко-зеленых, покрытые тонкими волосками. Из одного клубня вырастает по 1–5 стеблей. Листья очередные, закругленные у основания черешка и заостренные на верхушке, сердцевидные или косоовальные от светло-зеленых до темно-зеленых, часто покрыты тонкими волосками, по размеру длиннее стеблей. Из пазух листьев вырастают цветоносы, на каждом из них по 2–5 очень красивых цветков, по форме напоминающих цветы розы. Цветки бывают мужские и женские, простые и махровые. У гибридов диаметр цветков достигает 10–15 см. Окраска цветков самая яркая и разнообразная со всеми оттенками красного, желтого и белого цветов. Первые цветоносы образуются в пазухах третьего или четвертого листа.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/TcyCs4xKKi1M-4YY7aqaPstMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignleft" height="283" src="https://lh3.googleusercontent.com/-yOuG3Agplik/T00xrJjlSFI/AAAAAAAAFzo/rInGNA9vdV0/s288/IMG_9542.JPG" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="288" /></a>Клубневую бегонию можно использовать для озеленения в закрытом грунте жилых квартир, холлов, производственных помещений, лоджий, балконов и для клумб, цветников и рабаток. В комнатных условиях лучше выращивать крупноцветковые гибриды и сорта бегонии клубневой.</div>
<div style="text-align: justify;">
Время посадки растений зависит от желаемого срока цветения. Обычно пересадкой бегонии занимаются в конце февраля — начале марта. В это время почки на клубнях трогаются в рост. Бегонии сажают в смесь листовой земли и верхового торфа или в землю из смеси глинисто-дерновой, листовой, торфяной, перегнойной почвы и песка (в соотношении 2 : 2 : 2 : 2 : 1). Размер горшка зависит от величины клубня. Верхняя часть клубня должна быть чуть-чуть прикрыта землей. Пересаженные растения помещают на 2 месяца в теплое и хорошо освещенное место, но не на солнцепек. Вначале поливают через 2–3 дня теплой водой. Затем полив проводят как обычно по мере подсыхания земли.</div>
<div style="text-align: justify;">
На балкон и в открытый грунт растения можно высаживать в конце мая. Растения пересадку переносят безболезненно. Бегония клубневая очень чувствительна к низким температурам. Поэтому при угрозе заморозков поздне-весенних или ранне-осенних растения на ночь укрывают.</div>
<div style="text-align: justify;">
Для того чтобы продлить сроки цветения бегонии рекомендуется удалять женские цветки (простые, с трехлопастной семенной коробочкой под чашелистиками) в самом начале их развития. Бегонии очень отзывчивы на подкормку минеральными удобрениями. В летний период не чаще одного раза в декаду их поливают слабым раствором (1,0–0,5%- ным) полного минерального удобрения. Можно приготовить для подкормки клубневой бегонии питательную смесь самому. В1 литрводы растворяют1,5 гаммиачной селитры,1 гкалийной соли,1,5 гсуперфосфата. Это количество раствора (1 литр) вносят на 10–15 растений бегонии.</div>
<div style="text-align: justify;">
Осенью в конце октября клубневая бегония прекращает цветение. Полив растений нужно уменьшить, а при пожелтении листьев прекратить полностью. После отмирания листьев, клубни достают из почвы, очищают от земли и ставят на хранение в коробках или ящиках в помещения с температурой 8–12 С. Чтобы клубни не пересыхали, их перестилают торфом или мхом. Можно хранить клубневую бегонию и в тех горшках, где растения росли.</div>
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/D5TPiUGjylzzjA6_ui2qV8tMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignleft" height="186" src="https://lh3.googleusercontent.com/-PYHWIRTB6xY/T00bl18SZaI/AAAAAAAAFzQ/XSvcIrtj-1o/s288/IMG_0495.jpg" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="288" /></a>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Размножают клубневую бегонию делением клубня. В конце февраля — марте, когда почки трогаются в рост, клубень разрезают на части по числу отростков. Дают срезам подсохнуть 1–2 дня, затем кусочки присыпают влажной торфоперегнойной почвой (или смесью верхового торфа с песком) и оставляют в теплом и светлом месте до появления корешков на 1–2 недели. Укорененные части клубнелуковиц пересаживают в горшки и ухаживают за ними как указано выше. Следует иметь в виду, что очень мелкие кусочки поделенных клубнелуковиц не успевают к осени образовать хорошо развитый клубень и во время хранения в зимний период погибают. Целесообразно делить луковицу на 2 части, если вы хотите их сохранить на следующий год.</div>
<div style="text-align: justify;">
Размножать можно и стеблевыми черенками, как и все другие растения. Клубневая бегония выращенная из черенка, хотя и цветет, но, как правило, не успевает к концу сезона образовать клубни и зимой обычно погибают.</div>
<div style="text-align: justify;">
Можно размножать семенами, что обычно и делают при промышленном выращивании клубневой бегонии. Но в домашних условиях это очень хлопотливой занятие.</div>
<div style="text-align: justify;">
Бегония клубневая поражается серой гнилью и мучнистой росой. Болезни появляются при сильном переувлажнении почвы, высокой влажности воздуха. Серая гниль поражает растения когда недостаточное освещение и мало тепла. При резких перепадах температуры или пересыхании почвы в жаркую погоду бегония поражается мучнистой росой. Пораженные растения теряют декоративность. Вылечить их очень сложно и трудно восстановить прежний вид здоровых растений. Лучше проводить профилактические мероприятия, не допуская появления заболеваний. Перед бутонизацией и по нераскрывшимся бутонам растения опрыскивают раз в декаду марганцовокислым калием (0,15 %-ный раствор). Два раз: после отрастания 2–3 листьев и при появлении бутонов проводят опрыскивание фундазолом или топсином (0,1–0,15 %-ным).</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-18676679216465367352012-02-26T21:54:00.000+03:002012-02-26T21:54:48.373+03:00Червецы на фикусе Бенджамина<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/KMJ8FdPjvbd84tNM80P_TMtMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignright" height="383" src="https://lh5.googleusercontent.com/-fHC9pbbc2BI/T0VzqgRVNRI/AAAAAAAAFyU/r9EmOkd1SoQ/s400/11.JPG" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
— Фикусы Бенджамина вырастила из маленьких черенков. Радовалась их красоте пять лет. Но три месяца назад стали опадать листья. Они не желтеют, а просто становятся тонкими как бумага. На месте крепления листовой пластинки к черешку обнаружила белые образования мягкие и маслянистые на ощупь. Под ними на некоторых листочка черные точки. Посоветуйте, как спасти растения?</div>
<div style="text-align: justify;">
— На фикусе Бенджамина поселился мучнистый червец. Вредитель этот редко поражает фикус. Нужно проверить другие комнатные растения, особенно пальмы (финиковые, кокосовые), адиантум, антуриум, ардизию, брунфельсию, бугенвиллию, гардению, диффенбахию, сенполию, монстеру, пеперомию, саговник, хлорофитум, хойю, циперус, циссус, цитрусовые, шеффлеру. Червеца могли занести в дом с букетом, декорированным листьями пальмы, аглаонемы, аспарагуса, папоротника или эвкалипта.</div>
<div style="text-align: justify;">
Уничтожить червеца не просто. Но главное соблюдать все правила. Начинают с ручного сбора и удаления вредителя кисточкой, влажной мягкой тряпочки или ватной палочкой и концентрированного мыльного раствора. По мере загрязнения кисточку моют, а ватку меняют на новую. Затем растение несут в ванну и тщательно моют под теплым душем. Мокрое растение оставляют в ванной обсыхать.</div>
<div style="text-align: justify;">
После этого нужно вымыть с мылом подоконник, оконную раму и стекло, если цветок стоял на подоконнике. Взрослый мучнистый червец почти не передвигается. Но отродившиеся личинки расползаются в поисках молодых и нежных побегов на достаточно большие расстояния и могут несколько дней жить без пищи. Поэтому уборка места, где стояло растение, очень важна.
Ручная очистка и теплый душ позволяют уничтожить до 80% вредителя, но после этих процедур фикус нужно опрыснуть системным инсектицидом, например, актеликом. Растение опрыскивают после высыхания капель воды и оставляют в ванной до высыхания раствора инсектицида.</div>
<div style="text-align: justify;">
Раствор для опрыскивания готовят по прилагаемой к препарату инструкции, которую не забывайте попросить у продавца. Достаточно использовать не весь препарат, а лишь часть – для приготовления 0,5 литров раствора. Ампулу с остатками актелика можно закрыть сверху кусочком пластилина или теста, и поставить в пластиковый стаканчик так, чтобы инсектицид не соприкасался с пластилином. В таком виде его можно хранить 2-3 недели в туалетной комнате (и подальше от детей).
Через 3 дня после опрыскивания из актелика готовят новый раствор, как и для опрыскивания, и поливают растение. На 0,7-1,0 литровый горшок достаточно 50-70 мл. Если почва сверху успела подсохнуть после душа, то перед внесением актелика за 5-15 минут фикус поливают водой.</div>
<div style="text-align: justify;">
На стенках горшка и на окне, даже после уборки могут остаться единичные личинки. Обладая высокой плодовитостью, они смогут за короткое время вновь расселиться по всему растению. Поэтому через 7-10 дней после полива почвы актеликом нужно еще раз обработать фукус другим инсектицидом – фитовермом (актарой, вертимексом, интавиром, моспланом, цветофосом). Все инсектициды токсичны, поэтому при использовании их соблюдайте все меры безопасности.</div>
<div style="text-align: justify;">
Хорошо, что фикус Бенджамина быстро растет и легко восстанавливается после обрезки. Избавившись от червеца, ему можно будет за короткий период вернуть декоративный вид.</div>
</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-49277638899578096782012-02-26T21:50:00.000+03:002012-02-26T21:50:24.630+03:00Драцена, ответы на вопросы. Часть I<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Растрескивается ствол</div>
<div style="text-align: justify;">
— У моей драцены растрескивается ствол внизу. Что делать, подскажите.
Жанна</div>
<div style="text-align: justify;">
— Следите за состоянием почвы и своевременно поливайте драцену, а именно после того, как сверху земля станет сухой.</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
Яйцекладки у основания листьев</div>
<div style="text-align: justify;">
— У меня такая проблема. У основания листьев белые яйца, их много и все достать ватным тампоном я не смогу. Плюс в земле появились очень маленькие жучки. Что делать, как правильно все обработать?
Оля</div>
<div style="text-align: justify;">
— Полейте почву актарой и этим же раствором опрыскайте листья и ствол драцены 2-3 раза через каждые 10 дней. Но перед обработкой ядами постарайтесь удалить вручную и смыть хотя бы часть вредителей.</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/GXqSeVzkqNLJKAfXXvo1I00k_PRezPbH3ttRlbKHtEU?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignleft" height="290" src="https://lh3.googleusercontent.com/-et2idaOfIAM/T0WFjD3N6TI/AAAAAAAAFyg/4rIT0MPkTDQ/s400/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25BA.jpg" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="400" /></a> </div>
<div style="text-align: justify;">
Заморозили</div>
<div style="text-align: justify;">
— Помогите пожалуйста понять, что с драценой. Я думаю, ее мама заморозила, но какие будет еще мнения… Листья безжизненные, сухие и коричневые, опали почти все. Ей 5–6 лет. Всегда было все нормально, пересаживали прошлом году, полив умеренный. Как спасти от замерзания?</div>
<div style="text-align: justify;">
— Жалко цветок. Если корни погибли, и стебли не живые – то не спасти уже. Но зеленые части стебля могут укорениться в воде при температуре 22-24 градуса. Нужно поставить рядом с кухонной плитой или возле отопительной батареи, но и чтобы было достаточно светло.</div>
<div style="text-align: justify;">
Нужно выяснить, как замерз цветок – под открытой форточкой или просто провел холодную ночь на подоконнике. При обмерзании под открытой форточкой есть вероятность того, что корни не пострадали. В этом случае не пересаживая стебли обрезают, оставив небольшие, 5 см. пеньки. Поливают после подсыхания почвы сверху. Молодые ростки появятся не позднее чем через месяц.</div>
<div style="text-align: justify;">
Что бы спасти домашние цветы от замерзания, оконные рамы утепляют полосками поролона, в холодные зимы еще дополнительно оклеивают бумагой. А в период заморозков выше минус 15 градусов растения переставляют с подоконника в безопасное место (например, на журнальный столик возле окна) до лучших времен. При проветривании комнаты растения или убирают с половины подоконника под форточкой, либо накрывают газетами в 2-3 слоя. Вообще зимой для проветривания лучше открывать дверь на балкон, чтобы не тревожить растения лишний раз.</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
Белый налет у основания листьев</div>
<div style="text-align: justify;">
— С моей любимой драценой стало происходить нечто. Появился какой то белый налет у основания листьев. Листочки полностью становятся желтыми. Это просто ужас! Обрыла весь интернет и не нашла нечего толкового. Верю, что мир не без добрых людей и хороших советов!
Юлия</div>
<div style="text-align: justify;">
— Драценку облюбовал мучнистый червец. Быстрее примите меры. Опрыскивайте драцену инта-виром или другим инсектицидом. Можно сделать отвар из апельсиновых корок (100 г на 1 л воды) или водочно-мыльный раствор (к водке, 200 мл, добавить 1-2 г мыла). Но вначале червеца удаляют ватой или ватными палочками, смоченными в любом из указанных растворов, или в мыльной воде. Потом моют под душем драцену, горшок снаружи. И моют подоконник и окно, где стояло растение. Опрыскивание надо повторить 2-3 раза.</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
Стебель засыхает</div>
<div style="text-align: justify;">
— У моей драцены сначала начинают засыхать листочки, потом желтеет стебель, а затем он вообще засыхает. Была такая красивая композиция в виде пирамиды, а тут на тебе... Подскажите, пожалуйста, что это может быть, и как с этим бороться?
Аня.</div>
<div style="text-align: justify;">
— Проблемы с корнями. В чем-то нарушили режим ухода. Перелили? Перекормили? Можно пересадить, а лучше обрезать всю пирамиду и укоренить в воде. Поставьте укоренять в теплое местогде температура 20-24 градуса. Банка для укоренения должна быть не прозрачной. Вода кипяченая, комнатной температуры. Меняйте ее каждую неделю и не надо ничего добавлять. Если неправильно рассчитать дозу добавки, то драцена погибнет. Желаю успеха</div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
Передозировка удобрений "Бона Форте"</div>
<div style="text-align: justify;">
— Моей драцене 5 лет, она плохо росла (высота 60 см, листья тонкие, невзрачные, стеблей 5 шт. Хотя землю (верхний слой) периодически обновляла. Я решила подкормить драцену "Бона Форте" (по совету продавца). Раствор приготовила правильно, полила драцену и она ожила на глазах. Прошел месяц, и я, как указано в инструкции, повторила процедуру. Драцена за три дня можно сказать пропала. Осталась слабенькая листва на одном стебле, другие 4 просто загнулись (один из 4-х успела срезать и поставить в воду).Что делать? Дадут ли эти четыре ствола новые побеги, или растение пропало?
Ирина</div>
<div style="text-align: justify;">
— Растения надо подкармливать только после полива почвы и небольшими порциями. Раствора удобрений достаточно 50-100 мл (50-100 граммов) на 1 литр почвы. Большая доза делает почву непригодной. От высокой концентрации удобрения в почве отмирают и загнивают корни.
В воде срезанные побеги оживут, если сердцевина стебля еще не поражена гнилью. Длинный стебель лучше укоротить или поделить на несколько черенков. Воду для укоренения меняйте хотя бы 1 раз в неделю. Лучше брать кипяченую или отстоянную от хлора воду.
Оставшиеся листья и верхушку живого побега лучше обрезать, чтобы проснулись спящие почки и дали новый здоровый росток. А из не обрезанной верхушки может вырасти слабый и искривленный новый побег. Но все зависит от дозы внесенного удобрения.</div>
</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-36841418711690791102012-02-26T21:45:00.000+03:002012-02-28T21:46:44.747+03:00Драцена, ответы на вопросы. Часть 2<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div style="text-align: justify;">
Листья желтеют и подсыхают<br />
— Подскажите пожалуйста, можно ли еще спасти драцену. Подарила мужу в конце августа и не одну, а целых 3, в одном горшке, они разного размера и каждый ствол еще на 3 делится, в общем красотища была. Осенью стали темнеть листочки, опрыскивала их регулярно, но видимо ей было мало света, к сожалению, переставить к свету не получалось, потому что там сквозняки. Молоденькие листочки стали светлеть и обвисать, а нижние опадать. Пересадила все это в большой горшок с дренажем на дне. Теперь вот прочитала, что надо было всю старую землю удалить, но теперь уже наверное поздно. Листья желтеют и подсыхают, а с одного ствола и вовсе опали, он видимо сгнил. Ну и как теперь быть горе садоводу? Жалко ее до слез, а что придумать не знаю. Я ей при пересадке устраивала теплый душ, может переувлажнила? Можно ли ее еще спасти или теперь уже поздно? Помогите пожалуйста советом, буду очень благодарна.<br />
Алиса</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— Кроме того, что зимой маловато света, драцены страдают от сухого воздуха. Нужно ежедневно или через день опрыскивать листья теплой кипяченой водой. Тогда и кончики листьев не будут сильно подсыхать. За поливом нужно следить. Нельзя разводить болото, но и нельзя забывать о поливе. Желтые листья и бледность это от периодического пересыхания земли в вазоне. Три растения в одном горшке выпивают воды много. А теплый душ растениям нужен ежемесячно 1-2 раза.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Для профилактики опрысните листья раствором микроэлементов — вдруг в почве мало питания.<br />
В темноте, и при плохом поливе может завестись паутинный клещ. Проверьте листочки с нижней стороны с помощью лупы. От вредителя избавиться поможет любой инсектицид против клещей.</div>
<br />
<br />
<br />
<hr />
<br />
<br />
Биопрепараты гамаир и алирин<br />
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/SHV5l9T2VEy6hGbDL8zgwMtMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignright" height="229" src="https://lh3.googleusercontent.com/-daqJodtTPlo/T0V7q4467tI/AAAAAAAAFyY/4OKdZfMvxUo/s288/IMG_2039.JPG" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="288" /></a></div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— Подскажите пожалуйста сколько раз надо опрыскивать драцену препаратом гамаир или алирин?<br />
Екатерина</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— Для профилактики от болезней в 1 литре воды растворяют одновременно 1 таблетку гамаира и 1 таблетку алирина. В лечебных целях берут по 2 и даже по 4 таблетки этих двух препаратов на 1 литр. Опрыскивают 2 раза через 15 дней или реже.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Но не думайте, что эти препараты лучше проверенных старых. Действие гамаира и алирина строго избирательное и очень мягкое и медленное. Влияние микробиологических препаратов на окружающую среду и нас еще очень мало изучено.</div>
<br />
<br />
<br />
<hr />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Листочки свернулись в трубочку, драцена широколистная</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— У меня драцена широколистная и листочки как то в трубочку свернулись, что с ней? и что делать?<br />
Екатерина</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— Драцене этой не нравится когда воздух теплый и сухой. Опрыскивайте листья ежедневно водой. А еще проверьте, нет ли вредителей на нижней стороне листьев и на корнях.</div>
<br />
<br />
<br />
<hr />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Перестала расти</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— Моей драцене четыре года, этим летом она заболела. Перестали расти верхушки самого растения. Подскажите, что делать?<br />
Людмила.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— Пересадите растение в новую почву, удалив старую землю. Если верхняя часть (точка роста) засохла, растение нужно обрезать до нужной по Вашему вкусу высоты. Из боковых почек отрастут новые побеги, и таким образом растение станет более пышным. Из остатков обрезанного стебля (здоровой части) делают 1 или несколько черенков - смотря какой длины стебель срезан. Все это лучше делать весной. Но если пересадите сейчас, то не переусердствуйте с поливом. Поливайте так, чтобы земля была чуть влажной. Сейчас уже мало света и день короткий. Драцена не должа расти, иначе молодые побеги будут вытянувшимися и хилыми.</div>
<br />
<br />
<br />
<hr />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Чернет кончики листьев, драцена голд</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— У меня драцена голд, купила ее недавно, пересадила. Начали кончики листьев чернеть с желтой каемкой. Поливаю редко, только опрыскиваю.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— Это указывает на то, что в комнате сухой воздух и растению требуется ежедневное опрыскивание теплой водой. А когда жарко, температура 28-33 градусов по Цельсию, нужно опрыскивать 2-3 раза в день. Причиной коричнивения или почернения края листьев могут быть сквозняки или недостаточный полив. Драцены в жару тратят много воды для охлаждения листьев. Желтые широкие края вокруг черной зоны говорят о том, что растению часто пересушивают грунт.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Внимание! Если при просмотре на свет пятна маслянистые, как лист бумаги с масляным пятном, значит растения поражены бактериозом. Все больное обрезают и опрыскивают 3-5 раз медьсодержащими фунгицидами: оксихом, зеленое мыло, азофос, через каждые 10 дней. Раствор готовят по инструкции, прилагаемой к фунгициду.</div>
<br />
<br />
<br />
<hr />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Белые светлые пятна по середине листа</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— Здравствуйте. Ваш сайт один из немногих, кто дает подробное описание болезней драцены. Поэтому к Вам и обращаюсь с надеждой на помощь и совет. Моей драцене три года. Летом пересадила в купленный готовый субстрат для драцен. С тех пор она никак не оклемается. Сейчас у неё стали появляться белые (светло-зеленые пятна) по середине листа. Потом они становятся светло-коричневыми и похожи на гниль (поливаю я умеренно через 3 дня). При этом кончики листьев сохнут, что указывает на сухость воздуха. Молодые побеги в сердцевине макушки белые, засыхают. Я их обрезала и теперь не знаю чего ждать. Помогите, пожалуйста. Может, пока не поздно, черенковать ее?<br />
Ирина</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— Наличие желтых или светло-зеленых пятен говорит о том, что растение заболело бактериозом. Такое происходит при недостаточном или нерегулярном поливе и плохом освещении.<br />
Полив растений очень важен. Нужно смотреть на состояние почвы и аппетит растения, а не считать дни между поливами. Кроме того, драцены хоть 1-2 раза в неделю надо опрыскивать водой. Бактерии могли заразить растение через почву и от старого горшка перейти. А так как белеют и усыхают молодые листья, возможно, бактериоз добрался и до корней.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Брать черенки от больного растения нет смысла. Перед укоренением их необходимо обеззаразить, а это совсем не просто. Черенок без листьев (из средней части стебля, не верхушку) замачивают поочередно в растворе фунгицида содержащего медь, и в растворе антибиотика, затем в растворах марганцовки, ростовых добавок и корневина. Но и после этого укоренившийся черенок может заболеть снова. Легче и проще попросить черенок у знакомых от здорового растения.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Готовую почву тоже нужно пропаривать, а если у нее еще и неприятный запах, то пропаривают 40-45 минут. Готовая почва до продажи долго хранится в запаянных полиэтиленовых пакетах. При этом разлагаются полезные вещества и развиваются разные вредные микробы и бактерии.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
И еще есть маленький секрет. Хорошо добавлять в любую магазинную землю немного верхового торфа (или компоста, или лесной почвы из-под хвойных деревьев) и промытого песка. Достаточно по 0,5-1 стакану. Земля станет более рыхлой, рассыпчатой и обогатится полезными микроорганизмами. Станет живой. А цветы любят живую почву, хорошо растут и не болеют.</div>
<br />
<br />
<br />
<hr />
<br />
<div style="text-align: justify;">
Белые мелкие соринки<br />
— Помогите определить болезнь или вредителя драцены:на стволе и на листьях с обратной стороны появляются мелкие-мелкие белые соринки, а потом на их месте образуются маленькие сухие бляшки из которых опять лезут эти соринки. Погиб уже один отросток и листья начинают засыхать в пазухах и отваливаются!<br />
Наталья</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
— С помощью лупы можно рассмотреть и определить вредителей. Вредители легко стираются пальцами или разлетаются сами. Опрысните 2-3 раза через 7 дней свое растение актеликом или другим инсектицидом.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Мучнистого червеца уничтожить можно протерев все листья и стебли влажной и мыльной ваткой. Кусочек ваты смачивают водой и трут по куску мыла до получения густой пены, затем протирают ею драцену. Повторяют 3-4 раза через каждую неделю. Или используют инсектициды.</div>
<br /></div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-91829530955035090382012-02-23T06:15:00.000+03:002012-02-26T21:25:54.427+03:00Грибы в цветочном горшке<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/v2R4kWp8XfQ7SKTZmOL5LctMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignleft" height="288" src="https://lh3.googleusercontent.com/-O-RA--uuDgE/T0WRhQ84OpI/AAAAAAAAFyo/zJ2BBa4aZtA/s288/IMG_4791.jpg" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="216" /></a>
<br />
— Такой гриб вырос в цветочном горшке с примулой обконика. Какая причина появления? Вредит ли это растению, если да, то, как избежать дальнейшего появления?<br />
<div style="text-align: justify;">
— В цветочном горшке вырос шампиньон луговой или другой вид шампиньона. С возрастом у шампиньонов пластиночки под шляпкой темнеют, а сам гриб имеет приятный грибной аромат. Споры гриба попали в горшок вместе с торфяной почвой и не полностью перегнившими кусочками корней и стеблей злаковых или древесных растений. Тепло и избыточная влажность способствовали прорастанию спор гриба и росту грибницы. Когда грибница накапливает достаточное количество питательных веществ — вырастает плодовое тело — гриб. Количество выросших новых грибов будет зависеть от запаса питания. Под шляпкой гриба, на пластинках образуется множество спор, которые потом будут распространяться потоками воздуха по всей комнате, где произрастает цветок. Если и в других цветочных вазонах почва торфянистая с органическими не перепревшими включениями, то и там могут начать расти грибы. На фотографии видна масса спор гриба осевших на листьях примулы.</div>
<div style="text-align: justify;">
После того, как грибница и другие почвенные микроорганизмы переварят (разрушат) кусочки органики грибы или погибнут или грибница оплетет корни цветка и будет питаться за счет растения, но не во вред. Грибница растениям отдает минеральные и азотистые вещества, воду, а забирает сахара, которые синтезируются в зеленых клетках цветка. Такой взаимообмен называется симбиозом, а сплетение грибницы и корней — микоризой. Однако каждый вид гриба образует микоризу не со всеми растениями подряд, а только с теми, которые ему подходят по химическому составу питательных веществ.</div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/p8rzc7KRqEgJz8HSl-nrfstMF9R4XgLneE9wEmpiito?feat=embedwebsite"><img alt="" class="alignright" height="288" src="https://lh6.googleusercontent.com/-5-_XY3kY6IE/T0WRPWJvAlI/AAAAAAAAFyk/YMbKqzCbboI/s288/%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B1%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2588%25D0%25B8%2520%2520.jpg" style="border-color: currentColor; border-style: none; border-width: 0px; margin: 5px;" width="228" /></a><br />
Известны случаи сожительства шампиньонов с орхидеями, клеродендрумом, драценами, и злаковыми комнатными растениями. Может быть и с примулой обконика шампиньон подружится. Но такая дружба для комнатных растений не нужна. Споры грибов могут вызвать аллергию и у людей и у домашних питомцев. На грибах любят поселяться другие виды плесневых грибов, которые опасны для человека. Поэтому из горшков грибы лучше убрать.</div>
<div style="text-align: justify;">
Самый простой способ убрать грибы - пролить почву теплым темно-розовым раствором марганцовки. Грибница погибает при внесении микоспорина в почву. Если это не поможет — нужно обработать поверхность почвы сульфатом железа, 0.1 гна1 литрводы. Или полить 1.5% раствором медного купороса, или разведенным средством для мытья посуды, или 0.2% раствором системного фунгицида (топсин, фундазол).</div>
<div style="text-align: justify;">
Однако, есть виды грибов, которые выращивают в цветочных горшках. Это древесные грибы под названием «рейши» или «Линчжи». Ботаническое название — гриб ганодерма или трутовик лакированный. Растут грибы на пеньке фруктовых деревьев, зарытых в почву. Диаметр шляпки рейши около10 см. Поверхность шляпки гриба покрыта концентрическими кольцами разных тонов. Окраска шляпок чаще рыжевато-коричневая (однако, бывают и жёлтые, и красно-коричневые, и даже чёрные рейши). Ткань гриба светло-рыжеватая, с возрастом твердеет. Ножка рейши почти шоколадная. Толщина ее достигает2 см, а длина постепенно увеличивается до 10 см.</div>
Иметь такие грибы в доме стало модным. Пришла такая мода из Китая и Японии. Почти мистическим свойством гриба рейши является его способность увеличивать душевные силы, восстановить физическое и эмоциональное здоровье человека. Из грибов приготавливают лекарства, которые регулируют психику и оказывают успокаивающее воздействие на центральную нервную систему, не вызывая при этом сонливости. Рейши стимулируют образование в организме эндорфинов - гормонов радости. Это ценное свойство священных грибов с древних времён использовалось буддистскими монахами.
В домашних условиях рейши выращивать нетрудно. Нужно избегать пересыхания или переувлажнения субстрата. Ставят их в тенистое место, температура 18–26 градусов, влажность воздуха около 75%. При подсыхании верхнего слоя почвы в горшочке проводят аккуратный полив.
Выращенные в доме грибы рейши годятся (в свежем или сушеном виде) для приготовления грибного настоя или целебного чая.
</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-50467384371351392442011-12-12T21:18:00.002+03:002011-12-19T15:36:34.496+03:00Хурма в доме<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Среди любителей комнатных цветов есть экстремалы, которые постоянно стремятся вырастить в доме нечто экзотическое и редкое. Например, хурму! Да еще и дождаться созревших плодов. Занятие не из легких и только для терпеливых и настойчивых. И многим это удается.
Наилучшие для комнатной культуры являются сорта хурмы восточной: Хиакуме, Чинебули, Джиро, которые размножают семенами, черенками и прививкой.
Проще всего приобрести семена. Кроме того, растения, выращенные из семян будут лучше приспособлены к условиям вашего дома.
Семена лучше собирать осенью пораньше, как только появится хурма в продаже. Но годятся даже семена, взятые с плодов хурмы, которые были немного подмерзшими.<br />
<a %25d1%2585%25d1%2583%25d1%2580%25d0%25bc%25d0%25b0%2b1.jpg"="" -pumu_yr3xlk="" 2.bp.blogspot.com="" aaaaaaaafx4="" href="http://2.bp.blogspot.com/-pumu_Yr3xLk/Tu8uM2IlOYI/AAAAAAAAFx4/mkRoFhlmXd8/s1600/%25D1%2585%25D1%258%3Ca%20href=" http:="" imageanchor="1" mkrofhlmxd8="" s1600="" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;" tu8um2iloyi=""><img border="0" height="296" src="http://2.bp.blogspot.com/-pumu_Yr3xLk/Tu8uM2IlOYI/AAAAAAAAFx4/mkRoFhlmXd8/s320/%25D1%2585%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%2B1.jpg" width="320" /></a>
<br />
Выбирают семена от лучших, наиболее крупных и сладких плодов. Их сразу замачивают в светло-розовом растворе марганцовки на 2-3 дня. Затем заворачивают в увлажненный широкий бинт и помещают в новый полиэтиленовый пакет (коробочку), и хорошо завязывают его, чтобы влага не испарялась. Подготовленные семена нужно стратифицировать 1-2 месяца в холодильнике, при температуре плюс 5-6 С (на второй полке) или в емкости для фруктов.
Стратификацию в холодильнике можно заменить выдерживанием семян в тепле, в течение 5-10 суток, при температуре 35-40 С. Но температура должна быть не ниже и не выше этой. С помощью бытового термометра можно отрегулировать местоположение на книгах, сложенных на радиаторе отопительной батареи (если она имеется в квартире). Или смастерить небольшую мини тепличку из настольной электролампы, соблюдая все меры пожарной безопасности. Еще проще расположить подготовленные семена на подставке под включенной 25 ватной лампой, отрегулировав расстояние до семян с помощью термометра. Для защиты от света пакет с семенами дополнительно заворачивают в плотную темную бумагу.
Чтобы семена быстрее проросли, после стратификации нужно осторожно сточить напильником или наждачной бумагой оболочку с боков и сверху, но не до конца. Это облегчит прорастание ростка и корешков.
После стратификации их высаживают в неглубокие горшки, заполненные торфяным грунтом (1 часть торфяной земли, 1 часть речного песка). Семена кладут ребром и слегка вдавливают в почву, сверху засыпают приготовленным грунтом слоем 1-1,5 см. Горшок накрывают стеклом и ставят в теплое место.
<a href="http://2.bp.blogspot.com/-LLzTKL3_2rU/Tu8ujTq3PwI/AAAAAAAAFyE/o3SLy_o9mUg/s1600/%25D1%2585%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%2B2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="261" src="http://2.bp.blogspot.com/-LLzTKL3_2rU/Tu8ujTq3PwI/AAAAAAAAFyE/o3SLy_o9mUg/s320/%25D1%2585%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%2B2.jpg" width="320" /></a></div>
Через 7-15 дней появятся дружные всходы, требующие хорошего освещения. А спустя полторы недели появятся первые настоящие парные листья. Сеянцы, достигшие 10-15 см высоты, рассаживают в 0,5 л горшки. Спустя два месяца их пересаживают методом перевалки в более крупные вазоны – 0,7-1,0 л.
На зиму листья у хурмы опадают. В этот период сеянцам нужно обеспечить период покоя при температуре 2-6 С, на два-три месяца. Но не обязательно содержать хурму зимой в прохладных помещениях. Она прекрасно перезимуют и в комнате при температуре около 18 С. В этом случае зимой их поливают после подсыхания почвы сверху, а листья и стебель ежедневно опрыскивают. Весной растения третий раз пересаживают в 1,5 л горшки.
В дальнейшем уход заключается в поливе и регулярных подкормках летом (два раза в месяц) комплексными минеральными и органическими удобрениями с соблюдением точных дозировок. Лучше использовать готовые удобрения для комнатных культур по инструкции. Для подкормки взрослых растений хлор содержащие удобрения применять не следует. Пересаживать взрослую хурму рекомендуется через 3-4 года. А весной ежегодно обновлять верхний, 5-7 см слой почвы.
На лето полезно растение выставлять в сад или на балкон. Но после открытого грунта в темном помещении осенью большая часть листьев опадает. И нет смысла удерживать оставшиеся листья, так как хурма при этом истощается. И у нее не хватит сил для нормального цветения. Поэтому зимой обеспечивают 2-3 месячный, прохладный и сухой период покоя (почву слегка увлажняют 1-2 раза в месяц).
Если с улицы или лоджии хурму перенести в помещение в конце августа, до похолодания и когда еще продолжительность светового дня не менее 14 часов. В этот период в доме будет еще достаточно дневного света, и растение успеет постепенно адаптироваться к коротким осенним дням. И опадение листьев не будет столь обильным. Тогда хурму можно будет на зиму оставить с листвой, и содержать при температуре близкой к 18 С.
Обычно зацветают сеянцы хурмы на 3-4 год. Раньше вступают в плодоношение растения хурмы, размноженные вегетативно черенками или прививкой.
Зимовать в открытом грунте хурма может зимовать при температуре не ниже минус 15-17 °С.
У сорта хурмы Хиакуме образуется много женских цветков, у других (Чинебули, Джиро), наоборот женских цветков очень мало. Самые сладкие и невяжущие плоды из трех сортов у Чинебули. Вкус плодов Хиакуме может изменяться при опылении другим сортом.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-86569021685855978082011-06-02T00:59:00.004+03:002011-12-19T15:46:01.819+03:00Болезни георгин<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Возбудителями многочисленных болезней георгин являются грибы, бактерии и вирусы, которые развиваются на клубнях, листьях, стеблях и соцветиях.<br />
<br />
Черная ножка. <br />
Заболевание проявляется при укоренении черенков в нижней чести стебля, которое вызывается грибами родов ризоктония, питиум и фитофтора. Основания черенков и молодых растений при поражении чернеют и они погибают. Вредоносность патогенов возрастает с переувлажнением почвы и ее уплотнением, при недостатке света, слабом проветривании, высокой температуре, загущенности посадок. <br />
Меры борьбы: уничтожение пораженных черенков, умеренное увлажнение, проветривание, полив почвы суспензией древесной золы (200 г на 10 л воды), опудривание золой земли в очагах поражения.<br />
В период вегетации наиболее вредоносны и широко распространены на георгинах головня, мучнистая роса, увядание стеблей, серая и белая гнили стеблей и клубней, бактериальный рак, вирусные болезни.<br />
<br />
Головня. <br />
Первые симптомы болезни,вызываемые грибом из рода этилома, проявляются в нюне-июле. Вначале на нижних листьях образуются светло-зеленые многочисленные угловатые или округлые пятна от 2 до 10 мм в диаметре.Пятно часто ограничено жилками листа. Позднее цвет пятна становится серым, с зеленовато-оливковой или желтоватой зоной в центре, а затем серовато-бурыми,с темно-коричневой каймой.Постепенно пораженные участки листа разрастаются и сливаются,охватывая всю поверхность.Пораженная часть листа подсыхает, растрескивается и выпадает. Листья становятся продырявленными. На сухих пятнах формируется спороношение гриба - хламидоспоры,которые прорастают после распада (перегнивания)больных тканей листа на следующий год и заново заражают георгины. Во время лета гриб может распространяться споридиями, заражающими новые растения. Инфекция сохраняется зимой в виде хламидоспор на растительных остатках, опавших листьях, в почве, на стеблях и клубнях. Болезни благоприятствуют высокая влажность воздуха и умеренная температура. При таких условиях уже,а середине июля георгины имеют наполовину усохшие листья.<br />
Меры борьбы: осенью стебли обрезают, растительные остатки уничтожают, весной посадку проводят на новом участке, хорошо освещенном и проветриваемом. При появлении болезни растения опрыскивают 2—3 раза через 7—10 дней 1 %-ной бордосской жидкостью или оксихлоридом меди (0,4 %), оксихомом (0,2%), купросатом (0,5%), фундазолом (0,1%).<br />
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/hXJnOFAAbT6UPEG4Tao8lpt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img height="216" src="https://lh6.googleusercontent.com/-gReCZyHlyn0/Tea4l3x8xbI/AAAAAAAAFw4/ybPLKj9Qsw8/s288/IMG_5153.JPG" width="288" /></a><br />
Мучнистая роса.
Во второй половине лета гриб заражает вначале нижние листья, позже цветоносы и лепестки цветков. Возбудитель болезни развивается чаще в конидиальной стадии. На растениях появляется редкий паутинистый белый налет, состоящий из мицелия, конидиеносцев и конидий. Со временем налет исчезает. При сильном поражении снижается интенсивность и сроки цветения. Георгины, зараженные мучнистой росой,плохо хранятся зимой.<br />
Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, соблюдение культурооборота. При появлении болезни опрыскивают тиовитом (0,2%) или, топазом (0,2%), вектрой (0,2%), каратаном (0,2%), фундоэолом (0,2%), кальцинированной содой (0,4%) с мылом, топсином (0,1 %).
Увядание и сухая гниль клубней. <br />
Эта опасная болезнь приводит к увяданию и гибели георгин. Причиной болезни является фузариоз. У взрослых растений в период бутонизации стебель загнивает, становится хрупким и часто переламывается. На пораженных тканях внутри стебля и на его поверхности обрадуются розовато-охряные подушечки спороношения грибов, В хранилище клубни покрываются бурыми пятнами, сморщиваются. Заболевание развивается интенсивнее при избыточном увлажнении, при наличии механических повреждений. Возбудитель (инфекция)сохраняется на растительных остатках в почве и на клубнях.<br />
Меры борьбы: выбраковка больных растений в период вегетации и тщательный отбор здоровых клубней для посадки, уничтожение пораженных клубней при хранении. Черенки с больных растений брать нельзя. Необходимо соблюдение культурооборота, георгины высаживают на прежнее место лишь через 3—4 года. После георгин сажают не поражаемые фузариозной гнилью растения: сальвию, календулу, диморфотеку, эшшольцию и др.). Предупреждению болезни также способствуют выкопка клубней в сухую погоду и просушивание их на солнце не менее 2—3 часов. <br />
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/q2juEAgztqrJQ5A6E-vgZpt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img height="253" src="https://lh5.googleusercontent.com/-t57Ak7bdrXk/Tea4G9UTB1I/AAAAAAAAFwk/yvu2bG6gsNY/s288/%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D1%252585%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2525D0%2525B3%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525BB%2525D1%25258C%252520%2525D0%2525BA%2525D0%2525BB%2525D1%252583%2525D0%2525B1%2525D0%2525BD%2525D1%25258F%252520%2525D0%2525B3%2525D0%2525B5%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0.jpg" width="288" /></a><br />
<br />
Серая гниль. <br />
Болезнь распространена повсеместно, поражает клубни, ростки, черенки при укоренении, бутоны, стебли и цветки. Ткани размягчаются н загнивают, покрываются обильным пушистым серым налетом из мицелия и конидиального спороношения гриба. Из мицелия гриба образуются склероции, которые зимуют в почве на пораженных тканях. Мицелий сохраняется зимой в клубнях. Развитию болезни способствуют избыточная влажность, плохая аэрация, загущенность и засоренность посадок, нарушение режима хранения клубней. Интенсивнее развивается болезнь в прохладные и влажные годы.<br />
Меры борьбы: дезинфекция хранилищ и мест хранения известью или специальными препаратами, закладка на хранение просушенных здоровых клубней, обеспечение хорошей вентиляции и поддержание температуры не выше 8 град. Опрыскивание в период вегетации проводят 3—4 раза, через 7 дней любым фунгицидом (тиовит, строби, топаз, скор, кумулукс, пенкоцеб, купросат, оксихом, абига пик, топснном-М (0,2 %), Важно избегать избыточного внесении азотных удобрений.<br />
<br />
Белая гниль или склеротиния. <br />
Основания стеблей загнивают, покрываются белым ватоо6разным налетом мицелия гриба и черных склероциев. Такие же скопления мицелия и черных склероциев наблюдаются и внутри пораженных стеблей. Болезнь прогрессирует в период хранения на клубнях. Ее распространению способствуют тяжелые сырые кислые почвы. Склероции зимуют в почве и на растительных остатках. В земле склероции могут сохраняться 5—7 лет.<br />
Меры борьбы: известкование кислых почв, уничтожение пораженных расте¬ний, посадка здоровых клубней. Нельзя загущать и переувлажнять посадки.<br />
<br />
Бактериальный рак. <br />
Кроме георгин бактерии из рода псеудомонас поражают хризантему, розу, гвоздику, левкой, свеклу, морковь, капусту, яблоню, грушу, тополь, иву и другие растения, У основания стеблей, на корнях, клубнях образуются наросты различных размеров. Сначала они белые с неровной бугорчатой поверхностью, позднее темнеют и загнивают. Заболевание чаще возникает на тяжелых, чрезмерно увлажненных почвах. Бактерии из почвы проникают в корни и клубни через различные повреждения и вызывают усиленное деление клеток, в результате чего и образуются опухолевидные наросты. Распространяется инфекция при размножении георгин делением пораженных клубней, а также черенковании больных растений. Сильное заражение наблюдается, если много лет георгины растут на одном месте и на почвах слабокислых, рН 5 и более. При рН меньше 5 бактерии теряют патогенные свойства, растения не болеют. Зимуют бактерии в раковых наростах, в почве.<br />
<br />
Израстание георгин. <br />
Вызывает коринобактерия, которая поражает также хризантему, табак, петунию, дельфиниум, гладиолус. Болезнь проявляется у основание стеблей, где густой щеткой прорастают утолщенные, короткие, светло-зеленые молодые побеги. Растения заражаются через почву при повреждении корней и клубней. Распространяется болезнь и с черенками, взятыми от больных георгин, при делении клубней. Зимуют бактерии на пораженных растительных остатках в почве. Развитию болезни способствуют тяжелые, глинистые заплывающие почвы и чрезмерное внесение азотных удобрений.<br />
Меры борьбы: больные растения с клубнями уничтожают (сжигают или глубоко закапывают в почву). Оставшуюся в посадочной лунке землю дезинфицируют формалином или хлорной известью. Размножают только здоровый материал, соблюдают культурооборот, возвращая георгины на прежнее место через 4—5 лет. Для улучшения почвы высаживают сидераты (зеленые удобрения): люпин, горчицу, люцерну, которые оздоравливают землю от бактерий.<br />
<br />
Мозаика вирусная. <br />
На листьях появляются желто-зеленые неравномерно расположенные неправильной формы пятна, около жилок ткани светлеют, листовые пластинки деформируются. Заболевание сопровождается задержкой роста, укорачиванием цветоносов и деформацией цветков. За счет образования многочисленных боковых побегов наблюдается чрезмерная кустистость. У некоторых сортов цветы становятся пестролепестными. Переносчики вируса разные виды тлей.<br />
<br />
Кольцевая пятнистость. <br />
Возбудитель болезни вирус пятнистости и увядания томатов. На листьях видны неравномерно расположенные концентрические кольца и пятна (окраска от светло-зеленой к желто-зеленой). Позднее происходят некротизация и выпадение отмерших тканей с образованием сквозных отверстий. Растения плохо растут, иногда не цветут, цветоносы и стебли искривлены.<br />
<br />
Дублистость. <br />
Возбудитель вирус огуречной мозаики. На листьях появляется узкая жел¬тая полоса, которая образует рисунок, напоминающий по очертаниям лист дуба.<br />
Меры борьбы с вирусными болезнями: уничтожают пораженные растения и вредителей переносчиков инфекции, опрыскивая георгины инсектицидами.</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-54962903537647686832011-06-02T00:36:00.003+03:002011-06-02T00:53:56.797+03:00Мелкие «клещи». Муравьи- В вазонах были маленькие коротенькие белые червячки. Поэтому поччву поменяла (прокалила), корни промыла. Но теперь на поверхности почвы и в поддонах быстро бегают какие-то мелкие «клещи». Подскажите, пожалуйста, как их вывести?<br /><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/AvTEzCDl4zN08KxU4MEnog?feat=embedwebsite"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-zr-2St4XJow/TeaxxVeSmsI/AAAAAAAAFv4/O3OofNN-wQo/s288/%2525D0%2525BC%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D1%252588%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9.jpg" height="236" width="288" /></a><br />-Нужно проследить откуда взялись бегающие мелкие «клещи». Может быть, это вовсе и не вредители. В правильно пропаренной почве вредители не должны быть. Быстро бегать умеют мелкие домашние муравьи, которые облюбовали горшок для постройки своей колонии. Муравьи любят посещать растения, где живут тля или ложнощитовки. Они питаются медвяными выделениями. А для постройки муравейника они будут и листики цветов обгрызать.<br />Для борьбы с почвенными насекомыми поливают землю инсектицидами (агравертин, актара, актеллик, децис, инта-вир, кинмикс, фитоверм) 2 раза через 7 дней. После внесения инсектицида растения не поливают водой 3 - 5 дней. Или вносят в землю почвенные инсектициды в гранулах гром 2, базудин, но их действие более медленное. Препарат рассыпается тонким слоем по земле, затем перемешивается с верхним слоем грунта. <br />От проникновения муравьев растения защищают водяным рвом. В широкую емкость с водой ставят перевернутый пустой горшок, а на него сверху вазон с растением.<br /><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/0I0krqEqYUS4hfr-F_pu-KsbHeqpZ48gY7-nQL7W0wc?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-2rZv_XJPMlI/Teax61c6P4I/AAAAAAAAFwI/72aum0qpE1g/s288/%2525D0%2525BC%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D1%252588%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9%252520%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525BE.jpg" height="265" width="288" /></a><br /><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/MAt01XE5bo_8lSjH_cgWfqsbHeqpZ48gY7-nQL7W0wc?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-cWnt2YFCbnY/TeayBjWDsTI/AAAAAAAAFwM/HFBJngshspE/s288/%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252582%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D1%252583%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%252520.jpg" height="288" width="243" /></a>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-48934696076106527002011-05-30T00:04:00.000+03:002011-12-19T15:41:11.008+03:00Декабрист обязан цвести ежегодно<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/XNShlhN893vCCU9Sx6nEhJt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img height="395" src="https://lh4.googleusercontent.com/-jSj0J_KmwfI/TebIbFSJvmI/AAAAAAAAFxY/beGVR6v3oqc/s400/%2525D0%2525B4%2525D0%2525B5%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%252520IMG_2114%252520.jpg" width="400" /></a>
- Почему не каждый год цветет декабрист, а если цветет, то не в декабре?
- Любимые бабушкины декабристы сейчас называют шлюмбергерой. Раньше был распространен один вид - шлюмбергера Буклей, и лишь в последние годы в продаже появилась шлюмбергера Трунката. Ее так же часто называют декабристом, что неверно. У шлюмбергеры Буклей, наиболее распространенной, небольшие светло-зеленые сегменты с округлыми выступами по краям. Цветки ярко-розово-лиловые, почти радиально-симметричные, похожие на маленькие фонтанчики. Шлюмбергера Трунката отличается зубчатыми выступами по краям насыщенно-зеленых или темно-зеленых сегментов, двусторонне-симметричными цветками с выражено скошенной цветочной трубкой. В природе у этого вида насчитывается несколько десятков вариантов окраски цветков, да и селекционеры добавили в последние годы еще множество сортов. Это красные, белые, лососевые, лавандовые, красно-оранжевые, персиковые, оранжево-красные, желтые. Конец октября и ноябрь – время обильного цветения ш. Трунката, у ш. Буклей бутоны появляются позднее – в конце ноября – декабре.
<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/n2C-vMKgbn8S0dSDxx0A9Zt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img height="216" src="https://lh6.googleusercontent.com/-BEnKWJlbmnw/TebIEoJBTWI/AAAAAAAAFxI/S0JYlARljDw/s288/IMG_1738.JPG" width="288" /></a>
Подготовка к цветению состоит из нескольких этапов. Если растению тесно в своем горшке, то в апреле – мае его необходимо пересадить. Почвенная смесь состоит из листовой и дерновой земли, песка в соотношении 2:1:1 с рН 5,5 – 6,5. В подготовленную смесь хорошо добавить небольшое количество измельченного древесного угля (можно использовать и таблетки активированного аптечного). На дно уложить дренаж. Посуду для посадки не следует брать слишком свободную. Желательно, чтобы диаметр горшков был больше их высоты, особенно это важно для ампельных экземпляров. Подойдет плетеная корзина. Весной и летом у шлюмбергер активный рост. Она требует теплое содержание, рассеянный свет, душ и полив мягкой водой по мере высыхания почвы, внекорневые и корневые подкормки 1 раз в месяц. После пересадки подкормки проводить не раньше чем через две недели. В августе постепенно уменьшают полив и прекращают подкормки для лучшего созревания листьев. С сентября требуется меньше влаги, но больше свежего прохладного воздуха. Легкий период покоя, с середины сентября до середины ноября, при уменьшении полива в сочетании с укорачивающимся световым днем и прохладным содержанием способствует формированию большого числа цветочных почек. Поэтому осенью можно продолжать держать шлюмбергеру на застекленном балконе, если там сохраняется подходящая температура, не ниже 9 °С. Слишком теплое осенне-зимнее содержание (выше 23 °С) способствует сильному вегетативному росту побегов шлюмбергеры при отсутствии цветения. Более низкая температура (17-20 °С) способствует закладке цветочных почек, но лишь при условии короткого дня. Ещё более низкая температура (10 -15 °С) способствует формированию бутонов вне зависимости от продолжительности светового дня. Как только у шлюмбергеры наметятся бутоны, растение помещают на постоянное место с температурой 15-20 °С ночью и 20-22 °С днем. Не передвигайте горшок с места на место и не забывайте про подкормки в этот период. Подойдут калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для кактусов.<br />
После цветения необходимо прищипнуть растущие побеги. Нужно просто зажать нижнюю часть молодого стебля пальцами одной руки, а второй рукой отделить крайний сегмент побега вращательным движением. Старые стебли укорачивать лучше при помощи ножниц или секатора. Прищипка способствует ветвлению стеблей, сделает крону шлюмбергеры более плотной и способствует обильному цветению в следующем году.</div>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-37808764352682728222011-04-25T01:53:00.001+03:002011-04-25T03:23:38.947+03:00Ландыш<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/l3OCq3ndmpaTwFt6-sCGVpt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_NaIxPhCZQx0/TbS8bFM_yWI/AAAAAAAAFvg/w1tkKE6d7k4/s288/IMG_1487.JPG" height="220" width="288" /></a><br />Все мы знаем изящные, белоснежные и удивительно ароматные цветки ландыша с узорчатыми краями, которые серебристыми бусинками рассыпается по лесам. Форма цветка больше напоминает колокольчики. Однако с латинского языка слово “ландыш” переводится как “лилия цветущая в мае”. <br />Многие народы почитают это растение как символ весны. О нем упоминается в легендах. В греческой мифологии упоминается о том, как богиня охоты Диана попала в незнакомый лес, где жили фавны. Они влюбились в гордую Диану и стали её преследовать. Ловкая богиня смогла от них убежать. Но она слишком долго бежала, и её тело покрылось капельками пота: блестящими бусинками, падающими вокруг и превращающимися в прекрасные цветы. В древности германцы украшали себя ландышами в весенний праздник в честь богини зари Остери, вестницы тепла. В конце праздника цветы преподносили богине в жертву. Древнерусская легенда говорит о том, что ландыши выросли из слез водяной царицы Волховы, полюбившей отважного Садко.<br />Наибольшей любовью ландыш был окружен во Франции. Первое майское воскресение отмечается французами как праздник ландышей. Майские ландыши в Париже символизируют не только обновление, приход тепла и света. Они дороги трудящимся как свидетели борьбы рабочих за свои права. В те времена деньги, полученные от продажи белоснежных букетов, поступали в профсоюзные кассы.<br />Сказки повествуют о том, что цветы ландышей - это фонарики гномов или проросшие жемчужины из рассыпавшегося ожерелья Белоснежки. <br />С биологической точки зрения ландыш очень интересное растение. Весной он появляется из земли в виде острого шильца, в таком виде его сложно узнать. Но проходит время, ростки удлиняются и зеленеют, а позднее разворачиваются нежные зеленые листья. Всего у ландыша три типа листьев. Обычно мы видим только один из них – зеленые. Другие же 2 типа это: чешуйчатые листья у основания зеленых и прицветковые. <br />Цветонос трехгранный с 6-18 белыми цветами. Если внимательно присмотреться – цветоножки отходят от разных граней цветоноса, но все цветки обращены в одну сторону. Это потому, что цветонос спирально закручен так, что все цветки выстраиваются по прямой линии. В лесах и парках часто встречаются заросли ландыша, где много листьев и почти не видно цветков. Это объясняется тем, что у ландыша цветение периодическое, через 2-3 года.<br />В природе ландыши зацветают не раньше, чем на седьмом году жизни, а к двенадцати годам утрачивают способность цвести. Средний возраст жизни растений 9 лет, а максимальный – 21 год. Растения, которые старше 12 лет не цветут. Поэтому, срывая в лесу для букета цветки ландыша, не забывайте оставлять третью часть цветоносов для образования семян.<br />Ландыш является ядовитым растением, особенно для зайца. Но для оленя это излюбленная еда. Красивая красная ягода ландыша – лакомство для многих птиц, но ядовита для человека. <a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/otAWT0ZCFLqjV9-4GUJLnpt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_NaIxPhCZQx0/TbS8VIKduhI/AAAAAAAAFvQ/xCX2SDRHzos/s288/%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B8%20IMG_1471.jpg" height="218" width="288" /></a><br />В срезке, в букетах ландыш тоже проявляет свой характер: не жалует своих соседей по вазе и находящихся по близости с вазой. Единственным исключением является синеглазая незабудка, с ней он прекрасно уживается в одной вазе.<br />Грациозный ландыш в культуру был введен в середине 16 века. Были выведены крупноцветковые садовые формы. Известны сорта с розовыми и фиолетовыми цветками и махровые. При окультуривании обычного лесного ландыша значительно увеличивается размер цветка.<br />Лучше выращивать ландыш на суглинистых почвах. Для обильного цветения ему необходимо каждую осень вносить перегной по 4-5 кг на кв.м. Весной и летом вносят полное минеральное удобрение в виде растворов. В июле и августе снижают дозу азотных удобрений и через каждые 10-15 дней подкармливают фосфорными удобрениями. Для нормального развития растений необходимы обильные поливы. При таком уходе, на третьем году после высадки в корневище образуется до 80% цветочных почек. Листовые почки отличаются от цветочных меньшей толщиной и более острой верхушкой. Ландыши размножают семенами и делением корневищ. <br />Семеня белые, очень твердые и трудно намокают. Всхожесть их невысокая. Прорастают очень медленно, около 3 месяцев. Семена высевают под зиму. При вегетативном размножении используют корневища с листовыми почками. <br />Во многих странах мира практикуется выгонка крупноцветковых сортов ландыша. В связи с этим корневища с цветочными почками являются предметом международной торговли. <br />Лекарственные свойства ландыша известны с древнейших времен. Из него готовят лекарства от сердечных заболеваний, эпилепсии, лихорадки, водянки. В средневековой Европе изображение ландыша служило эмблемой врачебного сословия. Интересен такой факт: на старинной гравюре изображен Николай Коперник (1473-1543 г.) с букетиком цветов, среди которых есть ландыши. Все мы знаем Коперника как астронома и создателя гелиоцентрической системы мира, крупного государственного деятеля и математика. Цветы ландыша, символ врачевательства в его руках говорят о том, что современники его знали и как хорошего врача. <br />Народ в старину на Руси высоко ценил цветки ландыша за его целебные свойства. Ландыш, как бы вобравши в себя энергию весеннего солнца, даже будучи сорванным, продолжает оделять ею людей, исцеляя от многих недугов. (Консультировала Людмила Неустроева)Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-74561629039376381732011-04-25T01:35:00.000+03:002011-04-25T02:47:17.536+03:00Как срезать цветы тюльпана, нарцисса, гиацинта<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/YvsgFYNWD2n74KQ2e_xQmpt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_NaIxPhCZQx0/TbS2N4uxmyI/AAAAAAAAFvA/t_2sqpfoKK8/s288/IMG_0586.JPG" height="288" width="284" /></a><br />Тюльпаны ранних сортов срезают при первых признаках окрашивания бутона, а поздние сорта - при полном окрашивании бутона. Для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая луковица, при обрезке цветоноса оставляют от земли 2 - 3 листа.<br />Обрезку цветков нарциссов можно начать сразу после того, как разорвется кроющий лист и обнажит лепестки, но длинна цветоноса при этом будет меньше. Цветоносы обламывают или обрезают на уровне земли без ущерба для качества луковицы.<br />Соцветия гиацинтов срезают очень острым ножом на уровне земли в то время, когда на цветоносе распустилось две трети цветков. Обрезка соцветий гиацинтов слегка ослабляет развитие луковицы и цветоносы на них на следующий год будут более слабыми.Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-464826259537828332011-04-24T23:55:00.002+03:002011-04-25T00:14:31.866+03:00Посадка черенков клематиса<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/yoSK9WaPk-92iTQPcP2azZt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_NaIxPhCZQx0/TbSR_fobVFI/AAAAAAAAFu0/OEffPwjz59E/s288/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81IMG_3848.jpg" height="241" width="288" /></a><br />Лучшее время для посадки укорененных черенков клематисов и пересадки отводков или взрослых растений начало мая, до отрастания молодых побегов. Прошлогодние побеги обрезают на высоту 15 - 20 см. У тех сортов, которые цветут на однолетних побегах, старые стебли удаляют полностью. Клематисы болезненно переносят даже слабое повреждение корней. Поэтому выкапывать их нужно большой осторожностью и как можно глубже подкапывают почву. Посадочные ямы готовят заранее, с осени на расстоянии 70 - 100 см. Заполняют их легкой почвенной смесью. За 2 дня до посадки почву в посадочной яме сильно увлажняют. Перед посадкой влажную почву рыхлят, часть ее удаляют, а из оставшейся формируют холмик, конус которого должен быть ниже уровня земли на 10 -15 см. Корни осторожно расправляют по боком земляного холмика, сверху засыпают влажной почвой. После посадки клематисы не поливают в течение нескольких дней.Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-72180466764632301592011-04-24T23:00:00.000+03:002011-04-24T23:52:57.959+03:00Продлить цветение помогут ...<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/-JaffeonWVcxhvtO-e3ghJt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_NaIxPhCZQx0/TbSL9e3GDmI/AAAAAAAAFuY/QzV_bMfRs7o/s288/IMG_2405.JPG" height="270" width="288" /></a><br />Намного дольше будут цвести клематисы, если весной половину или третью часть отросших молодых побегов прищипнуть на высоте 30 см от почвы. После прищипки побеги отрастут заново и зацветут позже необрезанных.<br />Период цветения однолетних культур можно увеличить очень просто - удаляют отцветшие цветки или соцветия, не допуская образования семян. Удаление увядающих и отцветающих цветков увеличивает продолжительность цветения розы, пионов, лилий, ирисов.<br />Многолетние культуры, такие как дороникум, купальница, люпин, поповник, могут за лето давать несколько цветений, если в конце цветения обрезать все цветочные побеги. Второй раз зацветут к концу лета бордюрные растения, такие как агератум, лобелия, лобулярия, если после первого цветения их коротко обрезать, оставив от земли не более 2 - 5 см.Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-13088993983050160032011-04-24T22:27:00.003+03:002011-04-24T23:54:14.749+03:00Ускорить цветение помогут ...<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/AlMWGFWv3_DKpB7SYnIPiZt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_NaIxPhCZQx0/TbR-AWI8DzI/AAAAAAAAFuI/roV5812O7lY/s288/%D0%B3%D1%804_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81.jpg" height="288" width="281" /></a> <br />В цветоводстве существуют приемы с помощью которых можно ускорить или задержать начало цветения, продлить период цветения. Чтобы на 1 - 2 недели раньше зацвели культуры, зимующие в открытом грунте, сразу после снятия зимнего укрытия почву вокруг них мульчируют тонким слоем торфа или укрывают черной полиэтиленовой пленкой. Сверху устанавливают двухслойный пленочный каркас. Вначале, пока растения всходят, каркас может быть невысоким и для него используют старую пленку, а затем устанавливают более высокие каркасы и убирают мульчирующий слой, чтобы избежать перегрева почвы. Чем выше каркас, тем меньше опасность перегрева растений в солнечную погоду и переохлаждения в ночное время. С наступлением устойчивой теплой погоды пленочные каркасы убирают. На луковичных культурах (тюльпаны, нарциссы, кроме гиацинтов) укрытие снимают при первых признаках окрашивания бутонов. <br /><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/hEOfc9wXw1yUNKiin_sa3Zt7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_NaIxPhCZQx0/TbR9v8nZRXI/AAAAAAAAFt4/ZhFsRN7bIR0/s288/IMG_3994.JPG" height="241" width="288" /></a><br /><br />Для более раннего цветения цветочных культур, высаживаемых в грунт рассадой или клубнями, луковицами, предварительно прогревают почву 7-10 дней(мульчируют тонким слоем торфа или накрывают черной полиэтиленовой пленкой, и укрывают почву пленочным каркасом), а посадочный материал несколько дней проращивают в помещении при высокой температуре 24 - 28 º С затем высаживают под пленку (закаляют 2-3 дня перед посадкой.Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-12409099316383474462011-04-19T13:21:00.006+03:002011-04-24T22:54:06.684+03:00Индийский лук. Фотоэкспертиза<p style="text-align: justify"><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Lwjg9IpjSJ--_ih-STjKZ5t7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_NaIxPhCZQx0/Ta1kUenzkKI/AAAAAAAAFtE/yqmUKPPxle0/s288/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%83%D0%BA%20.jpg" style="width: 158px; height: 288px; float: left; margin-left: 10px; margin-right: 10px" /></a> – Расскажите, пожалуйста, что за цветок на фотографии, и как за ним ухаживать?<br /><br /> На фотографии индийский лук (название в быту) или птицемлечник хвостатый (Ortiithogalum caudatum). Это многолетнее луковичное растение, пришедшее к нам из Южной Африки. Чем старше растение, тем больше размер луковицы. Цветочная стрелка в комнатных условиях высокая и стремящаяся упасть из-за недостатка освещения. Цветочки мелкие, зеленовато-желтые или зеленовато-беловатые, со слабым ароматом. От луковицы отделяются мелкие боковые луковички-детки, которые нужно пересаживать в отдельную посуду. К уходу и к почвам индийский лук неприхотлив. Чтобы листья не вытягивались в зимний период, необходимо содержать растение в прохладном помещении с температурой 6 - 8 градусов. Вытянувшиеся листья и все лишнее можно обрезать. Летом его можно перенести на балкон или выращивать в огороде.<br />Некоторые выращивают индийский лук только в грунте, и используют его для лекарственных целей. В мае луковицы и «детки» рассаживают под деревьями или кустами в саду и оберегают от весенних заморозков. В сентябре (до наступления заморозков) луковицы выкапывают, очищают от земли и листьев и хранят в холодильнике, где хранятся овощи, или в прохладном сухом подвале вместе с гладиолусами.<br />Птицемлечник хвостатый используется для заживления небольших ранок, порезов, ссадин, любых ожогов. При лечении ушибов, гематом, остеохондроза, герпеса на губах, многих кожных заболеваний. Для наружного применения делают из лука настойку. Для этого разрезают луковицу на части и заливают водкой в соотношении 1:3. Настаивают две недели, хранят в темном месте.<br />При радикулитах натирают спину разрезанной луковицей. Чешуйки лука унимают зубную боль. Прикладывают листочки к вискам и затылку при головной боли. Использую лук и при укусах комаров, пчел и других насекомых. При насморке и заложенном носе – смазывают соком, разбавленным холодной кипяченой водой (1:1) слизистую носа, нормальное дыхание восстанавливается через 1 минуту. Однако растение ядовито и нельзя его принимать во внутрь.</p>Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-76652177177483530462011-04-19T12:46:00.002+03:002011-04-24T22:57:18.405+03:00Корневые гнили ириса<a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/vmkQIw3tmGudAlRH5-nw15t7AIIuEBfwbZ9eK9vlasI?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/_NaIxPhCZQx0/Ta12wlOH3hI/AAAAAAAAFtg/9S9Pw-GKUwU/s400/IMG_1262.JPG" style="width: 385px; height: 400px; float: right; margin-left: 10px; margin-right: 10px" /></a></p><br />Ирисы стали болеть, отгнивают корневища, засыхают листья. Помогите справиться с недугом.<br /><br />При обнаружении гнили корневищ ирисов, откопайте одно растение и внимательно проверьте, нет ли в гнилых корневищах личинок луковой мухи. Это широко распространенный опасный вредитель лука (особенно во влажные годы) частенько поражает ирисы на супесчаных и суглинистых почвах. <br />Взрослая луковая муха (Hylemyia antiqua) длиной 5-7 мм, светло-серая со слабым зеленоватым оттенком на спине. Личинка длиной до 10 мм, белая, без ног и без головы. Вылет мух отмечается после 15 мая. Яйца откладывает по 5-12 штук в щели почвы вблизи корневищ или у основания листьев. Через 5-9 дней отрождаются личинки и внедряются в корневище. Личинки из одной кладки, держатся группой, выгрызая большие полости. Вследствие повреждения корневища загнивают, а листья желтеют, и усыхают, в верхушечной части становятся бурыми. Поврежденные корневища издают неприятный запах. Развитие личинок происходит 16-20 дней, после чего они уходят в почву, на окукливание. Ложнококон красновато-коричневый, блестящий, длиной около 7 мм. Вредитель за лето может дать три поколения. Зимует ложнококон в почве.<br />Очень похожа на нее журчалка луковая (Eumerus strigatus), которая немного больших размеров также повреждает ирисы. Длина мухи 6,5—9 мм, бронзово-зелёная. Личинка длиной 11 мм, от грязно-жёлтого до зеленовато-серого цвета, морщинистая. Не прочь полакомиться корневищем ирисов и бугорчатая журчалка (Eutuberculatus), похожая на луковую журчалку. <br />Для защиты ирисов используют золу. Корневища опудривают золой в августе. Это и дезинфекция, и подкормка калием, и повышается морозостойкость. Весной применяют системные инсектициды. Опрыскивают ирисы в середине мая. Из старых рецептов эффективны нафталин и табак, которые отпугивают вредителей. Опудривают спинки корневищ и почву смесью нафталина с песком в соотношении 1:1. Отваром табака (400 г на 10 л воды и 40 г мыла) опрыскивают растения. <br />Пораженные участки корневищ вырезают острым ножом до здоровой ткани и присыпают толченым углем. Затем корневища протравливают в растворе марганцовки в течение 30 минут или в медьсодержащих препаратах, или в топсине (0,2%). <br />Важно не вносить под ирисы навоз, даже перепревший. В нем могут находиться любые личинки мух. Используйте только компост. <br />Второй причинной гнили корней ирисов являются бактериозы. Мягкую гниль корневищ вызывает бактерия Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis. Больные растения слабо растут. Затем листья становятся бурыми и, начиная с кончиков, засыхают. Пораженный листья легко выдергиваются, основания стеблей издают неприятный запах. Гниль постепенно охватывает внутреннюю часть корневища, превращая ее в белую зловонную кашицеобразную массу. Остается неповрежденной только оболочка корневища. Ирис погибает.<br />Способствуют развития бактериальной гнили высокая влажность, недостаток фосфора, кальция и избыток азота в почве, внесение свежего навоза.<br />Все больные растения уничтожают. Проводят опрыскивания против вредителей корней и корневищ ирисов.<br />Иногда гниль корней вызывают грибы из рода фузариум. Фузариозная гниль начинается с загнивания корешков. Позднее с нижней части корневищ появляются бурые участки, корни и корневища усыхают. Поэтому это заболевание называют еще сухой гнилью. Наземная часть быстро желтеет, усыхают листья и цветоносы. На поверхности пораженных корневищ часто заметен слабый серовато-белый налет.<br />Во влажные годы поражать корневища ирисов может серая гниль, если сильно были поражены цветы, листья и их основание. Листья от серой гнили обесцвечиваются, затем приобретают коричневую окраску и загнивают, покрываясь серым налетом спороношения гриба (Botrytis cinerea). На корневищах гниль сухая. Корневища сморщиваются, осенью сверху образуются черные складчатые кучки, состоящие из склероций гриба. <br />Для профилактики фузариозной и серой гнили ирисы рекомендуется сажать на хорошо дренированных, проветриваемых солнечных участках. Не допускать недостатка фосфора и кальция в почве. При появлении симптомов заболевания растения опрыскивают фунгицидами. Удаляют пораженные участки корневища.Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-14248753327957610602011-04-03T00:52:00.002+03:002011-04-03T02:07:55.472+03:00Ирисовая муха<a href="http://1.bp.blogspot.com/-2Og0pekjYXM/TZesI38wALI/AAAAAAAAFr8/PuV4NftZJ3Q/s1600/%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25BC%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 280px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-2Og0pekjYXM/TZesI38wALI/AAAAAAAAFr8/PuV4NftZJ3Q/s320/%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D0%25BC%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0.jpg" border="0" alt="ирисовая муха"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591126730861445298" /></a><br />– Ирис выпускает бутон, который затем прекращает развитие, становится водянистым. Если его разломить, внутри можно найти белого червячка. Чья это личинка, и как с ней можно бороться?<br />В последние годы весна и лето изобилуют теплом и солнечными днями. Погода такая, как и на юге. И не стоит удивляться, что в наших краях появляются неизвестные вредители. Так вот и на ирисах стала вредить ирисовая муха или ирисовая цветочница (Acklandia servadeii). Мухи появляются в первых числах мая и до спаривания несколько дней питаются на ранних сортах ирисов, повреждая нежные лепестки цветков. Потом самки откладывают яйца в бутоны ирисов. Отродившиеся личинки белые, полупрозрачные, до 1,2 см длиной, питаются внутри бутона, часто вызывая его загнивание. Поврежденные бутоны не расцветают. Личинки окукливаются и зимуют в почве, а новое поколении мух вылетает в мае следующего года.<br />Для защиты ирисов от вредителя проводят опрыскивание растений или полив почвы актарой. Если в прошлом году были повреждения, то лучше и опрыснуть и полить ирисы. Обработку проводят в первых числах мая, когда цветочная стрелка выходит из корневища. Кроме актары можно использовать конфидор, конфидор-Макси, мосплан и системные инсектициды.Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-84985168429514826602011-04-03T00:43:00.002+03:002011-04-03T00:51:35.701+03:00Пусть эхмея зацветет- В 2006 году дети на день рождения подарили мне эхмею. За все это время у него выросло 12 деток. На тот момент, когда цветок мне подарили, у него сразу вышли 2 отростка. Я решила срезать старое растение, оставив на одном корне эти самые два отростка. Они уже выросли большие, красивые. Половину я раздала, два пропали. У меня осталось 4, и они не цветут. Не цветут и те, что я отдала другим людям. По чьему-то совету я смачивала вату спиртом, клала ее в горшок и накрывала все растение пленкой, но результата нет. Вы можете сказать, в чем моя ошибка и как заставить цвести эхмею? <br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-2vjnOfk-5GY/TZeZ9HdmxgI/AAAAAAAAFrw/Z175xQpdmh4/s1600/%25D0%25AD%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%258F%2BIMG_5627.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 250px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-2vjnOfk-5GY/TZeZ9HdmxgI/AAAAAAAAFrw/Z175xQpdmh4/s320/%25D0%25AD%25D1%2585%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%258F%2BIMG_5627.jpg" border="0" alt="эхмея"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591106737658054146" /></a><br /><br />Чтобы растение зацвело, нужно создать хорошие условия для него. Эхмеи требуются следующее:<br />Освещение. Эхмеи любят много света, но могут расти в полутени (после того как наступит цветение). Лучше размещать их у окон западной и восточной стороны. Летом можно выставлять на балкон, постепенно приучая к яркому свету. Но есть исключения. <br />Эхмея сверкающая нуждается в притенении от прямого солнца.<br />Эхмеи с толстыми жесткими листьями (полосатая, прицветниковая) могут расти на южных окнах, с притенением только в самые жаркие часы дня. <br />У эхмей с плотными кожистыми листьями, как у эхмеи изогнутой, при притенении и высокой влажности воздуха окраска листьев становится зеленой и менее декоративной. Они нуждаются наиболее светлом местоположение и менее влажном воздухе. <br />Эхмеи с мягкими листьями (матово-красная, Вайльбаха) предпочитают умеренное освещение и притенение в солнечные дни.<br />Температура. Для большинства видов эхмеи оптимальный температурный режим летом 20–26 градусов, а зимой около 17-18 град. Эхмею сверкающую зимой содержат в более теплых условиях. Желательно для эхмеи понижение ночной температуры на 5-7 градусов. Помещение, в котором расположены растения, необходимо проветривать.<br />Полив. Почва должна быть все время в слегка влажном состоянии. Поливают мягкой и теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Вначале наливают воду в розетки листьев, а затем поливают почву. Случайное пересыхание почвы ощутимого вреда не приносит, однако длительная пересушка вредна. С осени полив сокращают, а зимой поливают еще реже, если температура не выше 18 градусов. <br />Листовую розетку промывают чистой водой, если в ней накопилось много пыли и мусора.<br />Влажность воздуха. Рекомендуется ежедневное опрыскивание теплой, мягкой водой (зимой при температуре выше 18 градусов). Для повышения влажности воздуха весной и летом горшок с растением можно поставить на мелкий поднос с галькой, в котором вода не достигает дна горшка.<br />Удобрения. Применяют удобрения для бромелиевых или для цветущих комнатных растений в половинной дозе. Подкормки проводят через 2-3 недели весной и летом до августа.<br />Почва. Главное для эхмеи, чтобы почва была рыхлой и плодородной. Лучше всего она растет на компосте (перегнойной земле), смешанном в равных частях с рубленым мхом и лиственной землей, с добавлением песка и битых черепков. Самим не сложно приготовить смесь из: 1 части легкой дерновой, 1 части торфяной, 1 части листовой и 1 части перегнойной земли, с примесью песка. Или используют покупную почвенную смесь для бромелиевых. Эхмею вполне можно выращивать и в чистом верховом торфе.<br />Пересадка. Пересаживают детки через год и обеспечивают хороший дренаж. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой. Горшок служит в основном для удержания растения в вертикальном положении. После пересадки растение 2-3 дня не поливают и держат в затененном месте, чтобы корни смогли восстановиться.<br />Цветение. От посадки деток до цветения проходит 1-1,5 года. Сроки цветения зависят от вида эхмеи. Весной, начиная с апреля по май, зацветают эхмеи Вайльбаха, изогнутая, Люддемана, опушенная, прицветниковая, Чантина. В середине лета, с мая по август, цветут голостебельная, Орланда, полосатая. Зимнее цветение бывает у эхмеи косматой, небесно-голубой, а при выгонке у Вайльбаха и Орланда.<br />Ускоряют начало цветения этиленовым газом, исходящим от спелых яблок и плодов цитрусовых. Растение ставят на 1-2 недели в прозрачный полиэтиленовый пакет (аквариум) вместе с несколькими спелыми яблоками и сверху его не очень плотно завязывают. После этиленовой ванны через четыре месяца эхмея зацветет.<br />Возможно, что и пары спирта ускоряют цветение эхмеи, но такого опыта у меня не было.Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-52868495455517387612011-04-02T23:59:00.009+03:002011-04-03T02:17:20.641+03:00Биопрепараты для защиты растений от болезней и вредителейО самых безопасных современных препаратах природного происхождения для борьбы с вредителями и болезнями.<br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/-wCuNPPuUVrg/TZePQTXbG6I/AAAAAAAAFrQ/yMdNJ4NaqHQ/s1600/2%2BImg_0314%2B%25D0%2594%25D1%258B%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258A%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2B2.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 261px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-wCuNPPuUVrg/TZePQTXbG6I/AAAAAAAAFrQ/yMdNJ4NaqHQ/s320/2%2BImg_0314%2B%25D0%2594%25D1%258B%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258A%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2B2.jpg" border="0" alt="повреждение совками датуры"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591094972642958242" /></a><br />За последние годы в постоянной битве против насекомых-вредителей и возбудителей болезней большое внимание уделяется препаратам биологического происхождения. Биологические препараты (биопрепараты) это биологические средства защиты растений, изготовленные на основе живых микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности. Считается, что они экологически безопаснее пестицидов химического происхождения, так как не дают высокий уровень уничтожения микроорганизмов и насекомых за короткое время. Как правило, биологические средства защиты обладают узкой избирательной способностью, тем самым не наносят ущерб человеку и окружающей среде в сравнении с химическими пестицидами.<br />Механизм действия биологических средств защиты растений проявляется в виде паразитирования, уничтожения и поражения вредных организмов энтомофагами, бактериями, грибами и вирусами, а также использования их антагонистических свойств по отношению к заболеваниям растений.<br />Биопрепараты имеют и свои преимущества. У них высокая длительность действия. Они не накапливаются в растениях и не вызывают привыкания у насекомых. Биопрепараты обладают биодеструкцией – способностью расщеплять растительные остатки.<br />Многие биопрепараты обладают уникальной способностью повышать иммунитет растений. То есть не только уничтожают патогенов, но вызывают у растений защитные ответы на инфекцию. Вещества, которые побуждают у растений иммунитет, называются элиситорами (раньше их называли индукторами). Использование биогенных элиситоров является новым методом защиты растений. Биогенные элиситоры применяются в очень малых и безвред¬ных количествах. Растению как бы делают прививку против болезней, в результате повышается его устойчивость. <br />Биоэлиситоры бывают разных групп: на основе бактериальных культур (агат-25, алирин, гамаир фитоспорин, экстрасол), на основе хитозана (агрохит, нарцисс, хитозар, фитохит, экогель), на основе органических кислот (иммуноцитофит, оберегъ, новосил, циркон, янтарная кислота) и другие. Но, нельзя сказать, что элиситоры полностью защищают растения – при высоких инфекционных нагрузках или массовом заселении вредителями они неэффективны. <br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/-Vtl1e4Qm0IM/TZePnwThbMI/AAAAAAAAFrY/lPWwrPdDJsQ/s1600/16%2BIMG_1843%2B%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25B4%2B%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 228px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-Vtl1e4Qm0IM/TZePnwThbMI/AAAAAAAAFrY/lPWwrPdDJsQ/s320/16%2BIMG_1843%2B%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25B4%2B%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2B%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F.jpg" border="0" alt="листоед ольховый роза"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591095375548214466" /></a><br />Ниже приведен список рекомендуемых биопрепаратов для защиты комнатных растений от болезней и вредителей и стимуляторы роста. <br /><strong>Агат-25</strong> – биоэлиситор и биопрепарат для повышения урожая растений. Действующее вещество – бактерии Pseudomonas aureofaciens и сбалансированный раствор макро- и микроэлементов. Препарат индуцирует защитные свойства растений против возбудителей грибных, бактериальных заболеваний (мучнистой росы, фитофтороза, ризоктониоза), улучшает минеральное питание растений, увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян, стимулирует рост и развитие растений. <br /><strong>Алирин-Б </strong>– биофунгицид для подавления возбудителей грибных заболеваний (корневые гнили, септориоз, ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, мучнистая роса, пероноспороз, парша, монилиоз, серая гниль, ржавчина). Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis. Восстанавливает почвенную микрофлору.<br /><strong>Басамил</strong> – биопрепарат против нематод. Действующее вещество – грибы Paecilomyces lilacinus (полезная почвенная микрофлора), который поглощает содержимое яиц цистообразующих и седентарных нематод.<br /><strong>Гамаир</strong> – биофунгицид для подавления возбудителей бактериальных и грибных заболеваний. Эффективно подавляет бактериальный рак, мягкие гнили. Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis. Рекомендуется применять совместно с препаратом алирин-Б.<br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-eXcyDUnW940/TZeO5RS58cI/AAAAAAAAFrI/ij1GzsSiEic/s1600/%25D0%25A4%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D1%2583%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258B%2BIMG_0347.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 212px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-eXcyDUnW940/TZeO5RS58cI/AAAAAAAAFrI/ij1GzsSiEic/s320/%25D0%25A4%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5%2B%25D1%2583%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%2B%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%258B%2BIMG_0347.jpg" border="0" alt="Фузариозное увядание рассады "id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591094576950145474" /></a><br /><strong>Глиокладин </strong>– биофунгицид против возбудителей грибных заболеваний (корневые гнили, увядания различной этиологии, аскохитоз и антракноз, альтернариоз и серая гниль). Действующее вещество – грибы Trichoderma harziannum и полезная почвенная микрофлора. <br /><strong>Гумат натрия</strong> – регулятор роста. Действующее вещество - натриевые соли гуминовых кислот. Активизирует фотосинтез и углеводный обмен при интенсивном нарастании зеленой массы у растений. Гуматы участвуют в формировании почвенной структуры, улучшают аэрацию почвы, её водоудерживающую и водопропускную способности. Препарат применяют для замачивания семян, опрыскивания и полива растений.<br /><strong>Гумисол-Н</strong> – биостимулятор роста растений, полученный из биогумуса. Препарат улучшает прорастание семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к заболеваниям, подавляет рост патогенной микрофлоры. Используют для внекорневой подкормки в период интенсивного роста растения (1:25). Корневая подкормка растений проводится разбавленным препаратом 1:50, 1-2 раза за вегетационный период. Гумисол для подкормки комнатных растений 1 раз в месяц разводят 1:10. Для сохранения срезанных цветов срезы окунают в раствор препарата 1:10.<br /><strong>Иммуноцитофит </strong>– биоэлиситор, многоцелевой стимулятор ростовых процессов и естественного иммунитета растений к болезням. Эффективен против фитофтороза, ризоктониоза, различных видов парши, черной ножки, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериоза и других заболеваний, способствует заживлению ран. Совместим в смесях с инсектицидами (децис, фастак, арриво, цимбуш, каратэ, и др.). В нем замачивают семена и клубни и опрыскивают растения.<br /><strong>Корень супер </strong>– средство для укоренения и защиты от загнивания посадочного материала. Действующее вещество индолин-зил масляной кислоты и древесный уголь.<br /><strong>Корневин</strong> – стимулятор корнеобразования, стимулятор роста, предназначен для укоренения черенков, улучшения приживаемости при пересадках саженцев и рассады. Препаратом можно опудривать корневую систему растений или поливать.<br /><strong>Крезацин </strong>– стимулятор роста для обработки семян и опрыскивания растений. Препарат увеличивает всхожесть, стимулирует прорастание семян, ускоряет рост. Повышает холодостойкость, устойчивость к заболеваниям и другим неблагоприятным факторам среды. Повышает содержание питательных веществ и витаминов в плодах. Снижает накопление нитратов в продукции. Крезацин стимулирует корнеобразование и рост черенков, повышает приживаемость. Черенки замачивают на 10-12 часов в растворе (5 капель на 1 л воды). Расход раствора – 1 л на 100 черенков.<br /><strong>Нарцисс </strong>– биоэлиситор (системный индуктор болезнеустойчивости пролонгированного действия), увеличивает устойчивость растений. Препарат биогенного происхождения на основе природного полисахарида – хитозана, янтарной и глутаминовой кислот. Применяют для замачивания семян; обработки корневой системы против галловой нематоды и корневых гнилей для полива под корень вегетирующих растений против грибной инфекции и иммунитета растений на высоком уровне.<br /><strong>Оберегъ </strong>– регулятор роста и биоэлиситор природного происхождения, на основе арахидоновой кислоты, составной части витамина F. Повышает устойчивость растений к заболеваниям и стрессам, стимулирует их рост и развитие. Растения становятся устойчивее к перепадам температур. Ускоряется прорастание семян, повышается урожайность. Применяется для опрыскивания вегетирующих растений и замачивания семян, луковиц, клубней. Опрыскивание проводят в период бутонизации или начала цветения. Эффект от обработки сохраняется не менее месяца. <br />Новосил (силк) – концентрат биоактивных веществ. Действующая часть препарата выделена из хвои пихты сибирской и близка по составу действующего вещества женьшеня. Делает растения заметно устойчивее к холоду и засухам, уменьшает заболеваемость грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Он совместим с другими препаратами и удобрениями. <br /><strong>Плодородие </strong>– биопрепарат, высоко эффективный стимулятор роста растений на основе гуматов. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян, увеличивает урожай на 20-30%. Ускоряет рост и созревание всех культур. Повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды (заморозки, фитофтороз), особенно эффективен в сочетании с минеральными и органическими удобрениями. <br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-Bk4qOpSSw3o/TZeSbKtmo7I/AAAAAAAAFrk/e9LIBO0ykZ8/s1600/IMG_3908.JPG"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 292px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-Bk4qOpSSw3o/TZeSbKtmo7I/AAAAAAAAFrk/e9LIBO0ykZ8/s320/IMG_3908.JPG" border="0" alt="пятнистость листьев роза"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591098457833513906" /></a>С<br /><strong>Сияние </strong>– биопрепарат для внесения в почву. Содержит почвенную микрофлору, микроорганизмы которой подавляют вредные бактерии, вызывающие болезни растений (фитофтора, пероноспора и т.д.). Препарат ускоряется разложение органических остатков, и сокращаются сроки образование гумуса. <br /><strong>Фитоспорин</strong> – биопрепарат. Выпускается в виде пасты, порошка и раствора. Пасту и порошок применяют для профилактической обработки почвы, компоста, луковиц и корневищ перед закладкой на хранение. Раствор фитоспорина применяют для опрыскивания растений в период вегетации. Профилактическая доза обработки составляет 3,5 мл на 1 л, лечебная – 7 мл на 1 л воды.<br /><strong>Фитохит </strong>– биопрепарат и биоэлиситор. Обладает росторегулирующей и фунгицидной активностью. Применяется против болезней и галловых нематод. <br /><strong>Циркон</strong> – биоэлиситор, биологический иммуностимулятор, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Действующее вещество — смесь гидроксикоричных кислот. Применение циркона обеспечивает увеличение всхожести семян, стимулирует корнеобразование, ускоряет цветение и созревание. Снижает накопление тяжелых металлов. Обеспечивает устойчивость к заморозкам, засухе, недостатку освещенности. Семена замачивают в растворе циркона (1-2 капли на 300 мл воды) 8-16 часов. Черенки замачивают 14 часов (1 мл на 1 л воды) совместно с гетероауксином (200 мг на 1 л воды). При опрыскивании для укрепления растений берут 1 мл на 10 л воды. А при опрыскивании для ускорения цветения – 1 мл циркона на 1 л воды (проводят перед формированием бутонов). <br /><strong>Экогель</strong> – биопрепарат и биоэлиситор. Для его производства используется высококачественный хитозан и молочная кислота. Препарат обеспечивает высокую устойчивость растениям к корневым гнилям и грибным заболеваниям. Совместим в смесях с биопрепаратами, пестицидами и агрохимикатами. Вносят в виде внекорневых и корневых подкормок с начала вегетации с интервалом – 14-20 дней.<br /><strong>Экстрасол-55</strong> – биоэлиситор. Повышает устойчивость растений к болезням (обладает фунгицидно стимулирующим действием) Действующее вещество – ризосферные, азотфиксирующие бактерии и их метаболиты. Защищает растения от ржавчины.<br /><strong>Эпин </strong>– регулятор роста и биоэлиситор. Снижает стресс пересадки, стимулирует устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям, повышает устойчивость к засухе, холоду, ожогам и воздействию других неблагоприятных внешних факторов. При обработке семян повышает их всхожесть. Снижает содержание в растениях пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. Через 10 суток эпин полностью выводится из растений.<br /><strong>Янтарная кислота</strong> – регулятор роста и биоэлиситор. Защищает растения от стрессов, активирует рост и улучшает усвояемость веществ из почвы. Применяется в очень низких концентрациях 0,002 % для замачивания семян и для опрыскивания растений. Препарат может увеличить урожайность корнеплодов на 15-30%. В растениях и плодах повышается содержание биологически ценных веществ, к примеру, аскорбиновой кислоты, аминокислот, сахаров и органических кислот.Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-5124383703012636896.post-89213878693275867062011-04-02T22:43:00.013+03:002011-04-05T09:59:12.172+03:00Экскурсия по химическим средствам защиты растений в 2011 году<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-eMkPE1EmgoY/TZq8kpOWdaI/AAAAAAAAFsU/HE6NcN3dBTA/s1600/IMG_0449.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 240px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-eMkPE1EmgoY/TZq8kpOWdaI/AAAAAAAAFsU/HE6NcN3dBTA/s320/IMG_0449.jpg" border="0" alt="гусеницы на сирени"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591989225061250466" /></a><br />Скоро весна и вновь начнется дачный сезон. Возникнут вопросы о том, как вырастить красивые цветы и урожай плодов, ягод, овощей, зелени. Как и чем бороться с болезнями и вредителями садовых растений. Пока еще есть время заглянуть в магазин и заранее приобрести необходимые препараты. В этом году их поступило в продажу много. Что выбрать? Попытаемся в этом помочь, и публикуем перечень средств борьбы с болезнями и вредителями. <br />В первую очередь нужно вспомнить, какие болезни и вредители были на вашем участке в прошлом году. Большинство из них и в этом году будут причиной огорчения. Поэтому против них и приобретайте биопрепараты и ядохимикаты.<br />Препараты для борьбы с болезнями. <br />Абига-пик - фунгицид контактного действия, предназначен для борьбы с грибными и бактериальными болезнями. Действующее вещество - хлорокись меди. <br />Витарос – протравитель цветочных культур перед посадкой против корневых гнилей.<br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-R1oYre1OJZY/TZeL5TWdijI/AAAAAAAAFqw/xzR4HEpNyWw/s1600/IMG_2011.JPG"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 276px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-R1oYre1OJZY/TZeL5TWdijI/AAAAAAAAFqw/xzR4HEpNyWw/s320/IMG_2011.JPG" border="0" alt="мучнистая роса бергамот"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591091278967048754" /></a><br />Раёк – фунгицид для ранневесенней обработки от парши, мучнистой росы (в фазу зелёного конуса и розового бутона). Препарат быстро проникает в ткани растений и не смывается дождем уже через 2 часа после опрыскивания. Кратность обработок – 4 раза за сезон Последнюю обработку проводить не позднее 20 дней до уборки урожая.<br />Ридомил Голд – системный фунгицид, эффективен против возбудителя фитофтороза, альтернариоза и ложной мучнистой росы огурца, лука и винограда.<br />Скор – системный фунгицид для защиты культур от клястероспориоза, коккомикоза. <br />Топаз – системный фунгицид для защиты от мучнистой росы и других болезней.<br />Фундазол – системный фунгицид защитного и искореняющего системного действия против болезней. <br />Препараты для защиты от вредителей<br />Актара – инсектицид кишечно-контактного действия. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие – впитывается корнями растений. Хорошо уничтожает цикадок, тлей, белокрылку, некоторые виды щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых. Действие проявляется через 15-30 минут после контакта с тлями, и через 1 час с белокрылками. Насекомые престают питаться, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не вредят. На плодово-ягодных растениях последняя обработка должна быть проведена не менее чем за 14 дней до уборки урожая.<br /><br /><a href="http://2.bp.blogspot.com/-zGRRISuE6n4/TZeJj-6dyWI/AAAAAAAAFqE/CGoBYMCQDZM/s1600/IMG_4729.JPG"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 274px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-zGRRISuE6n4/TZeJj-6dyWI/AAAAAAAAFqE/CGoBYMCQDZM/s320/IMG_4729.JPG" border="0" alt="бобовая тля настурция"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591088713680406882" /></a><br /><br />Биотлин – инсектицид для уничтожения различных видов тли.<br />Гроза – гранулы для борьбы с улитками и слизнями. <br />Командор – инсектицид от многих вредителей. <br />Муравьед – средство для борьбы с садовыми муравьями. <br />Мухоед – инсектицид для борьбы с почвенными вредителями на садовых и комнатных растениях Гибель вредителей наступает в течение первых двух суток после обработки. Уничтожает личинки и взрослых насекомых грибных комариков Луковая муха Капустная муха бороздчатый долгоносик Кратность обработок - 1 раз за сезон.<br />Ниссоран – акарицид от клещей. Убивает яйца, личинки и нимфы. Но не действует на взрослую форму клещей. Они продолжают жить, откладывая новые яйца. При этом ни одно из отложенных яиц не возрождается, а взрослые особи гибнут естественной смертью в течение 7-10 суток. Можно применять в смеси со всеми фунгицидами.<br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/-aVeGlBd6Sgs/TZeLTNtjhAI/AAAAAAAAFqo/UxbNnafQKsY/s1600/823.gif"><img style="float:right; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 300px; height: 211px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-aVeGlBd6Sgs/TZeLTNtjhAI/AAAAAAAAFqo/UxbNnafQKsY/s320/823.gif" border="0" alt="проволочник"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591090624618267650" /></a><br /><br />Провотокс – инсектицид против проволочника. <br />Санмай – акарицид от клещей. Воздействует на все фазы развития клещей (яйца, личинки, нимфы, имаго). Действует через 15 минут после обработки. Можно применять в смеси со всеми фунгицидами.<br /><br />Сэмпай – инсектицид от всех гусениц (яблонная плодожорка, листовертки, капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль). Против колорадского жука. Вызывает быструю гибель вредителей в течение 0,5-2 часов. Обладает хорошим отпугивающим эффектом, тормозит откладку яиц взрослых насекомых. Имеет длительный период защитного действия. Танрек – системный инсектицид. Применяют против тли, цикадок, трипсов, белокрылки, яблонного цветоеда, для борьбы с личинками и взрослыми особями колорадского жука. Танрек устойчив к смыванию дождем.<br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-JbcZNII7h4Y/TZeN3ZelXXI/AAAAAAAAFq8/xMH2xS_s5nk/s1600/IMG_0315.JPG"><img style="float:left; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 248px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-JbcZNII7h4Y/TZeN3ZelXXI/AAAAAAAAFq8/xMH2xS_s5nk/s320/IMG_0315.JPG" border="0" alt="повреждение совками георгина"id="BLOGGER_PHOTO_ID_5591093445275245938" /></a><br />Фуфанон – фосфорорганический инсектицид широкого спектра действия для защиты растений сосущих и грызущих вредных насекомых и растительноядных клещей, и для борьбы с вредителями запасов, для обработки складских помещений и продовольствия.<br />Шарпей – пиретроидный инсектицид для борьбы с комплексом вредителей.Nadezda Galynskayahttp://www.blogger.com/profile/16214059725729045309noreply@blogger.com0