цветы

Хурма в доме

2011-12-12T21:18:00.002+03:00

Среди любителей комнатных цветов есть экстремалы, которые постоянно стремятся вырастить в доме нечто экзотическое и редкое. Например, хурму! Да еще и дождаться созревших плодов. Занятие не из легких и только для терпеливых и настойчивых. И многим это удается. Наилучшие для комнатной культуры являются сорта хурмы восточной: Хиакуме, Чинебули, Джиро, которые размножают семенами, черенками и прививкой. Проще всего приобрести семена. Кроме того, растения, выращенные из семян будут лучше приспособлены к условиям вашего дома.Семена лучше собирать осенью пораньше, как только появится хурма в продаже. Но годятся даже семена, взятые с плодов хурмы, которые были немного подмерзшими.

Выбирают семена от лучших, наиболее крупных и сладких плодов. Их сразу замачивают в светло-розовом растворе марганцовки на 2-3 дня. Затем заворачивают в увлажненный широкий бинт и помещают в новый полиэтиленовый пакет (коробочку), и хорошо завязывают его, чтобы влага не испарялась. Подготовленные семена нужно стратифицировать 1-2 месяца в холодильнике, при температуре плюс 5-6 С (на второй полке) или в емкости для фруктов. Стратификацию в холодильнике можно заменить выдерживанием семян в тепле, в течение 5-10 суток, при температуре 35-40 С. Но температура должна быть не ниже и не выше этой. С помощью бытового термометра можно отрегулировать местоположение на книгах, сложенных на радиаторе отопительной батареи (если она имеется в квартире). Или смастерить небольшую мини тепличку из настольной электролампы, соблюдая все меры пожарной безопасности. Еще проще расположить подготовленные семена на подставке под включенной 25 ватной лампой, отрегулировав расстояние до семян с помощью термометра. Для защиты от света пакет с семенами дополнительно заворачивают в плотную темную бумагу.Чтобы семена быстрее проросли, после стратификации нужно осторожно сточить напильником или наждачной бумагой оболочку с боков и сверху, но не до конца. Это облегчит прорастание ростка и корешков. После стратификации их высаживают в неглубокие горшки, заполненные торфяным грунтом (1 часть торфяной земли, 1 часть речного песка). Семена кладут ребром и слегка вдавливают в почву, сверху засыпают приготовленным грунтом слоем 1-1,5 см. Горшок накрывают стеклом и ставят в теплое место.

Через 7-15 дней появятся дружные всходы, требующие хорошего освещения. А спустя полторы недели появятся первые настоящие парные листья. Сеянцы, достигшие 10-15 см высоты, рассаживают в 0,5 л горшки. Спустя два месяца их пересаживают методом перевалки в более крупные вазоны – 0,7-1,0 л. На зиму листья у хурмы опадают. В этот период сеянцам нужно обеспечить период покоя при температуре 2-6 С, на два-три месяца. Но не обязательно содержать хурму зимой в прохладных помещениях. Она прекрасно перезимуют и в комнате при температуре около 18 С. В этом случае зимой их поливают после подсыхания почвы сверху, а листья и стебель ежедневно опрыскивают. Весной растения третий раз пересаживают в 1,5 л горшки. В дальнейшем уход заключается в поливе и регулярных подкормках летом (два раза в месяц) комплексными минеральными и органическими удобрениями с соблюдением точных дозировок. Лучше использовать готовые удобрения для комнатных культур по инструкции. Для подкормки взрослых растений хлор содержащие удобрения применять не следует. Пересаживать взрослую хурму рекомендуется через 3-4 года. А весной ежегодно обновлять верхний, 5-7 см слой почвы.На лето полезно растение выставлять в сад или на балкон. Но после открытого грунта в темном помещении осенью большая часть листьев опадает. И нет смысла удерживать оставшиеся листья, так как хурма при этом истощается. И у нее не хватит сил для нормального цветения. Поэтому зимой обеспечивают 2-3 месячный, прохладный и сухой период покоя (почву слегка увлажняют 1-2 раза в месяц). Если с улицы или лоджии хурму перенести в помещение в конце августа, до похолодания и когда еще продолжительность светового дня не менее 14 часов. В этот период в доме будет еще достаточно дневного света, и растение успеет постепенно адаптироваться к коротким осенним дням. И опадение листьев не будет столь обильным. Тогда хурму можно будет на зиму оставить с листвой, и содержать при температуре близкой к 18 С. Обычно зацветают сеянцы хурмы на 3-4 год. Раньше вступают в плодоношение растения хурмы, размноженные вегетативно черенками или прививкой.Зимовать в открытом грунте хурма может зимовать при температуре не ниже минус 15-17 °С. У сорта хурмы Хиакуме образуется много женских цветков, у других (Чинебули, Джиро), наоборот женских цветков очень мало. Самые сладкие и невяжущие плоды из трех сортов у Чинебули. Вкус плодов Хиакуме может изменяться при опылении другим сортом.

Болезни георгин

2011-06-02T00:59:00.004+03:00

Возбудителями многочисленных болезней георгин являются грибы, бактерии и вирусы, которые развиваются на клубнях, листьях, стеблях и соцветиях.

Черная ножка.
Заболевание проявляется при укоренении черенков в нижней чести стебля, которое вызывается грибами родов ризоктония, питиум и фитофтора. Основания черенков и молодых растений при поражении чернеют и они погибают. Вредоносность патогенов возрастает с переувлажнением почвы и ее уплотнением, при недостатке света, слабом проветривании, высокой температуре, загущенности посадок.
Меры борьбы: уничтожение пораженных черенков, умеренное увлажнение, проветривание, полив почвы суспензией древесной золы (200 г на 10 л воды), опудривание золой земли в очагах поражения.
В период вегетации наиболее вредоносны и широко распространены на георгинах головня, мучнистая роса, увядание стеблей, серая и белая гнили стеблей и клубней, бактериальный рак, вирусные болезни.

Головня.
Первые симптомы болезни,вызываемые грибом из рода этилома, проявляются в нюне-июле. Вначале на нижних листьях образуются светло-зеленые многочисленные угловатые или округлые пятна от 2 до 10 мм в диаметре.Пятно часто ограничено жилками листа. Позднее цвет пятна становится серым, с зеленовато-оливковой или желтоватой зоной в центре, а затем серовато-бурыми,с темно-коричневой каймой.Постепенно пораженные участки листа разрастаются и сливаются,охватывая всю поверхность.Пораженная часть листа подсыхает, растрескивается и выпадает. Листья становятся продырявленными. На сухих пятнах формируется спороношение гриба - хламидоспоры,которые прорастают после распада (перегнивания)больных тканей листа на следующий год и заново заражают георгины. Во время лета гриб может распространяться споридиями, заражающими новые растения. Инфекция сохраняется зимой в виде хламидоспор на растительных остатках, опавших листьях, в почве, на стеблях и клубнях. Болезни благоприятствуют высокая влажность воздуха и умеренная температура. При таких условиях уже,а середине июля георгины имеют наполовину усохшие листья.
Меры борьбы: осенью стебли обрезают, растительные остатки уничтожают, весной посадку проводят на новом участке, хорошо освещенном и проветриваемом. При появлении болезни растения опрыскивают 2—3 раза через 7—10 дней 1 %-ной бордосской жидкостью или оксихлоридом меди (0,4 %), оксихомом (0,2%), купросатом (0,5%), фундазолом (0,1%).

Мучнистая роса. Во второй половине лета гриб заражает вначале нижние листья, позже цветоносы и лепестки цветков. Возбудитель болезни развивается чаще в конидиальной стадии. На растениях появляется редкий паутинистый белый налет, состоящий из мицелия, конидиеносцев и конидий. Со временем налет исчезает. При сильном поражении снижается интенсивность и сроки цветения. Георгины, зараженные мучнистой росой,плохо хранятся зимой.
Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, соблюдение культурооборота. При появлении болезни опрыскивают тиовитом (0,2%) или, топазом (0,2%), вектрой (0,2%), каратаном (0,2%), фундоэолом (0,2%), кальцинированной содой (0,4%) с мылом, топсином (0,1 %).Увядание и сухая гниль клубней.
Эта опасная болезнь приводит к увяданию и гибели георгин. Причиной болезни является фузариоз. У взрослых растений в период бутонизации стебель загнивает, становится хрупким и часто переламывается. На пораженных тканях внутри стебля и на его поверхности обрадуются розовато-охряные подушечки спороношения грибов, В хранилище клубни покрываются бурыми пятнами, сморщиваются. Заболевание развивается интенсивнее при избыточном увлажнении, при наличии механических повреждений. Возбудитель (инфекция)сохраняется на растительных остатках в почве и на клубнях.
Меры борьбы: выбраковка больных растений в период вегетации и тщательный отбор здоровых клубней для посадки, уничтожение пораженных клубней при хранении. Черенки с больных растений брать нельзя. Необходимо соблюдение культурооборота, георгины высаживают на прежнее место лишь через 3—4 года. После георгин сажают не поражаемые фузариозной гнилью растения: сальвию, календулу, диморфотеку, эшшольцию и др.). Предупреждению болезни также способствуют выкопка клубней в сухую погоду и просушивание их на солнце не менее 2—3 часов.

Серая гниль.
Болезнь распространена повсеместно, поражает клубни, ростки, черенки при укоренении, бутоны, стебли и цветки. Ткани размягчаются н загнивают, покрываются обильным пушистым серым налетом из мицелия и конидиального спороношения гриба. Из мицелия гриба образуются склероции, которые зимуют в почве на пораженных тканях. Мицелий сохраняется зимой в клубнях. Развитию болезни способствуют избыточная влажность, плохая аэрация, загущенность и засоренность посадок, нарушение режима хранения клубней. Интенсивнее развивается болезнь в прохладные и влажные годы.
Меры борьбы: дезинфекция хранилищ и мест хранения известью или специальными препаратами, закладка на хранение просушенных здоровых клубней, обеспечение хорошей вентиляции и поддержание температуры не выше 8 град. Опрыскивание в период вегетации проводят 3—4 раза, через 7 дней любым фунгицидом (тиовит, строби, топаз, скор, кумулукс, пенкоцеб, купросат, оксихом, абига пик, топснном-М (0,2 %), Важно избегать избыточного внесении азотных удобрений.

Белая гниль или склеротиния.
Основания стеблей загнивают, покрываются белым ватоо6разным налетом мицелия гриба и черных склероциев. Такие же скопления мицелия и черных склероциев наблюдаются и внутри пораженных стеблей. Болезнь прогрессирует в период хранения на клубнях. Ее распространению способствуют тяжелые сырые кислые почвы. Склероции зимуют в почве и на растительных остатках. В земле склероции могут сохраняться 5—7 лет.
Меры борьбы: известкование кислых почв, уничтожение пораженных расте¬ний, посадка здоровых клубней. Нельзя загущать и переувлажнять посадки.

Бактериальный рак.
Кроме георгин бактерии из рода псеудомонас поражают хризантему, розу, гвоздику, левкой, свеклу, морковь, капусту, яблоню, грушу, тополь, иву и другие растения, У основания стеблей, на корнях, клубнях образуются наросты различных размеров. Сначала они белые с неровной бугорчатой поверхностью, позднее темнеют и загнивают. Заболевание чаще возникает на тяжелых, чрезмерно увлажненных почвах. Бактерии из почвы проникают в корни и клубни через различные повреждения и вызывают усиленное деление клеток, в результате чего и образуются опухолевидные наросты. Распространяется инфекция при размножении георгин делением пораженных клубней, а также черенковании больных растений. Сильное заражение наблюдается, если много лет георгины растут на одном месте и на почвах слабокислых, рН 5 и более. При рН меньше 5 бактерии теряют патогенные свойства, растения не болеют. Зимуют бактерии в раковых наростах, в почве.

Израстание георгин.
Вызывает коринобактерия, которая поражает также хризантему, табак, петунию, дельфиниум, гладиолус. Болезнь проявляется у основание стеблей, где густой щеткой прорастают утолщенные, короткие, светло-зеленые молодые побеги. Растения заражаются через почву при повреждении корней и клубней. Распространяется болезнь и с черенками, взятыми от больных георгин, при делении клубней. Зимуют бактерии на пораженных растительных остатках в почве. Развитию болезни способствуют тяжелые, глинистые заплывающие почвы и чрезмерное внесение азотных удобрений.
Меры борьбы: больные растения с клубнями уничтожают (сжигают или глубоко закапывают в почву). Оставшуюся в посадочной лунке землю дезинфицируют формалином или хлорной известью. Размножают только здоровый материал, соблюдают культурооборот, возвращая георгины на прежнее место через 4—5 лет. Для улучшения почвы высаживают сидераты (зеленые удобрения): люпин, горчицу, люцерну, которые оздоравливают землю от бактерий.

Мозаика вирусная.
На листьях появляются желто-зеленые неравномерно расположенные неправильной формы пятна, около жилок ткани светлеют, листовые пластинки деформируются. Заболевание сопровождается задержкой роста, укорачиванием цветоносов и деформацией цветков. За счет образования многочисленных боковых побегов наблюдается чрезмерная кустистость. У некоторых сортов цветы становятся пестролепестными. Переносчики вируса разные виды тлей.

Кольцевая пятнистость.
Возбудитель болезни вирус пятнистости и увядания томатов. На листьях видны неравномерно расположенные концентрические кольца и пятна (окраска от светло-зеленой к желто-зеленой). Позднее происходят некротизация и выпадение отмерших тканей с образованием сквозных отверстий. Растения плохо растут, иногда не цветут, цветоносы и стебли искривлены.

Дублистость.
Возбудитель вирус огуречной мозаики. На листьях появляется узкая жел¬тая полоса, которая образует рисунок, напоминающий по очертаниям лист дуба.
Меры борьбы с вирусными болезнями: уничтожают пораженные растения и вредителей переносчиков инфекции, опрыскивая георгины инсектицидами.

Мелкие «клещи». Муравьи

2011-06-02T00:36:00.003+03:00

- В вазонах были маленькие коротенькие белые червячки. Поэтому поччву поменяла (прокалила), корни промыла. Но теперь на поверхности почвы и в поддонах быстро бегают какие-то мелкие «клещи». Подскажите, пожалуйста, как их вывести?

-Нужно проследить откуда взялись бегающие мелкие «клещи». Может быть, это вовсе и не вредители. В правильно пропаренной почве вредители не должны быть. Быстро бегать умеют мелкие домашние муравьи, которые облюбовали горшок для постройки своей колонии. Муравьи любят посещать растения, где живут тля или ложнощитовки. Они питаются медвяными выделениями. А для постройки муравейника они будут и листики цветов обгрызать.
Для борьбы с почвенными насекомыми поливают землю инсектицидами (агравертин, актара, актеллик, децис, инта-вир, кинмикс, фитоверм) 2 раза через 7 дней. После внесения инсектицида растения не поливают водой 3 - 5 дней. Или вносят в землю почвенные инсектициды в гранулах гром 2, базудин, но их действие более медленное. Препарат рассыпается тонким слоем по земле, затем перемешивается с верхним слоем грунта.
От проникновения муравьев растения защищают водяным рвом. В широкую емкость с водой ставят перевернутый пустой горшок, а на него сверху вазон с растением.

Декабрист обязан цвести ежегодно

2011-05-30T00:04:00.000+03:00

- Почему не каждый год цветет декабрист, а если цветет, то не в декабре? - Любимые бабушкины декабристы сейчас называют шлюмбергерой. Раньше был распространен один вид - шлюмбергера Буклей, и лишь в последние годы в продаже появилась шлюмбергера Трунката. Ее так же часто называют декабристом, что неверно. У шлюмбергеры Буклей, наиболее распространенной, небольшие светло-зеленые сегменты с округлыми выступами по краям. Цветки ярко-розово-лиловые, почти радиально-симметричные, похожие на маленькие фонтанчики. Шлюмбергера Трунката отличается зубчатыми выступами по краям насыщенно-зеленых или темно-зеленых сегментов, двусторонне-симметричными цветками с выражено скошенной цветочной трубкой. В природе у этого вида насчитывается несколько десятков вариантов окраски цветков, да и селекционеры добавили в последние годы еще множество сортов. Это красные, белые, лососевые, лавандовые, красно-оранжевые, персиковые, оранжево-красные, желтые. Конец октября и ноябрь – время обильного цветения ш. Трунката, у ш. Буклей бутоны появляются позднее – в конце ноября – декабре. Подготовка к цветению состоит из нескольких этапов. Если растению тесно в своем горшке, то в апреле – мае его необходимо пересадить. Почвенная смесь состоит из листовой и дерновой земли, песка в соотношении 2:1:1 с рН 5,5 – 6,5. В подготовленную смесь хорошо добавить небольшое количество измельченного древесного угля (можно использовать и таблетки активированного аптечного). На дно уложить дренаж. Посуду для посадки не следует брать слишком свободную. Желательно, чтобы диаметр горшков был больше их высоты, особенно это важно для ампельных экземпляров. Подойдет плетеная корзина. Весной и летом у шлюмбергер активный рост. Она требует теплое содержание, рассеянный свет, душ и полив мягкой водой по мере высыхания почвы, внекорневые и корневые подкормки 1 раз в месяц. После пересадки подкормки проводить не раньше чем через две недели. В августе постепенно уменьшают полив и прекращают подкормки для лучшего созревания листьев. С сентября требуется меньше влаги, но больше свежего прохладного воздуха. Легкий период покоя, с середины сентября до середины ноября, при уменьшении полива в сочетании с укорачивающимся световым днем и прохладным содержанием способствует формированию большого числа цветочных почек. Поэтому осенью можно продолжать держать шлюмбергеру на застекленном балконе, если там сохраняется подходящая температура, не ниже 9 °С. Слишком теплое осенне-зимнее содержание (выше 23 °С) способствует сильному вегетативному росту побегов шлюмбергеры при отсутствии цветения. Более низкая температура (17-20 °С) способствует закладке цветочных почек, но лишь при условии короткого дня. Ещё более низкая температура (10 -15 °С) способствует формированию бутонов вне зависимости от продолжительности светового дня. Как только у шлюмбергеры наметятся бутоны, растение помещают на постоянное место с температурой 15-20 °С ночью и 20-22 °С днем. Не передвигайте горшок с места на место и не забывайте про подкормки в этот период. Подойдут калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для кактусов.
После цветения необходимо прищипнуть растущие побеги. Нужно просто зажать нижнюю часть молодого стебля пальцами одной руки, а второй рукой отделить крайний сегмент побега вращательным движением. Старые стебли укорачивать лучше при помощи ножниц или секатора. Прищипка способствует ветвлению стеблей, сделает крону шлюмбергеры более плотной и способствует обильному цветению в следующем году.

Ландыш

2011-04-25T01:53:00.001+03:00

Все мы знаем изящные, белоснежные и удивительно ароматные цветки ландыша с узорчатыми краями, которые серебристыми бусинками рассыпается по лесам. Форма цветка больше напоминает колокольчики. Однако с латинского языка слово “ландыш” переводится как “лилия цветущая в мае”.
Многие народы почитают это растение как символ весны. О нем упоминается в легендах. В греческой мифологии упоминается о том, как богиня охоты Диана попала в незнакомый лес, где жили фавны. Они влюбились в гордую Диану и стали её преследовать. Ловкая богиня смогла от них убежать. Но она слишком долго бежала, и её тело покрылось капельками пота: блестящими бусинками, падающими вокруг и превращающимися в прекрасные цветы. В древности германцы украшали себя ландышами в весенний праздник в честь богини зари Остери, вестницы тепла. В конце праздника цветы преподносили богине в жертву. Древнерусская легенда говорит о том, что ландыши выросли из слез водяной царицы Волховы, полюбившей отважного Садко.
Наибольшей любовью ландыш был окружен во Франции. Первое майское воскресение отмечается французами как праздник ландышей. Майские ландыши в Париже символизируют не только обновление, приход тепла и света. Они дороги трудящимся как свидетели борьбы рабочих за свои права. В те времена деньги, полученные от продажи белоснежных букетов, поступали в профсоюзные кассы.
Сказки повествуют о том, что цветы ландышей - это фонарики гномов или проросшие жемчужины из рассыпавшегося ожерелья Белоснежки.
С биологической точки зрения ландыш очень интересное растение. Весной он появляется из земли в виде острого шильца, в таком виде его сложно узнать. Но проходит время, ростки удлиняются и зеленеют, а позднее разворачиваются нежные зеленые листья. Всего у ландыша три типа листьев. Обычно мы видим только один из них – зеленые. Другие же 2 типа это: чешуйчатые листья у основания зеленых и прицветковые.
Цветонос трехгранный с 6-18 белыми цветами. Если внимательно присмотреться – цветоножки отходят от разных граней цветоноса, но все цветки обращены в одну сторону. Это потому, что цветонос спирально закручен так, что все цветки выстраиваются по прямой линии. В лесах и парках часто встречаются заросли ландыша, где много листьев и почти не видно цветков. Это объясняется тем, что у ландыша цветение периодическое, через 2-3 года.
В природе ландыши зацветают не раньше, чем на седьмом году жизни, а к двенадцати годам утрачивают способность цвести. Средний возраст жизни растений 9 лет, а максимальный – 21 год. Растения, которые старше 12 лет не цветут. Поэтому, срывая в лесу для букета цветки ландыша, не забывайте оставлять третью часть цветоносов для образования семян.
Ландыш является ядовитым растением, особенно для зайца. Но для оленя это излюбленная еда. Красивая красная ягода ландыша – лакомство для многих птиц, но ядовита для человека.
В срезке, в букетах ландыш тоже проявляет свой характер: не жалует своих соседей по вазе и находящихся по близости с вазой. Единственным исключением является синеглазая незабудка, с ней он прекрасно уживается в одной вазе.
Грациозный ландыш в культуру был введен в середине 16 века. Были выведены крупноцветковые садовые формы. Известны сорта с розовыми и фиолетовыми цветками и махровые. При окультуривании обычного лесного ландыша значительно увеличивается размер цветка.
Лучше выращивать ландыш на суглинистых почвах. Для обильного цветения ему необходимо каждую осень вносить перегной по 4-5 кг на кв.м. Весной и летом вносят полное минеральное удобрение в виде растворов. В июле и августе снижают дозу азотных удобрений и через каждые 10-15 дней подкармливают фосфорными удобрениями. Для нормального развития растений необходимы обильные поливы. При таком уходе, на третьем году после высадки в корневище образуется до 80% цветочных почек. Листовые почки отличаются от цветочных меньшей толщиной и более острой верхушкой. Ландыши размножают семенами и делением корневищ.
Семеня белые, очень твердые и трудно намокают. Всхожесть их невысокая. Прорастают очень медленно, около 3 месяцев. Семена высевают под зиму. При вегетативном размножении используют корневища с листовыми почками.
Во многих странах мира практикуется выгонка крупноцветковых сортов ландыша. В связи с этим корневища с цветочными почками являются предметом международной торговли.
Лекарственные свойства ландыша известны с древнейших времен. Из него готовят лекарства от сердечных заболеваний, эпилепсии, лихорадки, водянки. В средневековой Европе изображение ландыша служило эмблемой врачебного сословия. Интересен такой факт: на старинной гравюре изображен Николай Коперник (1473-1543 г.) с букетиком цветов, среди которых есть ландыши. Все мы знаем Коперника как астронома и создателя гелиоцентрической системы мира, крупного государственного деятеля и математика. Цветы ландыша, символ врачевательства в его руках говорят о том, что современники его знали и как хорошего врача.
Народ в старину на Руси высоко ценил цветки ландыша за его целебные свойства. Ландыш, как бы вобравши в себя энергию весеннего солнца, даже будучи сорванным, продолжает оделять ею людей, исцеляя от многих недугов. (Консультировала Людмила Неустроева)

Как срезать цветы тюльпана, нарцисса, гиацинта

2011-04-25T01:35:00.000+03:00

Тюльпаны ранних сортов срезают при первых признаках окрашивания бутона, а поздние сорта - при полном окрашивании бутона. Для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая луковица, при обрезке цветоноса оставляют от земли 2 - 3 листа.
Обрезку цветков нарциссов можно начать сразу после того, как разорвется кроющий лист и обнажит лепестки, но длинна цветоноса при этом будет меньше. Цветоносы обламывают или обрезают на уровне земли без ущерба для качества луковицы.
Соцветия гиацинтов срезают очень острым ножом на уровне земли в то время, когда на цветоносе распустилось две трети цветков. Обрезка соцветий гиацинтов слегка ослабляет развитие луковицы и цветоносы на них на следующий год будут более слабыми.

Посадка черенков клематиса

2011-04-24T23:55:00.002+03:00

Лучшее время для посадки укорененных черенков клематисов и пересадки отводков или взрослых растений начало мая, до отрастания молодых побегов. Прошлогодние побеги обрезают на высоту 15 - 20 см. У тех сортов, которые цветут на однолетних побегах, старые стебли удаляют полностью. Клематисы болезненно переносят даже слабое повреждение корней. Поэтому выкапывать их нужно большой осторожностью и как можно глубже подкапывают почву. Посадочные ямы готовят заранее, с осени на расстоянии 70 - 100 см. Заполняют их легкой почвенной смесью. За 2 дня до посадки почву в посадочной яме сильно увлажняют. Перед посадкой влажную почву рыхлят, часть ее удаляют, а из оставшейся формируют холмик, конус которого должен быть ниже уровня земли на 10 -15 см. Корни осторожно расправляют по боком земляного холмика, сверху засыпают влажной почвой. После посадки клематисы не поливают в течение нескольких дней.

Продлить цветение помогут ...

2011-04-24T23:00:00.000+03:00

Намного дольше будут цвести клематисы, если весной половину или третью часть отросших молодых побегов прищипнуть на высоте 30 см от почвы. После прищипки побеги отрастут заново и зацветут позже необрезанных.
Период цветения однолетних культур можно увеличить очень просто - удаляют отцветшие цветки или соцветия, не допуская образования семян. Удаление увядающих и отцветающих цветков увеличивает продолжительность цветения розы, пионов, лилий, ирисов.
Многолетние культуры, такие как дороникум, купальница, люпин, поповник, могут за лето давать несколько цветений, если в конце цветения обрезать все цветочные побеги. Второй раз зацветут к концу лета бордюрные растения, такие как агератум, лобелия, лобулярия, если после первого цветения их коротко обрезать, оставив от земли не более 2 - 5 см.

Ускорить цветение помогут ...

2011-04-24T22:27:00.003+03:00

В цветоводстве существуют приемы с помощью которых можно ускорить или задержать начало цветения, продлить период цветения. Чтобы на 1 - 2 недели раньше зацвели культуры, зимующие в открытом грунте, сразу после снятия зимнего укрытия почву вокруг них мульчируют тонким слоем торфа или укрывают черной полиэтиленовой пленкой. Сверху устанавливают двухслойный пленочный каркас. Вначале, пока растения всходят, каркас может быть невысоким и для него используют старую пленку, а затем устанавливают более высокие каркасы и убирают мульчирующий слой, чтобы избежать перегрева почвы. Чем выше каркас, тем меньше опасность перегрева растений в солнечную погоду и переохлаждения в ночное время. С наступлением устойчивой теплой погоды пленочные каркасы убирают. На луковичных культурах (тюльпаны, нарциссы, кроме гиацинтов) укрытие снимают при первых признаках окрашивания бутонов.

Для более раннего цветения цветочных культур, высаживаемых в грунт рассадой или клубнями, луковицами, предварительно прогревают почву 7-10 дней(мульчируют тонким слоем торфа или накрывают черной полиэтиленовой пленкой, и укрывают почву пленочным каркасом), а посадочный материал несколько дней проращивают в помещении при высокой температуре 24 - 28 º С затем высаживают под пленку (закаляют 2-3 дня перед посадкой.

Индийский лук. Фотоэкспертиза

2011-04-19T13:21:00.006+03:00

– Расскажите, пожалуйста, что за цветок на фотографии, и как за ним ухаживать?

На фотографии индийский лук (название в быту) или птицемлечник хвостатый (Ortiithogalum caudatum). Это многолетнее луковичное растение, пришедшее к нам из Южной Африки. Чем старше растение, тем больше размер луковицы. Цветочная стрелка в комнатных условиях высокая и стремящаяся упасть из-за недостатка освещения. Цветочки мелкие, зеленовато-желтые или зеленовато-беловатые, со слабым ароматом. От луковицы отделяются мелкие боковые луковички-детки, которые нужно пересаживать в отдельную посуду. К уходу и к почвам индийский лук неприхотлив. Чтобы листья не вытягивались в зимний период, необходимо содержать растение в прохладном помещении с температурой 6 - 8 градусов. Вытянувшиеся листья и все лишнее можно обрезать. Летом его можно перенести на балкон или выращивать в огороде.
Некоторые выращивают индийский лук только в грунте, и используют его для лекарственных целей. В мае луковицы и «детки» рассаживают под деревьями или кустами в саду и оберегают от весенних заморозков. В сентябре (до наступления заморозков) луковицы выкапывают, очищают от земли и листьев и хранят в холодильнике, где хранятся овощи, или в прохладном сухом подвале вместе с гладиолусами.
Птицемлечник хвостатый используется для заживления небольших ранок, порезов, ссадин, любых ожогов. При лечении ушибов, гематом, остеохондроза, герпеса на губах, многих кожных заболеваний. Для наружного применения делают из лука настойку. Для этого разрезают луковицу на части и заливают водкой в соотношении 1:3. Настаивают две недели, хранят в темном месте.
При радикулитах натирают спину разрезанной луковицей. Чешуйки лука унимают зубную боль. Прикладывают листочки к вискам и затылку при головной боли. Использую лук и при укусах комаров, пчел и других насекомых. При насморке и заложенном носе – смазывают соком, разбавленным холодной кипяченой водой (1:1) слизистую носа, нормальное дыхание восстанавливается через 1 минуту. Однако растение ядовито и нельзя его принимать во внутрь.

Корневые гнили ириса

2011-04-19T12:46:00.002+03:00

Ирисы стали болеть, отгнивают корневища, засыхают листья. Помогите справиться с недугом.

При обнаружении гнили корневищ ирисов, откопайте одно растение и внимательно проверьте, нет ли в гнилых корневищах личинок луковой мухи. Это широко распространенный опасный вредитель лука (особенно во влажные годы) частенько поражает ирисы на супесчаных и суглинистых почвах.
Взрослая луковая муха (Hylemyia antiqua) длиной 5-7 мм, светло-серая со слабым зеленоватым оттенком на спине. Личинка длиной до 10 мм, белая, без ног и без головы. Вылет мух отмечается после 15 мая. Яйца откладывает по 5-12 штук в щели почвы вблизи корневищ или у основания листьев. Через 5-9 дней отрождаются личинки и внедряются в корневище. Личинки из одной кладки, держатся группой, выгрызая большие полости. Вследствие повреждения корневища загнивают, а листья желтеют, и усыхают, в верхушечной части становятся бурыми. Поврежденные корневища издают неприятный запах. Развитие личинок происходит 16-20 дней, после чего они уходят в почву, на окукливание. Ложнококон красновато-коричневый, блестящий, длиной около 7 мм. Вредитель за лето может дать три поколения. Зимует ложнококон в почве.
Очень похожа на нее журчалка луковая (Eumerus strigatus), которая немного больших размеров также повреждает ирисы. Длина мухи 6,5—9 мм, бронзово-зелёная. Личинка длиной 11 мм, от грязно-жёлтого до зеленовато-серого цвета, морщинистая. Не прочь полакомиться корневищем ирисов и бугорчатая журчалка (Eutuberculatus), похожая на луковую журчалку.
Для защиты ирисов используют золу. Корневища опудривают золой в августе. Это и дезинфекция, и подкормка калием, и повышается морозостойкость. Весной применяют системные инсектициды. Опрыскивают ирисы в середине мая. Из старых рецептов эффективны нафталин и табак, которые отпугивают вредителей. Опудривают спинки корневищ и почву смесью нафталина с песком в соотношении 1:1. Отваром табака (400 г на 10 л воды и 40 г мыла) опрыскивают растения.
Пораженные участки корневищ вырезают острым ножом до здоровой ткани и присыпают толченым углем. Затем корневища протравливают в растворе марганцовки в течение 30 минут или в медьсодержащих препаратах, или в топсине (0,2%).
Важно не вносить под ирисы навоз, даже перепревший. В нем могут находиться любые личинки мух. Используйте только компост.
Второй причинной гнили корней ирисов являются бактериозы. Мягкую гниль корневищ вызывает бактерия Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis. Больные растения слабо растут. Затем листья становятся бурыми и, начиная с кончиков, засыхают. Пораженный листья легко выдергиваются, основания стеблей издают неприятный запах. Гниль постепенно охватывает внутреннюю часть корневища, превращая ее в белую зловонную кашицеобразную массу. Остается неповрежденной только оболочка корневища. Ирис погибает.
Способствуют развития бактериальной гнили высокая влажность, недостаток фосфора, кальция и избыток азота в почве, внесение свежего навоза.
Все больные растения уничтожают. Проводят опрыскивания против вредителей корней и корневищ ирисов.
Иногда гниль корней вызывают грибы из рода фузариум. Фузариозная гниль начинается с загнивания корешков. Позднее с нижней части корневищ появляются бурые участки, корни и корневища усыхают. Поэтому это заболевание называют еще сухой гнилью. Наземная часть быстро желтеет, усыхают листья и цветоносы. На поверхности пораженных корневищ часто заметен слабый серовато-белый налет.
Во влажные годы поражать корневища ирисов может серая гниль, если сильно были поражены цветы, листья и их основание. Листья от серой гнили обесцвечиваются, затем приобретают коричневую окраску и загнивают, покрываясь серым налетом спороношения гриба (Botrytis cinerea). На корневищах гниль сухая. Корневища сморщиваются, осенью сверху образуются черные складчатые кучки, состоящие из склероций гриба.
Для профилактики фузариозной и серой гнили ирисы рекомендуется сажать на хорошо дренированных, проветриваемых солнечных участках. Не допускать недостатка фосфора и кальция в почве. При появлении симптомов заболевания растения опрыскивают фунгицидами. Удаляют пораженные участки корневища.

Ирисовая муха

2011-04-03T00:52:00.002+03:00

– Ирис выпускает бутон, который затем прекращает развитие, становится водянистым. Если его разломить, внутри можно найти белого червячка. Чья это личинка, и как с ней можно бороться?
В последние годы весна и лето изобилуют теплом и солнечными днями. Погода такая, как и на юге. И не стоит удивляться, что в наших краях появляются неизвестные вредители. Так вот и на ирисах стала вредить ирисовая муха или ирисовая цветочница (Acklandia servadeii). Мухи появляются в первых числах мая и до спаривания несколько дней питаются на ранних сортах ирисов, повреждая нежные лепестки цветков. Потом самки откладывают яйца в бутоны ирисов. Отродившиеся личинки белые, полупрозрачные, до 1,2 см длиной, питаются внутри бутона, часто вызывая его загнивание. Поврежденные бутоны не расцветают. Личинки окукливаются и зимуют в почве, а новое поколении мух вылетает в мае следующего года.
Для защиты ирисов от вредителя проводят опрыскивание растений или полив почвы актарой. Если в прошлом году были повреждения, то лучше и опрыснуть и полить ирисы. Обработку проводят в первых числах мая, когда цветочная стрелка выходит из корневища. Кроме актары можно использовать конфидор, конфидор-Макси, мосплан и системные инсектициды.

Пусть эхмея зацветет

2011-04-03T00:43:00.002+03:00

- В 2006 году дети на день рождения подарили мне эхмею. За все это время у него выросло 12 деток. На тот момент, когда цветок мне подарили, у него сразу вышли 2 отростка. Я решила срезать старое растение, оставив на одном корне эти самые два отростка. Они уже выросли большие, красивые. Половину я раздала, два пропали. У меня осталось 4, и они не цветут. Не цветут и те, что я отдала другим людям. По чьему-то совету я смачивала вату спиртом, клала ее в горшок и накрывала все растение пленкой, но результата нет. Вы можете сказать, в чем моя ошибка и как заставить цвести эхмею?

Чтобы растение зацвело, нужно создать хорошие условия для него. Эхмеи требуются следующее:
Освещение. Эхмеи любят много света, но могут расти в полутени (после того как наступит цветение). Лучше размещать их у окон западной и восточной стороны. Летом можно выставлять на балкон, постепенно приучая к яркому свету. Но есть исключения.
Эхмея сверкающая нуждается в притенении от прямого солнца.
Эхмеи с толстыми жесткими листьями (полосатая, прицветниковая) могут расти на южных окнах, с притенением только в самые жаркие часы дня.
У эхмей с плотными кожистыми листьями, как у эхмеи изогнутой, при притенении и высокой влажности воздуха окраска листьев становится зеленой и менее декоративной. Они нуждаются наиболее светлом местоположение и менее влажном воздухе.
Эхмеи с мягкими листьями (матово-красная, Вайльбаха) предпочитают умеренное освещение и притенение в солнечные дни.
Температура. Для большинства видов эхмеи оптимальный температурный режим летом 20–26 градусов, а зимой около 17-18 град. Эхмею сверкающую зимой содержат в более теплых условиях. Желательно для эхмеи понижение ночной температуры на 5-7 градусов. Помещение, в котором расположены растения, необходимо проветривать.
Полив. Почва должна быть все время в слегка влажном состоянии. Поливают мягкой и теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Вначале наливают воду в розетки листьев, а затем поливают почву. Случайное пересыхание почвы ощутимого вреда не приносит, однако длительная пересушка вредна. С осени полив сокращают, а зимой поливают еще реже, если температура не выше 18 градусов.
Листовую розетку промывают чистой водой, если в ней накопилось много пыли и мусора.
Влажность воздуха. Рекомендуется ежедневное опрыскивание теплой, мягкой водой (зимой при температуре выше 18 градусов). Для повышения влажности воздуха весной и летом горшок с растением можно поставить на мелкий поднос с галькой, в котором вода не достигает дна горшка.
Удобрения. Применяют удобрения для бромелиевых или для цветущих комнатных растений в половинной дозе. Подкормки проводят через 2-3 недели весной и летом до августа.
Почва. Главное для эхмеи, чтобы почва была рыхлой и плодородной. Лучше всего она растет на компосте (перегнойной земле), смешанном в равных частях с рубленым мхом и лиственной землей, с добавлением песка и битых черепков. Самим не сложно приготовить смесь из: 1 части легкой дерновой, 1 части торфяной, 1 части листовой и 1 части перегнойной земли, с примесью песка. Или используют покупную почвенную смесь для бромелиевых. Эхмею вполне можно выращивать и в чистом верховом торфе.
Пересадка. Пересаживают детки через год и обеспечивают хороший дренаж. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой. Горшок служит в основном для удержания растения в вертикальном положении. После пересадки растение 2-3 дня не поливают и держат в затененном месте, чтобы корни смогли восстановиться.
Цветение. От посадки деток до цветения проходит 1-1,5 года. Сроки цветения зависят от вида эхмеи. Весной, начиная с апреля по май, зацветают эхмеи Вайльбаха, изогнутая, Люддемана, опушенная, прицветниковая, Чантина. В середине лета, с мая по август, цветут голостебельная, Орланда, полосатая. Зимнее цветение бывает у эхмеи косматой, небесно-голубой, а при выгонке у Вайльбаха и Орланда.
Ускоряют начало цветения этиленовым газом, исходящим от спелых яблок и плодов цитрусовых. Растение ставят на 1-2 недели в прозрачный полиэтиленовый пакет (аквариум) вместе с несколькими спелыми яблоками и сверху его не очень плотно завязывают. После этиленовой ванны через четыре месяца эхмея зацветет.
Возможно, что и пары спирта ускоряют цветение эхмеи, но такого опыта у меня не было.

Биопрепараты для защиты растений от болезней и вредителей

2011-04-02T23:59:00.009+03:00

О самых безопасных современных препаратах природного происхождения для борьбы с вредителями и болезнями.

За последние годы в постоянной битве против насекомых-вредителей и возбудителей болезней большое внимание уделяется препаратам биологического происхождения. Биологические препараты (биопрепараты) это биологические средства защиты растений, изготовленные на основе живых микроорганизмов или продуктов их жизнедеятельности. Считается, что они экологически безопаснее пестицидов химического происхождения, так как не дают высокий уровень уничтожения микроорганизмов и насекомых за короткое время. Как правило, биологические средства защиты обладают узкой избирательной способностью, тем самым не наносят ущерб человеку и окружающей среде в сравнении с химическими пестицидами.
Механизм действия биологических средств защиты растений проявляется в виде паразитирования, уничтожения и поражения вредных организмов энтомофагами, бактериями, грибами и вирусами, а также использования их антагонистических свойств по отношению к заболеваниям растений.
Биопрепараты имеют и свои преимущества. У них высокая длительность действия. Они не накапливаются в растениях и не вызывают привыкания у насекомых. Биопрепараты обладают биодеструкцией – способностью расщеплять растительные остатки.
Многие биопрепараты обладают уникальной способностью повышать иммунитет растений. То есть не только уничтожают патогенов, но вызывают у растений защитные ответы на инфекцию. Вещества, которые побуждают у растений иммунитет, называются элиситорами (раньше их называли индукторами). Использование биогенных элиситоров является новым методом защиты растений. Биогенные элиситоры применяются в очень малых и безвред¬ных количествах. Растению как бы делают прививку против болезней, в результате повышается его устойчивость.
Биоэлиситоры бывают разных групп: на основе бактериальных культур (агат-25, алирин, гамаир фитоспорин, экстрасол), на основе хитозана (агрохит, нарцисс, хитозар, фитохит, экогель), на основе органических кислот (иммуноцитофит, оберегъ, новосил, циркон, янтарная кислота) и другие. Но, нельзя сказать, что элиситоры полностью защищают растения – при высоких инфекционных нагрузках или массовом заселении вредителями они неэффективны.

Ниже приведен список рекомендуемых биопрепаратов для защиты комнатных растений от болезней и вредителей и стимуляторы роста.
Агат-25 – биоэлиситор и биопрепарат для повышения урожая растений. Действующее вещество – бактерии Pseudomonas aureofaciens и сбалансированный раствор макро- и микроэлементов. Препарат индуцирует защитные свойства растений против возбудителей грибных, бактериальных заболеваний (мучнистой росы, фитофтороза, ризоктониоза), улучшает минеральное питание растений, увеличивает всхожесть и энергию прорастания семян, стимулирует рост и развитие растений.
Алирин-Б – биофунгицид для подавления возбудителей грибных заболеваний (корневые гнили, септориоз, ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, мучнистая роса, пероноспороз, парша, монилиоз, серая гниль, ржавчина). Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis. Восстанавливает почвенную микрофлору.
Басамил – биопрепарат против нематод. Действующее вещество – грибы Paecilomyces lilacinus (полезная почвенная микрофлора), который поглощает содержимое яиц цистообразующих и седентарных нематод.
Гамаир – биофунгицид для подавления возбудителей бактериальных и грибных заболеваний. Эффективно подавляет бактериальный рак, мягкие гнили. Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis. Рекомендуется применять совместно с препаратом алирин-Б.

Глиокладин – биофунгицид против возбудителей грибных заболеваний (корневые гнили, увядания различной этиологии, аскохитоз и антракноз, альтернариоз и серая гниль). Действующее вещество – грибы Trichoderma harziannum и полезная почвенная микрофлора.
Гумат натрия – регулятор роста. Действующее вещество - натриевые соли гуминовых кислот. Активизирует фотосинтез и углеводный обмен при интенсивном нарастании зеленой массы у растений. Гуматы участвуют в формировании почвенной структуры, улучшают аэрацию почвы, её водоудерживающую и водопропускную способности. Препарат применяют для замачивания семян, опрыскивания и полива растений.
Гумисол-Н – биостимулятор роста растений, полученный из биогумуса. Препарат улучшает прорастание семян, усиливает корнеобразование, стимулирует рост и развитие растений, повышает устойчивость к заболеваниям, подавляет рост патогенной микрофлоры. Используют для внекорневой подкормки в период интенсивного роста растения (1:25). Корневая подкормка растений проводится разбавленным препаратом 1:50, 1-2 раза за вегетационный период. Гумисол для подкормки комнатных растений 1 раз в месяц разводят 1:10. Для сохранения срезанных цветов срезы окунают в раствор препарата 1:10.
Иммуноцитофит – биоэлиситор, многоцелевой стимулятор ростовых процессов и естественного иммунитета растений к болезням. Эффективен против фитофтороза, ризоктониоза, различных видов парши, черной ножки, мучнистой росы, серой и белой гнилей, бактериоза и других заболеваний, способствует заживлению ран. Совместим в смесях с инсектицидами (децис, фастак, арриво, цимбуш, каратэ, и др.). В нем замачивают семена и клубни и опрыскивают растения.
Корень супер – средство для укоренения и защиты от загнивания посадочного материала. Действующее вещество индолин-зил масляной кислоты и древесный уголь.
Корневин – стимулятор корнеобразования, стимулятор роста, предназначен для укоренения черенков, улучшения приживаемости при пересадках саженцев и рассады. Препаратом можно опудривать корневую систему растений или поливать.
Крезацин – стимулятор роста для обработки семян и опрыскивания растений. Препарат увеличивает всхожесть, стимулирует прорастание семян, ускоряет рост. Повышает холодостойкость, устойчивость к заболеваниям и другим неблагоприятным факторам среды. Повышает содержание питательных веществ и витаминов в плодах. Снижает накопление нитратов в продукции. Крезацин стимулирует корнеобразование и рост черенков, повышает приживаемость. Черенки замачивают на 10-12 часов в растворе (5 капель на 1 л воды). Расход раствора – 1 л на 100 черенков.
Нарцисс – биоэлиситор (системный индуктор болезнеустойчивости пролонгированного действия), увеличивает устойчивость растений. Препарат биогенного происхождения на основе природного полисахарида – хитозана, янтарной и глутаминовой кислот. Применяют для замачивания семян; обработки корневой системы против галловой нематоды и корневых гнилей для полива под корень вегетирующих растений против грибной инфекции и иммунитета растений на высоком уровне.
Оберегъ – регулятор роста и биоэлиситор природного происхождения, на основе арахидоновой кислоты, составной части витамина F. Повышает устойчивость растений к заболеваниям и стрессам, стимулирует их рост и развитие. Растения становятся устойчивее к перепадам температур. Ускоряется прорастание семян, повышается урожайность. Применяется для опрыскивания вегетирующих растений и замачивания семян, луковиц, клубней. Опрыскивание проводят в период бутонизации или начала цветения. Эффект от обработки сохраняется не менее месяца.
Новосил (силк) – концентрат биоактивных веществ. Действующая часть препарата выделена из хвои пихты сибирской и близка по составу действующего вещества женьшеня. Делает растения заметно устойчивее к холоду и засухам, уменьшает заболеваемость грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Он совместим с другими препаратами и удобрениями.
Плодородие – биопрепарат, высоко эффективный стимулятор роста растений на основе гуматов. Повышает всхожесть и энергию прорастания семян, увеличивает урожай на 20-30%. Ускоряет рост и созревание всех культур. Повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды (заморозки, фитофтороз), особенно эффективен в сочетании с минеральными и органическими удобрениями.
С
Сияние – биопрепарат для внесения в почву. Содержит почвенную микрофлору, микроорганизмы которой подавляют вредные бактерии, вызывающие болезни растений (фитофтора, пероноспора и т.д.). Препарат ускоряется разложение органических остатков, и сокращаются сроки образование гумуса.
Фитоспорин – биопрепарат. Выпускается в виде пасты, порошка и раствора. Пасту и порошок применяют для профилактической обработки почвы, компоста, луковиц и корневищ перед закладкой на хранение. Раствор фитоспорина применяют для опрыскивания растений в период вегетации. Профилактическая доза обработки составляет 3,5 мл на 1 л, лечебная – 7 мл на 1 л воды.
Фитохит – биопрепарат и биоэлиситор. Обладает росторегулирующей и фунгицидной активностью. Применяется против болезней и галловых нематод.
Циркон – биоэлиситор, биологический иммуностимулятор, корнеобразователь, индуктор цветения. Получен из растительного сырья. Действующее вещество — смесь гидроксикоричных кислот. Применение циркона обеспечивает увеличение всхожести семян, стимулирует корнеобразование, ускоряет цветение и созревание. Снижает накопление тяжелых металлов. Обеспечивает устойчивость к заморозкам, засухе, недостатку освещенности. Семена замачивают в растворе циркона (1-2 капли на 300 мл воды) 8-16 часов. Черенки замачивают 14 часов (1 мл на 1 л воды) совместно с гетероауксином (200 мг на 1 л воды). При опрыскивании для укрепления растений берут 1 мл на 10 л воды. А при опрыскивании для ускорения цветения – 1 мл циркона на 1 л воды (проводят перед формированием бутонов).
Экогель – биопрепарат и биоэлиситор. Для его производства используется высококачественный хитозан и молочная кислота. Препарат обеспечивает высокую устойчивость растениям к корневым гнилям и грибным заболеваниям. Совместим в смесях с биопрепаратами, пестицидами и агрохимикатами. Вносят в виде внекорневых и корневых подкормок с начала вегетации с интервалом – 14-20 дней.
Экстрасол-55 – биоэлиситор. Повышает устойчивость растений к болезням (обладает фунгицидно стимулирующим действием) Действующее вещество – ризосферные, азотфиксирующие бактерии и их метаболиты. Защищает растения от ржавчины.
Эпин – регулятор роста и биоэлиситор. Снижает стресс пересадки, стимулирует устойчивость к фитофторозу и другим заболеваниям, повышает устойчивость к засухе, холоду, ожогам и воздействию других неблагоприятных внешних факторов. При обработке семян повышает их всхожесть. Снижает содержание в растениях пестицидов, нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. Через 10 суток эпин полностью выводится из растений.
Янтарная кислота – регулятор роста и биоэлиситор. Защищает растения от стрессов, активирует рост и улучшает усвояемость веществ из почвы. Применяется в очень низких концентрациях 0,002 % для замачивания семян и для опрыскивания растений. Препарат может увеличить урожайность корнеплодов на 15-30%. В растениях и плодах повышается содержание биологически ценных веществ, к примеру, аскорбиновой кислоты, аминокислот, сахаров и органических кислот.

Экскурсия по химическим средствам защиты растений в 2011 году

2011-04-02T22:43:00.013+03:00

Скоро весна и вновь начнется дачный сезон. Возникнут вопросы о том, как вырастить красивые цветы и урожай плодов, ягод, овощей, зелени. Как и чем бороться с болезнями и вредителями садовых растений. Пока еще есть время заглянуть в магазин и заранее приобрести необходимые препараты. В этом году их поступило в продажу много. Что выбрать? Попытаемся в этом помочь, и публикуем перечень средств борьбы с болезнями и вредителями.
В первую очередь нужно вспомнить, какие болезни и вредители были на вашем участке в прошлом году. Большинство из них и в этом году будут причиной огорчения. Поэтому против них и приобретайте биопрепараты и ядохимикаты.
Препараты для борьбы с болезнями.
Абига-пик - фунгицид контактного действия, предназначен для борьбы с грибными и бактериальными болезнями. Действующее вещество - хлорокись меди.
Витарос – протравитель цветочных культур перед посадкой против корневых гнилей.

Раёк – фунгицид для ранневесенней обработки от парши, мучнистой росы (в фазу зелёного конуса и розового бутона). Препарат быстро проникает в ткани растений и не смывается дождем уже через 2 часа после опрыскивания. Кратность обработок – 4 раза за сезон Последнюю обработку проводить не позднее 20 дней до уборки урожая.
Ридомил Голд – системный фунгицид, эффективен против возбудителя фитофтороза, альтернариоза и ложной мучнистой росы огурца, лука и винограда.
Скор – системный фунгицид для защиты культур от клястероспориоза, коккомикоза.
Топаз – системный фунгицид для защиты от мучнистой росы и других болезней.
Фундазол – системный фунгицид защитного и искореняющего системного действия против болезней.
Препараты для защиты от вредителей
Актара – инсектицид кишечно-контактного действия. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие – впитывается корнями растений. Хорошо уничтожает цикадок, тлей, белокрылку, некоторые виды щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых. Действие проявляется через 15-30 минут после контакта с тлями, и через 1 час с белокрылками. Насекомые престают питаться, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не вредят. На плодово-ягодных растениях последняя обработка должна быть проведена не менее чем за 14 дней до уборки урожая.

Биотлин – инсектицид для уничтожения различных видов тли.
Гроза – гранулы для борьбы с улитками и слизнями.
Командор – инсектицид от многих вредителей.
Муравьед – средство для борьбы с садовыми муравьями.
Мухоед – инсектицид для борьбы с почвенными вредителями на садовых и комнатных растениях Гибель вредителей наступает в течение первых двух суток после обработки. Уничтожает личинки и взрослых насекомых грибных комариков Луковая муха Капустная муха бороздчатый долгоносик Кратность обработок - 1 раз за сезон.
Ниссоран – акарицид от клещей. Убивает яйца, личинки и нимфы. Но не действует на взрослую форму клещей. Они продолжают жить, откладывая новые яйца. При этом ни одно из отложенных яиц не возрождается, а взрослые особи гибнут естественной смертью в течение 7-10 суток. Можно применять в смеси со всеми фунгицидами.

Провотокс – инсектицид против проволочника.
Санмай – акарицид от клещей. Воздействует на все фазы развития клещей (яйца, личинки, нимфы, имаго). Действует через 15 минут после обработки. Можно применять в смеси со всеми фунгицидами.

Сэмпай – инсектицид от всех гусениц (яблонная плодожорка, листовертки, капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль). Против колорадского жука. Вызывает быструю гибель вредителей в течение 0,5-2 часов. Обладает хорошим отпугивающим эффектом, тормозит откладку яиц взрослых насекомых. Имеет длительный период защитного действия. Танрек – системный инсектицид. Применяют против тли, цикадок, трипсов, белокрылки, яблонного цветоеда, для борьбы с личинками и взрослыми особями колорадского жука. Танрек устойчив к смыванию дождем.

Фуфанон – фосфорорганический инсектицид широкого спектра действия для защиты растений сосущих и грызущих вредных насекомых и растительноядных клещей, и для борьбы с вредителями запасов, для обработки складских помещений и продовольствия.
Шарпей – пиретроидный инсектицид для борьбы с комплексом вредителей.

Неомарика стройная

2011-04-02T22:33:00.003+03:00

– Нигде в литературе не встречала упоминания или описания этого цветка как комнатного ириса. Цветок очень похож на садовый ирис. Систематически цветет один - два раза в год. Веер листьев такого же размера, как и у садового ириса. А цвет листьев у него немного отличается - ярко-зеленый, а не матовый зеленый с голубизной, как у бородатых ирисов. На цветоносе высотой 40-45 см расцветает поочередно три - четыре цветка, каждый цветет один - два дня. Цветок ароматный и похож на ирис или орхидею. Середина цветка с голубизной и голубыми жилками, а к краям лепестков цвет переходит в светло-молочный. Диаметр цветка 5 см. После отцветания на цветоносе образуются маленькие кустики-растения, которые хорошо дают корешки в воде. Корневище как у ириса. Может это какой-то сорт или разновидность садовых ирисов?

Судя по описанию этот ирис необычный и не совсем ирис, а его родственник неомарика стройная (Neomarica gracilis), тоже из семейства ирисовых. Прибыло растение к нам из субтропических областей Южной Америки. Когда-то это растение было весьма распространенным и популярным. Привлекало любителей цветов в нем удивительная неприхотливость, красивый внешний вид, и яркое, хоть и недолгое цветение. Неомарику выращивали в школах, поликлиниках, кинотеатрах и в других общественных местах.
Цветоносы и цветы формируются прямо на листьях, по1-5 штук. После цветения на месте завядшего цветка, на конце быстро растущего бывшего цветоноса, образуется детка – будущее новое растение. Цветонос иногда вырастает до 1,5 метров в длину. Под своим весом он сгибается, детка касается земли и укореняется где-нибудь в соседнем вазоне. За это в народе неомарику называют «ходячий ирис». Корневищами она не размножается. Есть у него и другое название «апостольский ирис», так как считается, что зацветает он только при наличии 12 листьев (по числу апостолов). Но второе название себя не оправдывает. Число листьев особенно не влияет на цветение. Для цветения нужно зимой содержать растение в прохладных условиях хотя бы 2-4 недели, при температуре 8-10 град. и в светлом месте. Поливают зимой умеренно, давая почве просыхать между поливами. Вода должна быть отстоянной или кипяченой. Цветение наступает в конце февраля – в марте. Если растению во время бутонизации что-то не понравится, то бутоны могут и не распуститься, а перерождаются в детку. После цветения растению устраивают короткий период покоя (2 недели) без полива и в темном месте. Затем его пересаживают в рыхлую, питательную и обязательно кислую почву: смесь из равных частей хорошей парниковой земли, торфа и песка и добавляют древесный уголь. Сверху хорошо добавлять в виде мульчи, слоем 1,5-2 см, небольшое количество хвойной или вересковой земли. Обязателен на дне неглубокого и широкого горшка дренаж. На лето лучше выносить в сад или на лоджию, обильно поливать, не давая почве пересыхать, и оберегать от палящего солнца.
Удобрения вносят 2 раза: через 2-3 недели после пересадки и при появлении бутонов. При больших дозах удобрений неомарика обильно разрастается, листья могут достигать длины 1,5 метра, а цветение будет слабым.
В комнате можно выращивать низкорослые сорта бородатых и сибирских ирисов, и японский ирис, по такой же схеме ухода, как и неомарику стройную. У всех настоящих ирисов цветонос отрастает от основания листьев. Бородатые ирисы зацветают в комнате в декебре-январе. Японский ирис цветет весной.
Для выгонки в комнатах используют луковичные ирисы. Их можно заставить цвести в любой время, в зависимости от сроков посадки, но чаще цветение их наступает в мае-июне. Цветонос или цветок выходит из луковицы. После цветения у них отмирают листья, и наступает период покоя.

Чем и когда подкормить газон

2011-02-28T01:51:00.003+02:00

Чтобы газон был красивым и ухоженным его тоже надо подкармливать. Продается специальное комплексное минеральное удобрение для газонов (Россия, Костромская обл., Буйские удобрения). Оно подходит для полноценного питания различных типов газонов, так как состав подобран с учетом требований газонных трав к минеральному питанию. В процентном отношении содержит: азота 20,0, фосфора 5,0,
калия 15,0, магния 1,0 и микроэлементы.
Подкормку газона проводят весной, в начале отрастания травы или после первой стрижки. Равномерно рассыпают удобрение по поверхности газона по 15 – 20 г на 1 кв. метр. Это примерно одна не полная столовая ложка. После подкормки газон нужно обязательно полить.
Когда готовят почву для газона рассыпают 50 – 60 г на 1 кв. м сухого комплексного удобрения (2,5 столовых ложки). Затем с помощью граблей равномерно распределяют его в слое почвы 0 -5 см.
Другую смесь удобрения для газона легко приготовить самим из аммиачной селитры – 5 столовых ложек (всегда без верха) и хлористого калия – 1 столовая ложка. Аммиачную селитру можно заменить на сульфат аммония - 7 столовых ложек. Для подкормки 1 столовую ложку смеси рассыпают на 1 кв. метре газона.

Освещение пестролистных растений

2011-02-28T01:08:00.002+02:00

- Мой пестролистный фикус Бенджамина почти весь стал зеленым. Что могло произойти и вернется ли прежняя окраска. Могут ли потерять пестроту хлорофитум и диффенбахия? Что сейчас нужно фикусу в этой ситуации?

— Пестролистные формы декоративных растений требуют лучшего освещения, чем их зеленолистные сородичи. Поэтому пестролистный фикус Бенджамина нужно время от времени ставить в более освещенное место на 2-3 дня ежедекадно или на неделю каждый месяц. Особенно важно соблюдать это требование в период отрастания молодых листьев.
Полностью зеленые молодые листья, достигшие размера взрослых, уже не восстановят пеструю окраску, а еще растущие листочки станут пестрыми после пребывания в светлом месте.
Хлорофитум пестролистный перерождается очень редко, он менее требовательный к условиям выращивания.
Диффенбахия при недостатке освещения тоже быстро изменяет пеструю окраску на зеленую, но не полностью. Просто становится менее пестрой.

Подкормки азотом

2011-02-28T01:03:00.001+02:00

- Какое содержание азота должно быть в подкормке?
Содержание азота в универсальной подкормке должно быть весной во время роста растений в 2-2,5 раза больше чем калия и фосфора, а в остальное время в равных частях с калием и фосфором. Для разных растений часто применяют другие определенные соотношения элементов питания.

Микроэлементы

2011-02-28T00:48:00.001+02:00

Они нужны для роста и развития растений в очень маленьких дозах – в сотых и тысячных долях грамма. И, тем не менее, они важны, так как улучшают обмен веществ в растении, устраняют его функциональные нарушения, активизируют процессы фотосинтеза.
Бор участвует в белковом обмене и положительно влияет на способность растений противостоять неблагоприятным погодным условиям.
Недостаток бора вызывает остановку роста корней, кончики корней отмирают. Прекращают рост стеблей, отмирает верхушечная точка роста, и появляется хлороз листьев, недоразвитие цветов и плохое завязывание плодов. Содержится бор в борсодержащем суперфосфате и в борной кислоте.
Железо участвует во многих обменных процессах. Недостаток железа вызывает обесцвечивание листьев, они становятся светло-желтыми, рост замедляется. Железо, доступное для растений, содержится в сульфатах железа и хлоридах железа.
Кальций нейтрализует органические кислоты, активизирует поступление аммиачного азота и фосфора в корни растений. Недостаток кальция вызывает отмирание верхушек стеблей и молодых листьев, ослабление роста и развития корней. На молодых листьях между жилками появляются светлые пятна, потом они буреют, их ткани отмирают по краям и вдоль средней жилки листа. Пополнить кальций можно используя для подкормок азотнокислый кальций и сернистый кальций.
Кобальт отвечает за накопление алкалоидов и витаминов, за ускорение наступления фаз развития растения. Отсутствие его замедляет процессы развития растения, снижается интенсивность цветения и созревания семян, накопления растительных масел.
Магний входит в состав хлорофилла и участвует в фотосинтезе, играет большую роль в образовании белков, жиров, витаминов, способствует делению клеток. Недостаток магния вызывает остановку роста побегов, задерживается цветение, бледнеют листья, появляется мраморность, хлороз и коричневая пятнистость, преждевременно отмирают и опадают листья. Магний содержит сульфат магния и марганцовокислый калий.
Марганец активизирует многочисленные ферменты в растениях, способствует усилению синтеза белковых веществ, уменьшает содержание растворимых форм азота в растениях, а также участвует в образовании хлорофилла, в транспорте энергии для фотосинтеза, в усвоении азота. Недостаток его сказывается на многих процессах обмена веществ, на синтезе углеводов и протеинов, уменьшается содержание хлорофилла в растениях. Нехватка марганца вызывает хлороз листьев. Содержится он в сульфате марганца.
Медь способствует процессам усвоения азота, превращения его в аминокислоты; участвует во многих окислительно-восстановительных процессах. Усиливается водоудерживающая и водопоглощающая способность растений, повышает засухо- и жароустойчивость и устойчивость к полеганию. При недостатке меди растения менее устойчивы к патогенам и неблагоприятным условиям. Пополнить запасы меди можно, используя сульфат меди.
Молибден оказывает влияние на образование комплексов ДНК и РНК, влияет на фосфорный обмен у растений. При недостатке его листья приобретают тусклую или желто- зеленую окраску.
Цинк содержится почти во всех важных ферментах, влияет на дыхание растений и на образование ростовых веществ. Цинк повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды: высокой температуре, засухе, а также грибным заболеваниям. При его недостатке листья деформируются, становятся мелкими и на них образуются светло- зеленые пятна. Появляется розеточность, когда вместо нормальных боковых побегов образуются розетки с мелкими деформированными листьями. Недостаток цинка можно восполнить сульфатом цинка.

Микроэлементы содержатся во всех видах органических удобрений в золе, в разных компостах. При внесении их в почву растениям не нужны дополнительные подкормки микроэлементами. Растениям микроэлементы нужны в очень малых количествах. Их лучше не применять, чем завысить дозу. При передозировке причиняется больше вреда, чем пользы. Растения могут погибнуть или медленно усыхают и сбрасывают листья.

Органические удобрения

2011-02-28T00:10:00.002+02:00

Они содержат почти все необходимые растениям питательные вещества: азот, фосфор, калий, кальций, магний и другие макро- и микроэлементы, биологические стимуляторы роста, а также вещества, повышающие устойчивость растений к заболеваниям. Органические удобрения ценны тем, что улучшают структуру почвы, ее водный, тепловой и воздушный режим, некоторые из них уменьшают кислотность. За счет разложения органики увеличивается содержание углекислого газа в почве, происходит обогащение гумусом. Готовым органическим удобрением является коровяк, конский навоз, птичий помет, компост, сапропель, перепревшие опилки и другая перепревшая и разложившаяся органика. Для подкормки домашних растений лучше использовать птичий помет, коровий навоз и навозную жижу.
Птичий помет. По содержанию макро- и микроэлементов он лучше навоза и других органических удобрений. Его можно использовать для подкормки крупных горшечных растений в период бутонизации и цветения. В курином помете содержится 1,6 % азота, 1,7% фосфора, 0,9 % калия. При длительном хранении снижается содержание доступных растениям питательных элементов. Для подкормки непосредственно перед внесением птичий помет разбавляют водой в соотношении 1:25 и тщательно перемешивают. Затем поливают почву в горшке, стараясь не попадать на листья растения. Сухого помета берут вдвое меньше, примерно 1:10 и заливают водой заблаговременно (за 3-6 часов), чтобы питательные вещества могли хорошо раствориться.
Коровий навоз содержит макро- и микроэлементы, их количество зависит от степени разложения навоза. Перепревший навоз разбавляют водой в 10 раз (1 часть навоза на 10 частей воды), настаивают 1-3 дня и используют для полива 1-2 раза в период роста, бутонизации и цветения домашних растений. Удобно для этих целей использовать 5 литровую емкость для воды, в которую перекладывают 0,5 л банку перепревшего навоза и заливают водой почти до верха. Завинчивают пробку и размешивают, встряхивая бутыль. К настою навоза можно добавить азотные удобрения (1/3 чайной ложки на 5 л настоя) весной и в начале лета. Во время цветения и после цветения и во второй половине лета к настою добавляют калий и суперфосфат по 2 горчичные ложечки на 5 л настоя. Для горшечных растений, в горшках объемом по 0,5-0,7 литра достаточно 1-2 подкормок органическими и минеральными удобрениями в год.
Свежий коровий навоз используют только после того, как он перебродит. Заливают водой (на 1 часть навоза 15 частей воды; 0,5 л навоза свежего заливают 7,5 литрами воды в 10-литровой бутыли), накрывают крышкой и оставляют для сбраживание на 2 недели. Потом жидкость разбавляют в 3 раза водой, и используется для полива.
Навозная жижа хорошее и быстродействующее, азотно-калийное удобрение. В ней в среднем содержится 0.3 % азота, 0.4 % калия, 0.1 % фосфора. Навозную жижу применяют для подкормки весной и летом. Разводят водой в 5 раз и поливают растения. К раствору рекомендуется добавить суперфосфат в дозе 1/2-2/3 чайной ложки на 5 л.

В продаже имеется готовое органическое удобрение Слокс-Эко для комплексной подкормки фиалок, пальм, драцен, юкки, фикусов, цитрусовых, папоротников из вытяжки конского навоза. Оно обеспечивает лучшую адаптацию и приживаемость растений. Микрофлора Слокс-Эко подавляет развитие патогенных микроорганизмов в почве, способствует формированию корневой системы, увеличивает энергию роста, повышает сопротивляемость болезням. В 500 мл вытяжки сконцентрировать столько же полезных веществ, сколько содержит 40 кг конского навоза. Применяют с февраля по октябрь два раза в месяц (по 30 мл на 1,5 л воды).

Борная кислота для подкормки в открытом грунтедля подкормки в открытом грунте

2011-02-21T02:41:00.004+02:00

– Слышала, что растения можно поливать раствором борной кислоты? Подскажите, пожалуйста, что это дает растениям? Как применять?

Борная кислота является микроудобрением в основном для внекорневой подкормки декоративных растений. Она стимулирует образование новых точек роста стебля и корней, улучшает питание бутонов и завязей, способствует усилению притока сахаров к генеративным органам, увеличивает интенсивность цветения и образования плодов. Особенно нуждаются в боре двудольные растения, которые поглощают почти в 10 раз больше бора, чем однодольные.
При недостатке бора в почве приостанавливается рост и развитие растений. Молодые листья мельчают, скручиваются и рано опадают, особенно в жару. Цветение слабое. Кончики корней отмирают. На клубнях образуются глубокие трещины и дупла. На плодах появляются опробковевшие пятна.
Для внекорневых подкормок используют 0,1 % раствор борной кислоты (1 г на 1 л). Сначала борную кислоту надо растворить в небольшом количестве горячей воды, затем добавить обычной холодной воды до нормы. При внесении бора с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают в 2 раза (0,5 г на 1 л). Раствором опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения. Цитрусовые, декоративные паслены и перцы, и растения образующие плоды дополнительно опрыскивают сразу после цветения или в период плодоношения из расчета 0,5 г на 1 л воды. Опрыскивание проводят рано утром, или поздно вечером, или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов.
Для полива почвы (подкормка под корень) 1-2 г борной кислоты растворяют в 10 л воды.
Рассаду цветочных растений (которую выращивают на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка) поливают или опрыскивают после первой пикировки раствором борной кислоты (0,5 на 1 л). Можно также замачивать крупные семена на 6-12 часов в растворе борной кислоты (1 г на 10 л воды), для быстрого и дружного прорастания.
Бор содержится в удобрениях гранулированный боросуперфосфат (18,5–19,3% фосфора и 1% борной кислоты) и двойной боросуперфосфат (40–42% фосфора и 1,5% борной кислоты), которые используют для подкормки растений.

Ногохвостки и драцена

2011-02-21T02:02:00.002+02:00

Пожалуйста, помогите!! Моя драцена стала очень быстро засыхать, опали все листочки и стал гнить ствол. Все просмотрела, причина в том, что в почве находятся какие то очень мелкие белые насекомые. Не знаю кто это, но выяснила, что они еще и прыгать умеют. Пересаживала примерно четыре месяца назад. Сначала все было прекрасно, драцена начала активно расти. И листочки были как на подбор, и в рост пошла, а потом вдруг это. Пожалуйста, подскажите, как избавить почву от вредителей.

Моя драцена растет хорошо, появляются новые листочки, кончики не сохнут. Но однажды заметила, что верхний слой почвы побелел и шевелится. Присмотревшись, увидела, что это маленькие беленькие жучки длиной 2 мм со множеством ножек. Подняв горшок, увидела их и на поддоне. Я достала драцену, вымыла корни и поставила на несколько дней в раствор марганцовки. Потом посадила в новую почву, в новый горшок. А через 2 месяца история повторилась. Что это за вредитель и что мне делать?

Ногохвостки, или подуры, мелкие прыгающие бескрылые насекомые белого цвета, размером 1–2 мм. Появляются и размножаются в большом количестве при частых избыточных поливах. Развиваются в почве, питаются растительными остатками, мелкими корешками растений. При сильном размножении могут появляться на дне горшка у водосточного отверстия, в поддоне или на поверхности почвы в виде белой массы.

Большого вреда не причиняют, но их появление говорит о том, что нужно срочно уменьшить полив для предотвращения закисания почвы и загнивания корней.

Если ногохвостки появились вновь после пересадки, то заражена почва или стоящие рядом растения. В сырых домах ногохвостки могут жить на окнах, питаясь гниющей древесиной или в ванной и туалетной комнате.

Профилактика. Для предупреждения появления подур почва не должна содержать неперегнивших растительных остатков. Не применять в качестве удобрений легко разлагающиеся органические вещества (чайную заварку, спитый кофе, рыбные кости, древесные листья, «мясную» воду, молоко, кефир). При их гниении в горшке создаются отличные условия для активного роста и размножения подур. Нужно умеренно поливать растения, по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

Меры борьбы. При появлении вредителей снимают верхний слой почвы на 2-3 см, поливают раствором инсектицида и насыпают сухой промытый песок. Подходит любой доступный инсектицид: Агравертин, Актара, Инта-вир, Фитоверм, Актеллик, Кинмикс, Карбофос. Нужно развести рабочий раствор по инструкции и основательно пролить почву в горшке два раза с интервалом 7 дней. После обработки почвы препаратом от вредителей нельзя поливать растения 3–5 дней, чтобы не ослаблять действие инсектицида уменьшением его концентрации или вымыванием из почвенного кома. Также применяют почвенные инсектициды: Базудин, Гром-2.

Но ядохимикаты можно и не применять. Помогает полив настоями инсектицидных растений: тысячелистника, жгучего перца, табачной пыли. Хорошего эффекта можно добиться, если несколько раз пролить почву в горшках светло-розовым раствором марганцовки или мыльным раствором (20–40 г мыльной стружки растворяют в 1 л. воды).

Если ногохвостки обитают в доме не только в цветочном горшке, то необходимо от них избавиться с помощью инсектицидов и щелочных препаратов (соды, стирального порошка и других), которые добавляют в воду для мытья окон и полов. Нужно ликвидировать источники распространения нежелательной влаги (текущие трубы, неисправные краны) и затенения окон.

Мучнистые червецы комнатных растений

2011-02-09T00:20:00.006+02:00

Пораженные червецами растения, отличаются наличием ватообразных отложений на стеблях, на молодых верхушках побегов, в пазухах листьев, возле корневой шейки или на корнях — там, где обитают вредители. Белым мучнистым войлочком, похожим на вату, прикрывают себя и потомство взрослые самки. Они выделяют его из специальных желез. Поэтому их называют мучнистыми червецами или мохнатая тля, войлочники, ложноподушечницы. Червецов на комнатных растениях много видов.

Наиболее вредоносны амариллисовый (Pseudococcus adonidum), виноградный, кактусовый, приморский, щетинистый. Все они многоядные и широко распространены на комнатных растениях. По типу поражения различают листовые и корневые виды червецов. Практически все червецы выглядят одинаково — белые, мохнатые и много ножек Тело взрослой самки 3.5 мм удлиненно-овальной формы, сероватого, оранжевого или розоватого цвета. У червеца хорошо развиты ноги, благодаря чему они могут легко перебираться с растения на растение. Самки живородящие у щетинистого червеца. Или откладывают яйца в яйцевые мешки из восковых паутинных выделений. Личинки превращаются во взрослое насекомое через 1–1.5 месяца. Вредят личинки и взрослые насекомые, высасывая сок из растения.

Поврежденные червецом растения сильно угнетаются, отстают в росте. Листья желтеют и опадают. Побеги отстают в росте. На выделениях червецов могут поселяться сажистые грибки.

Виноградный мучнистый червец (Pseudococcus citri). Тело самки широкоовальной формы, розового или желтоватого цвета, покрыто белым порошкообразным налетом. Самцы встречаются очень редко. Повреждает амариллисы, аралию, гардению, жасмин, инжир, кактусы, кофейное дерево, папоротники, плющ.

Пальмовый червец (Nipaeococcus nipae) является очень опасным и карантинным объектом. Встречается крайне редко. Тело взрослой самки широковатое, до 2.5 мм длиной, покрыто восковым щитком в виде конусообразных шипов кремового цвета. Питаются на нижней стороне листа соком. Пореждает многие оранжерейные растения: пальмы, бананы, ароидные, орхидеи, авокадо и другие субтропические растения.

Щетинистый мучнистый червец (Pseudococcus longispinus) довольно крупное насекомое, легко заметное на растении. Они прячутся на нижней стороне листьев, забираются под кору у цитрусовых и под чешуи луковиц у луковичных. Чаще всего повреждает аспарагус, бегонии, драцены, лимон, кливию, колеус, олеандр, пальмы, панданус, примулы, саговник, фикусы, фуксию.

Приморский мучнистый червец (Pseudococcus affinis) — один из наиболее распространенных видов. Самка удлиненно-овальное, длиной 3–4 мм, шириной 2–2.5 мм, серовато-розового цвета. Яйцевые мешки из восковых паутинных выделений бесформенные и пушистые. Любит поселяться на аспарагусе, кактусах, камелии, колеусе, кринуме, пеларгонии, лавре, кордилине, олеандре, рододендроне, цитрусовых.

Корневой мучнистый червец (Rhizoecus faicifer) несколько крупнее, на 4–6 мм, чем кактусовый корневой червец (Rhizoecus cacticans). Самка первого слегка розоватая, длиной до 3.6 мм, у кактусового корневого червеца тело самки желтоватое. Оба вида предпочитают кактусы и суккуленты, встречается на бромелиевых и молочайных. Поселяются на корнях или возле корневой шейки питаются соком. Колонии корневых червецов можно обнаружить по появлению характерного белого войлочка в почве и на внутренних стенках горшка.

Меры борьбы. Когда вовремя обнаружен вредитель и насекомых не много, то достаточно промыть растение 1% мыльным раствором или раствором жидкости для мытья посуды. Так же помогает протирание 40% спиртом (водкой). Перед обработкой обязательно удаляют всех вредителей жесткой кисточкой или зубной щеткой. При сильном поражении применяют инсектициды системного действия опрыскивание системными инсектицидами – искра золотая, мосплан, актара, или контактного действия — децис, инта-вир, фитоверм, фуфан.

При повреждении корневыми червецами почву полностью меняют. Достают корни из горшка, землю отряхивают, горшок промывают щеточкой в горячей воде, корни растения тщательно очищают и промывают в проточной воде, и на 15 минут окунают в раствор любого инсектицида. Затем пересаживают растение в новую влажную землю и поливают водой. А через неделю почву в горшке поливают раствором актары.

Секреты ухода за цикасом

2011-02-07T02:03:00.002+02:00

Цикас достаточно теневынослив, но предпочитает светлое место без прямых солнечных лучей. Во время роста молодых листьев для цикаса очень важен свет и равномерность освещения. Слабый боковой свет из окна приводит к нарушению симметричной формы розетки. А попытки поворачивать растение приводят к повреждению слишком хрупких и нежных молодых листьев. Это растение не слишком подходит для комнат. Саговники лучше выращивать на теплой, застекленной лоджии или веранде.
Если воздух сухой, то нужно опрыскивать. Поливают весной и летом обильно, но нельзя их заливать. Подкормка проводится раз в месяц весной и летом, до августа. Но не стоит пользоваться минеральными удобрениями, особенно содержащими соли кальция и магния. Лучше подкармливать органикой (коровяк) в низких концентрациях (1:15).
Зимой полив умеренный. Температура во время зимовки 12-15 °С.
Пересаживать следует в случае крайней необходимости – когда мал размер вазона, он не любит, когда его беспокоят. Почву готовят из не слишком плодородной огородной земли, листовой или дерновой земли, перегноя, торфа, песка (2:1:1:1:1). Использовать готовые земляные смеси, предлагаемые торговлей, нежелательно. Все они имеют в своем составе комочки минеральных удобрений, которые, попав в ранки на корнях, вызывают ожоги и гниль, а постепенно и гибель всего растения.

Сколько листьев вырастает у цикаса

2011-02-07T01:37:00.000+02:00

- Три года назад приобрела цикас отогнутый с двумя молодыми листьями. Через месяц они развернулись. На следующий год он опять дал два листа, а в этом году один. Но все листья, к сожалению, небольшие. От чего зависит их размер? Сколько листьев может давать цикас в год? Валентина КОЗИЯНЧУК, г. Днепропетровск.

У цикаса поникающего (отогнутого) декоративные перистые листья, изящно отогнутые к низу, с узкими темно-зелеными дольками. Период роста приходится на лето. В зимнее время у растения период покоя. В комнате обычно цикас растет очень медленно. Молодое растение образует один лист в год. Но чем старше и крупнее цикас, тем крупнее листья и может вырасти за год 2-3 листа. Но иногда растение переоценивает свои силы и в условиях квартиры выбрасывает пучок молодых листьев, как в оранжерее. А справиться с буйным ростом и обеспечить питание молодым прожорливым листочкам не может. Тогда они все засыхают.
При выращивании в грунте или в оранжерее молодые листья выходят пучком из центра розетки по 12-17 штук, а в природе в субтропиках их может быть более 60. Они улиткообразно свернуты. Когда молодые листочки полностью разовьются, старые нижние отмирают (нижний ряд).
Еще на мужских растениях образуются шишки мужские узкоцилиндрические, до 60-80 см длиной и 15 см в диаметре в самой толстой части. Тычинки многочисленные, 3-гранные, на коротких ножках с пыльниками на нижней стороне. На женских растениях шишки рыхлые, с отвернутыми плодолистиками до 20 см длиной, рыжевато-опушенные. В средней части опушенного черешка плодолистика 2-8 прямых семяпочек. Спутать плодолистики с настоящими листьями трудно.

Церцис европейский и канадский

2011-02-07T01:27:00.004+02:00

- Расскажите, пожалуйста, о церцисе. Может ли в средней полосе зимовать европейский церцис или только канадский? Какая нужна почва, место посадки, необходимо ли формировать и т.д.? г. Смоленск.
Церцис европейский (или церцис стрючконосный или рожковый, багряник обыкновенный, Иудино дерево, Иудейское дерево) родом из Средиземноморья, где вырастает до 15 м высоты в виде дерева с кроной шаровидной или шатровидной формы. Кора почти черная, с глубокими трещинами, а ствол зачастую искривлен. Это придает дереву еще большую привлекательность. Не редко церцис растет кустообразно. В конце апреля на ветвях и стволе распускаются яркие лилово-розовые цветки, и растение превращается в огромный букет. Цветы без запаха, мотыльковой формы, до 2,5 см в диаметре, на коротких 2-3 см ножках собраны в миниатюрные метельчатые соцветия по 2-6 штук, выходящих как бы из коры. Они съедобны в сыром виде. Цветение длится в течение месяца. Маленькие треугольные листики с округлыми углами желтовато-зеленого цвета отрастают после цветения на ростовых побегах. Постепенно основание листьев приобретает глубокосердцевидную выемку. Сверху лист темно-зеленый, матовый, снизу — сизый. Плоские коричневые многосемянные бобы до 10 см длиной созревают в сентябре. Летом дерево в зеленом наряде, а ближе к осени приобретает горчично-желтую окраску и ярко-желтую после похолодания. В этот период растения, произрастающие в теплых климатических зонах, цветут повторно. Церцис широко распространён по Черноморскому побережью, в том числе, там произрастает и изящная белоцветковая форма.
Красиво смотрятся церцисы по соседству с низкорослыми хвойными культурами или в сочетании с бобовником обыкновенным, который распускает кисти золотистых цветков почти одновременно с ним.
Высаживают церцис на открытом солнечном месте в дренированную, содержащую известь почву. Удобрения вносят в приствольный круг в середине мая 1 раз в год, чередуя органические и минеральные через год. Он относительно засухоустойчив и теплолюбив. Тем не мене, очень отзывчив обильным цветением на полив. Выдерживает заморозки до -16°C. Специально формировать крону не требуется, вырезают лишь усохшие и поврежденные побеги.
В Беларуси церцис европейский даже под укрытием обмерзает. От корня могут возобновляться мелкие стебли, не превышающие в высоту 70 см, которые если не вымерзнут зимой под толстым слоем сухих листьев, зацветут на следующий год, образуя редкие соцветия.

Размножают семенами, отводками, зимними черенками. Молодые деревья плохо переносят пересадку - долго болеют и часто гибнут. Семена для улучшения всхожести ошпаривают кипятком или полчаса выдерживают в концентрированном растворе серной кислоты. Первые 3—5 лет сеянцы растут очень медленно. К концу первого и второго года вся надземная часть растения отмирает. Скелетные ветви появляются лишь после того, как достаточно хорошо разовьется корневая система.
Более выносливы североамериканские виды церциса: почковидный и канадский. Канадский родом из наиболее северных мест, более морозоустойчив, поэтому великолепно чувствует себя и в наших краях. Цветки по размеру немного меньше, чем у европейского, но в соцветиях их больше - до 8 штук. Есть белоцветковая и махровая формы.

Цветы комнатные в январе

2011-01-07T21:34:00.006+02:00

Температура
В этом месяце комнатные растения страдают больше от чрезмерного тепла, чем от пониженной температуры и слишком сухого воздуха. Не забывайте опрыскивать их листочки и воздух вокруг растений — помимо увлажнения это будет профилактикой от появления вредителей. Один–два раза вазоны поворачивают разными сторонами к свету, чтобы цветы сохраняли красивую форму.

Нельзя забывать и о морозах. Ночью температура может резко снизится, что приведет к отмиранию корней или обморожению теплолюбивых экзотов. Поэтому в сильные морозы следует снимать на ночь нежные растения с подоконников и ставить их в комнате подальше от окна. Днем их ставят обратно, так как им необходим свет. Во время проветривания растения защищают от холодного воздуха: убирают из-под форточки или накрывают 2–3 слоями газеты.
Во время сильных морозов на раму у оконного стекла скотчем приклеивают прозрачную полиэтиленовую пленку, для защиты от холода и потока холодного воздуха.

Полив
Поливают в январе редко и используют только подогретую воду. Все выгоночные растения держат умеренно влажными. Даже циперусом и другим болотным растениям устраивают отдых от поливов. В это время им очень полезна просушка земляного кома для доступа воздуха к корням. Большинство кактусов и другие суккуленты требуют в январе полной сухости. Их поливают, если только стебли начали увядать и морщиться.

Подкормки
Цветущие и образовавшие бутоны растения (азалии, гиппеаструмы, каллы кальцеолярии, кливии, примулы, сенполии, цикламены, цинерарии, эухарисы) подкармливают 2 раза слабым 0,1%-ым раствором комплексных минеральных удобрений.

Посадка
Высаживают клубни глоксиний и геснерий, корневища ахименеса в смесь из равных частей листовой земли, торфа и песка. На дренаж полезно уложить сухой коровяк слоем 1–2 см. Подсохшие сморщенные клубни реанимируют, помещают на несколько дней в песок или опилки, смоченные розовым раствором марганцовки (либо алоэ, чеснока).

В конце января просматривают отдыхающие луковицы и клубни. Загнившие участки обрезают до здорового места и присыпают ранки угольным порошком. Проверяют состояние клубней орхидей, которые находятся в стадии покоя. Если они сморщились, субстрат слегка увлажняют.

Посев
На рассаду можно посеять бальзамин Уоллера, бегонию всегдацветущую, гвоздику Шабо, декоративную землянику, пеларгонию зональную, шалфей сверкающий. Семена большей части цветов проклевываются через 10–15 дней. Если под рукой не оказалось почвы, на время до прорастания семян (но не очень мелких) ее можно заменить гидрогелем или туалетной бумагой.

На блюдце расстилают туалетную бумагу, сложенную в 4 слоя и увлажняют. Сверху насыпают не густо семена. Потом блюдце ставят в прозрачный пленочный пакет и следят, чтобы бумага оставалась всегда влажной. Посевы можно держать и на свету с притенкой, и в темноте до появления всходов. Только для прорастания бегоний и бальзамина требуется свет.

На подушке из туалетной бумаги можно проверить всхожесть всех запасенных семян, чтобы заранее приобрести новые в замен не пригодных, всхожесть которых ниже 20–25 %.

Розу в комнате мучнистая роса не украшает

2010-12-26T15:57:00.002+02:00

Мучнистая роса на розе в доме проявляется, как и на улице. Листья покрываются белым налетом. Если его рассматривать под лупой, то он рыхлый и мучнистый. Легко стирается пальцем, при этом слегка скатывается в рулончики. Налет — это грибница возбудителя болезни, состоящая из множества тонких ниточек (гиф). От ниточек ответвляются маленькие придатки (гаустории), которые проникают во внутрь клеток листьев розы и питаются соком. Пораженные клетки (с гаусториями внутри) плохо растут, отстают, и листовая пластинка деформируется из-за разной скорости роста разных клеток. Кроме того, налет затеняет листья от солнечного света, и мешает фотосинтезу, протекающему внутри листа. С помощью фотосинтеза растение запасает питательные вещества. Таким образом, грибница не только питается за счет растения, но и еще мешает запасать питательные вещества. Налетом могут покрываться стебли, цветоносы, бутоны и даже лепестки цветов. И о красоте растения уже говорить не приходится. Все пораженные части становятся кривыми и деформированными.

Так как возбудитель болезни нападает на ослабленные растения, то для предупреждения развития болезни нужно за розами хорошо ухаживать, создавать им оптимальные условия.

Выращивать комнатные розы рекомендуется в хорошо проветриваемом и светлом месте. Кусты с загущенными побегами разреживают. Вырезают стебли направленные во внутрь куста. Не допускают пересыхания земли в вазоне и переувлажнения. Внимательно следят за соблюдением нормы вносимых удобрений. Лучше меньше удобрений, особенно азотных, чем излишек. Вместо подкормки под корень лучше проводить внекорневые подкормки. Не поливать почву 1,0% раствором полного минерального удобрения, а опрыскивать листья и стебли 1–2 раза в месяц. Начинают подкормки через 7–10 дней от начала роста новых листьев после периода отдыха. В конце лета (июль и август) опрыскивают только фосфорно-калийным удобрением 1 раз в месяц. Это повышает устойчивость розы к болезни. Если мучнистая роса все же появилась, то опрыскивают растение 1% раствором зеленого мыла или мыльно-содовым 1%-ным раствором; 3-х дневным настоем коровяка, разведенным 1:9 или навозной жижи, разведенной 1:40; или разведенным в три раза молоком. Обработку для надежности повторяют 2–3 раза, через каждые 10 дней, используя каждый раз разные растворы.

Когда розы сильно поражены мучнистой росой, применяют фунгициды, содержащие медь, или препараты нового поколения — биофунгициды (фитоспорин, алирин с гамаиром, каждого по 1–2 таблетки на 1 литр воды). Растения опрыскивают 2 раза, повторная обработка через 2 недели.

Комнатная гвоздичка. Ответы на вопрос

2010-12-26T13:49:00.004+02:00

— Почему не хочет цвести комнатная гвоздичка?

- Почему не хочет цвести комнатная гвоздичка?
- В комнатах любители-цветоводы пытаются выращивать китайскую гвоздику. Она легко и быстровырастает из семян. Но чтобы она зацвела, температура воздуха должна быть прохладной 12 – 15 С. Еще требуется яркое освещение и обильный полив. Гвоздика не переносит даже кратковременного пересыхания верхнего слоя почвы. И в тоже время вода не должна застаиваться в горшке, нужен очень хороший и высокий дренаж. Еще нужно рассчитать время посева семян относительно осенней погоде. Чтобы цветение началось как раз осенью, когда похолодает. Но период цветения китайской гвоздики долгий, 1 – 2 месяца, и все это время нужно поддерживать температурный режим. В многоэтажном государственном доме сложно создать такае условия. А через 2 месяца после цветения растение выбрасывают. Нужно ли возиться? Гвоздику лучше выращивать в открытом грунте. А в доме посадите что-нибудь другое.

Адонис. Растение из Красной книги

2010-12-26T09:29:00.006+02:00

Горицвет весенний (или адонис, стародубка, желтоцвет, заячий мак, заячья трава, мохнатик, черногорка) – многолетнее травянистое растение семейства Лютиковых. Рано весной зацветает и украшает участок золотисто-желтыми яркими цветками и сочной зеленью. Это растение относится больше к лекарственным, чем к декоративным видам. Но тот, кто любит ранние цветы не пожалеет, посадив у себя на участке пару кустиков адониса.
Корневище у него короткое, буровато-черное, от которого отходят несколько стеблей. Его высота колеблется от 5-20 см в начале цветения, до 40 см после цветения. Стебли густо покрыты листьями и лишь в нижней части голые. Цветки одиночные, расположены на верхушках стеблей, крупные. Цветет горицвет во второй половине апреля – начале мая. Продолжительность цветения 40-45 дней. Если весна не жаркая цветение длится дольше. Плод растения сборный, состоит из плодиков типа орешков, серовато-зеленого цвета. Созревание плодов наступает в конце июля.
Название “адонис” дано по имени финикийского и ассирийского бога солнца Адона, который, как рассказывают легенды, ежегодно умирал и воскресал каждую весну.
Адонис в природе встречается в степных и лесостепных районах России, на Северном Кавказе и в Западной Сибири. Имеются и другие виды адониса с оранжевыми, лимонными и красными цветками, но менее устойчивые к заморозкам и слаболекарственные. На мировых цветочных рынках можно приобрести новые сорта и гибриды адониса (когда-нибудь они дойдут и до нас).
Он светолюбив, предпочитает черноземные почвы и плодородные земли, богатые известью. Размножается семенами и вегетативно. При семенном способе размножения развитие растений медленное. Они зацветают только с 3-4 летнего возраста, Посевы лучше проводить зрелыми свежесобранными семенами в июле. Высевают в рассадник на глубину 1,5-2 см. Из рассадника адонис пересаживают на постоянное место на 3-4 году вегетации. Посадки 3-4 летней рассадой гарантируют хорошую приживаемость и обеспечивают удовлетворительный по густоте травостой.
При вегетативном размножении корневища растения разрезают вдоль на части по числу крупных почек и высаживают в сентябре или ранней весной во влажную почву.

Благодаря наличию в адонисе сердечных гликозидов, он действует успокаивающе на сердце, укрепляет нервную систему, повышает жизненный тонус, предотвращает отеки и регулирует деятельность сердца. Настой из травы горицвета весеннего входит в состав микстуры Бехтерева. Лекарственным сырьем являются стебли длиной 10-35 см, облиственные, с цветками или без них, иногда с бутонами и плодами.
Потребность в препаратах горицвета большая. Заготавливают надземную часть адониса, начиная с периода цветения и до осыпания плодов, срезая ножом или серпом стебли. Из-за того, что траву начинают собирать до вызревания семян, сокращается естественное осеменение растений. Неправильная заготовка сырья горицвета весеннего (выдергивание побегов) вызывает повреждение зрелых почек возобновления, и ведет к снижению урожая надземной массы. Естественные заросли истощаются и пропадают. Поэтому горицвет весенний включен в Красную книгу СССР.

Сбор травы адониса в лекарственных целях после посадки рассады (из семян) следует производить с 4-5 летнего возраста, а хороший урожай зеленой массы можно получить через 5-6 лет.
При бессоннице: измельченную траву адониса весеннего залить 40% спиртом или водкой в (50 г сухой травы на 0,5 л водки). Настаивать в темном месте в течение 10-15 дней. Применяется как успокаивающее и легкое снотворное средство по 15-20 капель 3 раза в день, после консультации с врачом.

Окружите мирт заботой. Чтобы листья зимой не опадали

2010-12-26T07:26:00.003+02:00

Сейчас в комнатной культуре мирт встречается очень редко, так как требует постоянного внимания и бережного ухода. Но затраченное время не пропадет зря. Это растение ценится за пахучие и блестящие мелкие листочки, которые не только красивы, но и очень полезные. Выделяемые миртом фитонциды и эфирные масла очищают воздух от болезнетворных микробов, благотворно влияют на нервную систему и сердце.

В доме чаще выращивают 2 вида мирта пришедших к нам из Средиземноморья. Обычный мирт (Myrtus communis) высотой до 3 метров, с глянцевыми, душистыми и мелкими, тёмно-зелёными и пёстрыми листьями. Цветет в июне-июле. Цветки белые ароматные, с веером нежнейших тычинок. Плоды чёрные ягоды. И компактный вид (M. communis tarentina), с более узкими листьями и белыми ягодами. Мирту подойдёт любая хорошо дренированная почва в укромном, защищенном от сквозняков и ветра солнечном месте, с постоянным доступом свежего воздуха. В осенне-зимний период могут сильно опадать листья. Происходит это по нескольким причинам. Но основная заключена в том, что мирт, как и все субтропические культуры не любит изменений долготы светового дня. Когда сокращается световой день, растение не успевает накопить достаточно питательных веществ. А листья продолжают их расходовать, как и раньше. Израсходовав весь запас, опадают. Поэтому в осенне-зимний период необходимо мирт содержать в прохладном и хорошо освещенном месте при температуре 10 С. В таких условиях замедляются жизненные процессы, и растение не будет перерасходовать запасы питательных веществ из листьев. Замедлит опадение листьев ежедневное опрыскивание их теплой водой. Отзывчиво растение на еженедельный теплый душ.

Из-за недостатка света может произойти вытягивание побегов. Во время роста мирт необходимо выставлять на хорошо освещенное место. Вторая, часто встречающаяся причина опадение листьев в том, растению не нравится пересыхание почвы. Мирт, в отличие от других растений, потребляет много воды в зимний период, особенно если под подоконником находятся открытые батареи центрального парового отопления. Как только не вовремя полили — сразу опадают листья.

Весной, отдохнувшее растение быстро приобретет прежний вид. Отрастают новые листочки, и растение опять становится пушистым. Нельзя допускать и застоя воды в горшке, так как это вызывает загнивание корней. С частыми пересушиваниями и переувлажнениями мирт не сможет справиться и погибнуть. Не рекомендуется часто подкармливать его минеральными и органическими удобрениями под корень. Достаточно двух. Первую подкормку приводят весной в начале роста побегов, вторую во время бутонизации. Внекорневые подкормки мирту полезны. Их можно проводить раз в 10 дней в период роста побегов слабым 0.5%-ным раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Для приготовления раствора берут на 1 литр воды 5 г готовой смеси полного минерального удобрения для комнатных цветов и добавляют готовые микроэлементы по инструкции. Затем готовым раствором опрыскивают листья. Форму куста формируют весной до отрастания молодых побегов и в середине лета после цветения.

В комнатной культуре при хорошем уходе мирт способен жить очень долго и может достигать высоты 1 метра (и более). Мирт размножаются посевом семян под стекло весной или укоренением взятых летом зелёных черенков. При неблагоприятных условиях содержания миртовое дерево поражается белокрылкой и щитовкой.

Древние легенды и мифы о мирте

2010-12-26T07:11:00.002+02:00

Растение известно людям очень давно, имеет много легенд и преданий. О нем упоминается у древних иудеев, где он служил эмблемой мира. В миртовом кусте явился Захарий и ангел, возвестив восстановление царства Израильского. От чего его ветви предписывалось употреблять во время религиозных церемоний. Мирт относится к растениям, которые упоминаются в Библии.

В арабской легенде говорится, что Адам принес мирт с собой из рая, чтобы на грешной земле он напоминал ему сад блаженства. Поэтому мирт в древности служила символом надежды и райского счастья. Умерших украшали миртовыми венками, но этот обычай не прижился.

В древности мирт был посвящён греческой богине Афродите и являлся символом молодости и красоты.

Изображение мирта можно встретить на памятниках фараонов. Миртовые ветви несут плачущие и идущие впереди шествия женщины. В Египте ветки мирта с ветками плакучей ивы, пальмовыми листьями и плодами лимона мистически изображало единение божества с его творением.

Древняя легенда о богине мудрости Минервы гласит, что богиня в гневе убила свою любимицу нимфу Мирсину в отместку за то, что Мирсина победила ее в беге. Задетое самолюбие и зависть затмила восхищение и любовь. Опомнившись, она ужаснулась и стала просить богов оставить какое-нибудь воспоминание о Мирсине. Так из тела погибшей выросло изящное, как и она сама, деревцо - мирт.
Может быть, поэтому мирт символизировал мрачную посмертную жизнь. В царстве теней, в миртовых кущах, бродили души людей, покончивших с собой от какой-либо невыносимой страсти. Миртовыми ветвями украшали могилы особенно дорогих людей.

В другой легенде мирт был деревом, за которым укрылась от фавна Венера, выйдя нагой из морских волн. Еще существует легенда о том, что Венера победила в знаменитом споре о красоте благодаря венку из мирта. Парис отдал ей яблоко, так как ему понравился зеленый венок. В происходящих в честь Венеры празднествах все греки украшали себя венками из мирта. А благородные римлянки в апреле украшали себя миртом, принося жертву Венере, и молили богиню подольше сохранить им молодость и красоту.
Кроме празднеств Венеры, мирт играл большую роль и в торжествах Цереры, Прозерпины и Вакха.

По другому сказанию Венера использовала ветви мирта как розги. Она высекла ими Психею, когда та вздумала сравняться с Венерой в красоте.
Позже мирт был посвящен спутнице Венеры - Грации, и был символом чувственной любви у греков. Им украшались и жених с невестой в день свадьбы

В некоторых странах Востока миртом украшали головы невест. До сих пор этот обычай сохранился в Германии и в Бремене. Во Франции во время свадеб мирт в горшке несут просто как атрибут празднества. В Англии мирт в венках и букетах присутствует при бракосочетании высокопоставленных лиц, особенно же особ королевского дома. В других странах теперь на фате невесты мелкие белые цветочки мирта заменяют искусственными.

У римлян миртовый венок украшал голову бога брака - Гименея. Полагали, что мирт обладает возбуждающим действием. Гетеры – служанки любви и веселья украшали статуи Венеры-Эрицины миртами и розами, моля ее даровать им искусство нравиться. В Италии и сейчас женщины и мужчины добавляют в ванны миртовую эссенцию для сохранения молодости, бодрости и возбуждения.

Миртовые венки греков были знаком власти высших афинских чинов.
Венком из мирта чествовали в Риме героев за гражданские доблести или войну без пролития крови.
Миртовый венок надевали на тех, кто хотел декламировать стихи поэтов Эсхила и Симонида. Миртом обвивали и лиру, когда кто-либо хотел спеть свою импровизацию.

Существует легенда о том, что коварная волшебница превращала надоевших ей любовников в мирты. Однако отважный мавританский рыцарь, владеющий белой магией освободил себя и почти всех своих предшественников от колдовства.
В Новой Греции мирт считают священным и сейчас: никто не проходит мимо миртового куста, не сорвав хоть малой веточки, если до старости хочет сохранить юношескую бодрость и свежесть сил.

Цветы комнатные в декабре

2010-12-23T07:38:00.004+02:00

Освещение. В декабре солнце редко заглядывает в окна, да и то на пару часов. Остальные дни пасмурные и серые. Домашним растениям очень не хватает света, особенно тем, которые цветут. Световой день для цветущих растений должен длится 10–14 часов. Если у Вас нет подсветки для цветов, то раздвиньте шторы вечером для проникновения света от электрических ламп люстры. Такого света, конечно мало, но лучше что-то, чем ничего, особенно если для освещения комнаты используются энергосберегающие лампы. Простое устройство для досвечивания растений не сложно сделать из небольшой переносной лампы дневного света (подвесив ее на боковом или верхнем проеме окна) или из настольной лампы, заменив простую лампочку накаливания на энергосберегающую.
Температура. Все без исключения комнатные цветы на подоконниках зимой в современных квартирах очень страдают от сухого воздуха и от жары. В зимний период они нормально себя чувствуют при более низких температурах, так как многие из них находятся в состоянии покоя, а у других ростовые процессы замедляются. Аспарагусам, камелии, орхидеям нужна сейчас температура воздуха 15 градусов, а алое, суккулентам и кактусам 8–10, поливают их очень умеренно. Чрезмерная влажность и высокая температура могут вызвать загнивание оснований стеблей. Декоративнолистные тропические виды предпочитают температуру 20–16 градусов. А для защиты цветов от излишнего тепла, идущего из комнаты и от батарей центрального отопления, к подоконнику со стороны комнаты укрепляют съемный щиток, лучше прозрачного из пластика. Ограждающий щиток, если позволяет место, можно расположить и горизонтально, чтобы препятствовать движению теплого воздуха от батарей вверх. Горшечные культуры, которые сейчас активно растут и цветут, нужно защитить от переохлаждения почвы в горшке. Поэтому горшки ставят на подставки из теплоизоляционного материала или на помост из реек высотой 3–5 см, чтобы температура почвы не снижалась ниже 16 градусов.

Полив и подкормка. Драцены пестролистные помещают вблизи окна в теплой комнате и поливают регулярно. А драцены с зелеными листьями можно поставить в прохладную комнату вдали от окна. У молодых растущих азалий прищипывают верхушки, чтобы стимулировать ветвление. Взрослые экземпляры с бутонами 1 раз подкармливают и ежедневно опрыскивают. Гиппеаструмы с 10 см цветочными стрелками переставляют ближе к свету и начинают поливать по мере просыхания почвы. Подкармливают 1 раз 0,2 % раствором полного минерального удобрения, по 50 мл раствора удобрения на горшок. Растения периодически поворачивают, чтобы развивались прямые цветоносы. Цветущие эпифитные кактусы и зигокактусы не подкармливают и не опрыскивают. Куркулиго, особенно старые экземпляры, поливают изредка, иначе его крупные гофрированные листья пожелтеют и засохнут. Пеларгонии, фикусы, фуксии и олеандры ставят в самом прохладном месте комнаты и поливают очень редко, чтобы не вызвать зимой их роста. Много воды требуется только болотным культурам (циперусы, изолеписы), но и у них она не должна застаиваться в поддонах. Папоротники, нефролеписы и адиантумы располагают на хорошо освещенном месте, ежедневно опрыскивают, не допускают пересушивание почвы в горшке. Иначе растения захиреют и погибнут. Филодендроны, монстеры и сциндапсусы не прекращающие рост, поэтому их регулярно поливают, но в декабре их лучше не подкармливать удобрениями.

Вредители. Зимой в теплых комнатах с сухим воздухом, может произойти активное размножение вредителей, поэтому надо внимательно отнестись к профилактическим мерам (купание, протирание и опрыскивание). Теплый душ смывает тлю, паутинного клеща и микроскопических деток щитовок, так называемых бродяжек. Протирание листьев, стволика и ветвей убирает взрослых щитовок, клещей и яйцекладки, тлю. Для протирания и опрыскивания растений приготовьте мыльно-водочный раствор. В 1 л теплой воды разводят 20 г хозяйственного мыла и добавляют две столовые ложки водки.
Посадка. В конце месяца высаживают в горшки со свежей питательной почвой корневища ахименесов, колерий, клубеньки кислиц, прошедших период покоя. Им пора после отдыха пробуждаться.
Посев. Высевают семена горшечных культур, например фуксий, аспарагуса, ампельной пеларгонии, цикламенов, кофе, банана, граната и других растений, семена которых долго прорастают. В конце месяца можно посеять клубневую бегонию. Крупные семена перед посевом замачивают на 2–4 дня в воде. Для посева можно использовать готовую земляную смесь «Роза» или приготовить рыхлую и плодородную почву самостоятельно из просеянной компостной земли (перегноя), почвы из-под овощных культур, торфа и промытого песка в соотношении 1:2:1:1. Для прорастания семян и проростков необходимо тепло, температура почвы не ниже 20 градусов, а для теплолюбивых растений 24–27 градусов. В холоде семена прорастают дольше или вообще загнивают и погибают. В период прорастания верхний слой почвы не должен подсыхать, поэтому емкость с посевами накрывают стеклом. Ее можно поставить на радиатор открытой батареи центрального отопления, подложив под низ обрезок толстой доски или книгу. Но предварительно измерьте температуру в течение 2–3 дней обычным комнатным термометром, поместив его на эту досочку. Увеличивая толщину прокладки между батареей и термометром (затем посевами) можно добиться желаемого результата. На ночь посевы с батареи лучше убрать, так как иногда ночью температура воды повышается.

Уроки аранжировки 1. Цветочная композиция из срезанных цветов

2010-11-11T02:13:00.002+02:00

Об аранжировке цветов сказано и написано уже очень много. Но всякий раз, находя статью такого рода, мы вчитываемся, стараясь найти для себя что-нибудь новое. Часто хочется в свое свободное время создать красоту своими руками из цветов.

Аранжировка в переводе с французского обозначает — приводить в порядок. Цветочная аранжировка — это область декоративного искусства, предметом которого является компоновка срезанных или горшечных растений.

В любом, даже самом изысканном помещении отсутствие живых растений придает ему холодный и не жилой вид. Цветы одухотворяют любое помещение, дополняют интерьер, создают ему неповторимость. Приемы озеленения жилых, общественных и производственно-промышленных зданий имеют свою специфику, связанную с функциональным назначением, планировкой, эксплуатационным режимом и микроклиматом. Методика размещения растений в интерьере и построения художественно-декоративных композиций основана на знании ботанического вида цветка и законов современной аранжировки.

В особо торжественных случаях (деловая встреча, презентация, концерт, спортивные состязания, свадьба) для украшения используют цветочные композиции из срезанных цветов. Цветочные композиции придают мероприятию значимость, торжественность и полностью изменяют окружающую обстановку. Цветочные композиции позволят вывозить глубочайшее уважение к приглашенным, к гостям мероприятия, которые поймут, оценят все старания, а мероприятие или переговоры пройдут в дружеской обстановке, с блеском.

Тем выше значимость проводимого мероприятия, тем выше должны быть требования к материалу, используемому при создании цветочной композиции. В нее можно включать все — разноцветные шары, ленты, банты, свечи, символику. Но есть один нюанс. На торжествах высокого уровня цветы должны быть обязательно живые, очень свежие, чистые и подобранные именно к данному случаю.

Стыдно и недопустимо использовать искусственные цветы при поздравлении юбиляров. На мероприятиях, проводимых за городом, среди близких друзей и родственников, на детских праздниках допустимо использовать сухоцветы, высушенные и искусственные растения.

Мы любим цветы за то, что они прекрасны. А взамен они так же дарят нам свою любовь и нежность, благоухание ароматов и тепло солнца. Неукротимо в течение года сменяются сезоны, что влияет на наше восприятие мира и настроение. Поэтому цветочная композиция в каждый сезон года должна иметь свой особый вид. Важно чтобы в ней присутствовали характерные для данного время года цветы, плоды, листья, веточки, корешки и пр. несколько нехитрых советов по аранжировке цветов помогут Вам в совершенстве овладеть этим видом искусства.

Композиция — это произведение искусства, имеющее определенное законченное построение. Цветочная композиция — группировка растений в вазе, в цветочнице или в интерьере. С чего начинать? Первоочередно определяют место, где будет стоять (лежать или висеть) композиция и для чего (для кого) она предназначена. Это поможет выбрать, определить сосуд, а точнее говоря основу, на которой будет строиться композиция. Обязательно учитывается тип интерьера.

Большое значение имеет внешний вид емкостей, в которых содержатся растения. Низкие керамические вазоны разнообразной формы и окраски можно использовать для устройства живописных миниатюрных композиций, украшающих интерьер гостиной, холла, веранды. Изящные декоративные, пластмассовые и керамические, нередко с национальным орнаментом, напольные, настольные, настенные или подвесные кашпо-вазы, предназначенные главным образом для озеленения квартир и малогабаритных служебных помещений. Ярко окрашенные пластмассовые кашпо хороши для детских комнат. Можно использовать подвесы для растений, сплетенные в технике макраме.

Основанием для цветочной композиции из срезанных цветов может служить специальная синтетическая флористическая губка зеленого цвета, быстро впитывающая воду. Очень легкая в сухом состоянии, а, впитав воду, увеличивает свой вес в несколько раз. При этом объем губки не меняется, и отверстия, оставленные стеблями не затягиваются. Флористическую губку называют часто — «оазис». Этот материал легко разрезается ножом, из него можно вырезать любую форму. Но следует иметь в виду, что «оазис», особенно при составлении объемной композиции, способен крошиться. Поэтому его лучше поместить в специальный проволочный каркас из петельной проволоки, либо просто обматывают тонкой, мягкой проволокой, затем опускают в воду для замачивания. Увлажненный «оазис» укладываем в сосуд так, чтобы он был выше сосуда на 2–3 см. Это позволит, в случае необходимости, при аранжировке направлять цветы вниз по сосуду.

Флористическая губка или «оазис» — Это пористый материал, который был специально изобретен в 40 гг. для крепления растений в композициях. Он бывает двух видов: для аранжировок с живыми растениями —зеленая губка и для композиций с сухими или искусственными растениями —серая или коричневая губка.

Зеленая губка, впитывает воду и применяется для аранжировок с живыми растениями. Она может быть различной формы, но чаще всего в виде прямоугольника или круга. Сухая зеленая губка очень легкая, а при намокании тяжелеет более чем в 30 раз. Нельзя допускать, чтобы мокрая губка высыхала. Один и тот же оазис можно использовать несколько раз. После использования его в первой композиции удаляют остатки растений, заворачивают в фольгу или полиэтилен, и следят за тем, чтобы он не высох до следующего применения.

При отсутствии губки можно воспользоваться увлажненным куском земли, глины, перлита или натуральным мхом, сжатым в плотный комок и помещенный в полиэтиленовый пакет. Полиэтиленовый пакет с заменителем «оазиса» так же обматывают тонкой проволокой, придав ему предварительно форму сосуда, в котором будет стоять цветочная композиция.

Преимуществом флористической губки является то, что она удерживает стебли под любым углом, как в мелком, так и в глубоком сосуде и снимает проблему порчи воды. К недостаткам относятся хрупкость и необходимость дополнительно закреплять крупные растения при помощи петельной проволоки и то, что некоторым растениям трудно всасывать из нее воду.

Петельная проволока, аранжировочная сетка или «мятая проволока» —это специальная сетка, применяемая при аранжировке, из мягкой, тонкой, оцинкованной или оплетенной пластиком проволоки. Перед употреблением отрезают жесткий край, сворачивают сетку в рулон, сминают в комок и помещают в сосуд. Петельную сетку из тонкой проволоки с ячейкой диаметром 5 см применяют для композиций, содержащих большое количество высоких и тяжелых растений. Петельную проволоку с размером ячейки в 2,5 см применяют для оборачивания флористической губки, если готовят крупную композицию. Сетку можно использовать много раз. После употребления ее моют и высушивают.

Бывает необходимость и желание работать и с сухоцветами, а иногда и с искусственными цветами и зеленью. Искусственная зелень, особенно если она хорошего качества, почти ничем не отличается от натуральной и вполне может пригодиться, в качестве декора, в местах, где живые растения просто не могут быть использованы.

Сухоцветы, засушенные цветы и листья незаменимы в цветочных композициях, предназначенных для длительного использования. Однако прежде чем составлять из них композицию, панно или коллаж их необходимо обработать соответствующим образом. Живые цветы засушивают объёмно в манной крупе, вате или мелком сухом, предварительно прокаленном песке. Ветки с лишайником настаивают 4–7 дней в растворе горячей воды с глицерином в соотношении 2:1. Причем молодые побеги для этой цели не подходят. Листья на побегах и лишайники должны вызреть. Лучше всего их заготавливать в конце июля — начале августа. Обработанные в глицерине растения не рассыпаются и не крошатся. Они будут прекрасно выглядеть долгие годы. Для таких композиций тоже необходима основа. Основой может служить специальная губка для искусственных растений и сухоцветов «пиафлор». Если его нет, то подойдут: пенопласт, кубик, поролон, мох, которые так же обматывается проволокой для прочности. Любые основания тщательно декорируются. Они не должны быть видны в композиции.

Уроки аранжировки 2. Стиль в цветочной композиции

2010-11-11T01:45:00.001+02:00

По наиболее общим признакам можно выделить несколько основных групп цветочной композиции, чтобы помочь выбрать тот стиль, который наилучшим образом соответствовал бы вашему умению, художественным склонностям, доступным материалам и месту, где вы собираетесь разместить композицию.

Прежде всего, решите, будет ли композиция односторонней или многосторонней, в строгом или вольном стиле. Композиция вольного стиля не требует тщательного продумывания, в ней избегают строгих геометрических форм и добиваются впечатления естественности в расположении растений. Создавая композицию строгого стиля, необходимо следовать определенным правилам и заранее продумывать расположение растительного материла.

Массивный стиль — обладает несколькими отличительными чертами: композиции в этом стиле, как правило, объемны, растительный материал имеет скелет из вертикального центрального стебля и нескольких горизонтальных боковых. Контурные очертания затем плотно заполняют цветами или другим растительным материалом, осуществляя плавный переход между элементами. То есть достигается постепенное изменение цвета, формы, при котором соседние цветы скорее сливаются друг с другом, чем контрастируют.

Линейный стиль — противопоставлен массивному практически во всем. Линейный стиль зародился на Востоке, его основные правила были сформированы в Китае более тысячи лет назад. Массивный стиль появился гораздо позже, на Западе. Основное отличие линейного стиля заключается в том, что каждый компонент композиции имеет значение сам по себе. А общее впечатление от композиции зависит от того каким образом обыгрывается пространство между линейным материалом. Само название стиля указывает, что здесь делается акцент на линию, а не на заполненность пространства.

Линейно-массивный стиль. Его основной принцип заключается в том, что каркас композиции образованный линейным материалом, прикрыт, но не закрыт полностью другими цветами или листьями. Примером такого стиля могут служить симметричный треугольник, асимметричный треугольник, полумесяц, линия Хогарта, обратный полумесяц, горизонтальная композиция и другие.

Смешанный стиль. Сюда относятся композиции, которые не отвечают правилам построения аранжировок в линейном, массивном или линейно-массивном стиле, или которые совмещают в себе признаки двух или всех трех стилей. Это могут быть миниатюрные и небольшие композиции, а могут быть — величественные.

Иногда в композиции растительный материал не выходит из одной общей точки — композиция в пейзажном стиле и параллельные композиции. Есть еще группа стилей, которая называется “под-э-флёр” — это круглые венки, продолговатые полугирлянды и гирлянды, декоративные деревья, а также аранжировки из комнатных, горшечных растений, объединенных в одну живописную группу, между которыми размещаются срезание живые цветы.

Конкретная форма композиции в смешанном стиле с течением лет может изменится. Возможно, этот стиль приобретет большую популярность чем сейчас.

По материалам доктора Д.Г. Хессайона.

Уроки аранжировки 3. Основы создания аранжировок

2010-11-11T01:40:00.002+02:00

Рассмотрим несколько принципов построения цветочных композиций: это – замысел и конструкция; масштаб и пропорция; баланс; гармония; ритм; цвет в аранжировке.

Композиция имеет 3 параметра, характеризующих ее размеры и форму: высоту, ширину и глубину. Кроме того, в любой композиции должен быть выдержан масштаб. Масштаб — это соотношение размера растений и сосуда, соотношение между цветами листьями и вазой, а также соотношение размера композиции и места где она будет стоять. Для соблюдения пропорций при создании европейского букета лучше всего придерживаться правила «золотого сечения». Существуют следующие рекомендации применения этого правила к выбору цветов в букете:

При вертикальном положении букета. Если всю высоту условно разделить на 8 частей, то 5 частей должно приходиться на цветы, а 3 части на вазу, или размер самого высокого цветка должен быть равен 1,5–2 высотам вазы. При этом светлые и легкие цветы располагаются выше, а более темные и хрупкие — ниже.

Если же композиция расположена горизонтально, в низкой и плоской вазе, то учитывается диагональ или размер вазы. Самая длинная ветка или цветок по формуле золотого сечения должны составлять 5 частей, самые короткие — 3 части или размер самого длинного цветка составляет 1,5–2 диаметра или диагонали вазы.

Конечно же, необходимо соблюдать при этом и баланс, или равновесие, чтобы обеспечить устойчивость вазы и цветов. А располагать цветы можно как симметрично, так же и ассиммитрично (стороны букета несхожи, но уравновешены). Баланса можно достичь, варьируя видами растений, цветовой гаммой, а также линиями аранжировки.

Гармония композиции будет достигнута тогда, когда все части аранжировки (цветы и вазы), их форма и цвет будут дополнять друг друга. Фокусная точка в композиции — это такое место, куда притягивается взгляд. Это может быть яркий цветок, группа мелких цветков или более крупные цветы. Фокусная точка не должна быть большой, чтобы не «забивать» всю композицию.

Осталось рассмотреть 2 основных параметра: ритм и цвет в аранжировке. Создание в композиции ощущения движения достигается путем чередования формы или цвета и сменой размеров цветов: от больших внизу до маленьких вверху, от тусклых к ярким, от грубых к легким.

Гармония цвета в аранжировке — один из основных элементов правильно составленной композиции. В этом нам поможет цветовой круг. В нем, все цвета можно (грубо) разделить на теплые: красный, оранжевый, желтый, и холодные: синий, сине-фиолетовый, фиолетовый, зеленый. Гармонично сочетаются различные оттенки одной окраски (например, от темно-розовой до бледно-розовой), соседние (оранжевый и красный), противоположные (оранжевый и синий, желтый и фиолетовый). Такие цветосочетания создают гармонический контраст. Никогда не создавайте композиций, в которых будет половина цветов одного цвета и половина другого, потому, что в гармоничном контрасте одна краска цветка усиливает другую.

Задний фон – темный для ярких цветов и яркий – для темных.

Цветовые сочетания могут быть:

Монохроматические, т.е. в композиции используются различные оттенки одного цвета. Монохроматическая композиция лучше всего передает настроение. Используйте все оттенки основного цвета — от самых бледных до темных. Так красный цвет создает драматический эффект, желтый — яркий и жизнерадостный, синий — цвет покоя. При построении композиции используйте растительный материал разной формы, размера, текстуры.

Аналогичные (соседние) цветовые сочетания. В них используют 2-3 или 4 цветка, расположенных рядом на цветовом круге. Выбор растений для такой композиции гораздо шире. Не обязательно использовать только чистые цвета — здесь важны оттенки и благодаря им композиция выглядит очень изыскано.

Контрастные (или дополнительные) сочетания, когда используют противоположные в цветовом круге цвета. Контрастные сочетания всегда оптимистичны, но не надо делать их слишком яркими. Светлые оттенки нужных цветов создают композицию в пастельных тонах, например розовое с приглушенным голубым, желтовато-коричневое и лиловым. Очень красиво сочетание светлого оттенка одного цвета с темным оттенком контрастного цвета.

Полихроматические (разноцветные, радужные) сочетания. В них используют цвета из всех или из разных частей цветового круга. В таких композициях надо избегать равномерного распределения цветов. Надо выбрать несколько основных цветов, а другие использовать как подчиненные. Материал – наполнитель создаст переходы между основными элементами композиции.

Вот основные, т.е. классические приемы. Можете в дальнейшем работать в своем стиле, используя как классические, так и современные формы аранжировки и фитодизайна.

Уроки аранжировки 4. Виды букетов и композиции из срезанных цветов

2010-11-11T01:22:00.001+02:00

Из срезанных цветов могут быть созданы аранжировки: букеты и композиции в высоких и низких, плоских, настольных, напольных, подвесных и настенных вазах, в вазах подставках, на корягах, кусках дерева, в плетеных корзинках, в макраме.

Букеты бывают повседневные и праздничные. Скромные повседневные композиции должны состоять из небольшого количества наиболее распространенных цветов. Праздничные же оформляют изыскано и оригинально.

Красивые букеты можно собрать из одних листьев всевозможных бегоний, магоний, монстеры, циперуса, сансевьеры, пальм и других. Из цветов, фруктов, овощей можно собрать оригинальные композиции в течение всего года, особенно в конце лета и осенью. Все композиции собираются по тем же правилам что и цветочные.

По форме букеты для преподношения могут быть самыми разнообразными: круглыми и свободно собранными, односторонними, линейными, массивными, размерами от 5 до 50 см. Круглые букеты собирают, держа один цветок в левой руке, а правой добавляя следующий. Стебли должны соприкасаться только в месте связывания, поэтому следующие цветы прикладывают слегка наискось, как бы по спирали. И концы стеблей, если их поставить на стол образуют круг. К цветам добавляют аранжированную зелень.

Букеты в стиле бидермейер, составлены из мелких цветов, в обрамлении присобранного кружева, крупных листьев, тюля или лент. Цветы укладывают плотно. Стебли обвивают узкой лентой, свободно спуская её концы.

Односторонние букеты составляют из растений с различной длинной цветоносов так, чтобы была заполнена только наружная сторона букета. Длинные растения устанавливают сзади, более короткие — ярусами спереди. В центральной части помещают цветы с яркой окраской и крупнее чем по краям. Затем добавляют зелень.

Бутоньерки — это миниатюрные букетики диаметром 5–10 см из срезанных цветов. Предназначены для украшения платьев, причесок, шляп, скатерти. Они могут состоять из нескольких маленьких цветков или одного большого на фоне листика, зелени аспарагуса, дополненных декоративной лентой. Цветы должны быть свежими, а листья глянцевыми. Для того чтобы бутоньерка дольше оставалась свежей, цветы и листья, предназначенные для ее изготовления, предварительно выдерживают не менее 4 часов в воде. Затем для предотвращения выделения сока из подрезанных стеблей концы их опускают в расплавленный стеарин (воск).

Букеты и композиции из цветов по своему назначению бывают самыми разнообразными. Сбор их надо начинать с выбора материала, при этом следует учитывать назначение композиции, вкус того, кому они будут преподнесены.

Встречать родных, друзей, гостей у самолетов или поездов следует с цветами, собранными в букет с аранжировочной зеленью.

Для встречи делегаций пригодны яркие, небольшие, легкие, свободно собранные букеты из цветов красных, оранжевых оттенков, символизирующих дружбу, тепло и радушие.

Для чествования юбиляров, к другим праздникам, датам и событиям готовят букеты, корзины, оригинальные композиции. Их дарят или украшают столы торжеств. Лучшие цветы для них антуриумы, гладиолусы, лилии, розы, крупные яркие хризантемы.

Аранжировки по случаю ухода на пенсию собирают из цветов красных тонов, символизирующих жизнь.

Букеты для артистов должны быть изящными и состоять из ценных однотонных цветов, собранных в круглые или односторонние композиции.

По случаю поздравления с праздниками преподносят букеты, композиции в плоских вазах, корзинках из ценных и любимых цветов того, кому они предназначены.

При встрече молодых, юноша дарит девушке нежный букетик из мелких цветков, например, душистого горошка, мелких бутонов розовых роз, розовые гвоздики.

К свадьбе надо готовить букеты для невесты, бутоньерки для жениха, наборы цветов для гостей. Во всех странах мира невесту украшают цветами. Она держит букет в руках, цветы украшают голову. Традиционными для невесты являются розовые и белые розы, белые и розовые гвоздики, белые и розовые тюльпаны, ландыши, фрезии, герберы. Ассортимент цветов для фантастических букетов, предназначенных в подарок невесте, может быть самый неожиданный. Но каждый букет собирают индивидуально, он должен быть небольшим и сочетаться с внешним видом невесты, цветом ее наряда и обстановкой свадебного ритуала.

Букеты детям должны соответствовать праздникам детства, оставаться надолго в их памяти. Это удивительно, но дети очень любят дарить и получать в подарок цветы. Детские букеты и корзиночки ко дню рождения должны быть небольшими, состоять из живых цветов и являться непременным добавлением к подарку. Их можно положить на книгу, коробку с игрушкой, прикрепить к подарку цветными ленточками. Пусть ребенок потом сам поставит цветы в вазочку, и будет заботиться о них. Это поможет ему в дальнейшем приобщиться к прекрасному и удивительному миру цветов и искренне полюбить его.

При посещении больного можно принести небольшой, свободно собранный букет из ярких цветов, но без запаха.

Домашние цветы осенью. Ноябрь

2010-11-07T06:51:00.007+02:00

В ноябре растения страдают от недостатка света в сочетании с избытком тепла и расходуют накопленные за лето запасы питательных веществ, особенно расточительно в жарких комнатах. А при достатке влаги розы, герани, фуксии, эпифиллюмы и другие начинают расти. Развиваются длинные чахлые побеги с мелкими бледными листьями. Поэтому следует ограничить полив и опрыскивание растений. Светолюбивые экземпляры желательно подсвечивать лампами накаливания, или лампами дневного света. При подсвечивании с наступлением сумерек растения помещают под электрическую лампу с широким абажуром. Расстояние между растением и лампой мощностью 100-150 Вт должно быть 30-40 см, а лампой дневного света 20-30 см.
Не размещайте высокие теплолюбивые растения (алоказию, бромелии и вриезии, гибискус, фикусы, хойю и ананас) рядом с форточкой и на подоконнике не утепленного на зиму окна. Холодный воздух проникает через щели окна и очень сильно охлаждает почву в горшке. А когда земля влажная, то от испарения воды температура земляного кома еще больше снижается. Корни у тропических и субтропических растений начинают погибать при температуре плюс 15 градусов. Сквозняки и холодный воздух из щелей вызывает опадение листьев.
Ослабленные растения легко поражаются вредителями, особенно паутинным клещом. Мытье растений снижает количество насекомых, но не надолго. Лучше растения опрыскивать инсектицидами (ателлик, интавир, фитоверм и другие). Вьющиеся и гибкие растения удобно мыть в тазике, налив туда раствор инсектицида. Подоконники протирают раствором моющих средств. Необходимо соблюдать рекомендуемые меры предосторожности при работе с инсектицидами.
Против паутинного клеща хорошо помогает настой шелухи лука. Стакан шелухи заливают двумя стаканами теплой воды, настаивают двое суток, процеживают и разбавляют 1:2. Для лучшего прилипания раствора добавляют немного мыла (2 г на литр). Через неделю опрыскивание повторяют. Лучше обработать сразу все растения, пораженные и не пораженные.
Хороший результат дает 1-2 опрыскивания отваром клубней цикламена. Для
приготовления отвара 50 г клубней заливают 0,5 л воды и кипятят пока они не разварятся. Жидкость процеживают через марлю. Затем кисточкой смазывают ствол, веточки и листья, пораженные клещом. Особенно тщательно смачивают нижнюю часть листа, поскольку клещи любят селиться именно там. Через 5-7 дней повторяют обработку, после чего все вредители пропадают.

О цикламенах

2010-11-07T06:18:00.003+02:00

Цикламен персидский вырастила из семечка. Зацвел на третьем году и вот уже два с половиной года цветет не переставая. Даже что-то наподобие стволика образовалось. Из земли у его основания пробиваются листья и цветоносы. Горшочек диаметром 10 см стал маловат. Подскажите, как мне быть с цикламеном? Может, его пересадить?

У цикламена персидского треть клубня (или половина) должна находиться над поверхностью почвы.
У растения, описанного автором письма, листья и цветоносы отрастают из земли у основания клубня. Возможно это гибрид цикламена европейского. Цветение его продолжается 9 и более месяцев, и растению не обязателен период покоя. Кроме того, этот вид цикламена образует дочерние клубни, которые быстро зацветают. Молодые растения могут цвести, когда основное отдыхает. А со стороны выглядит, что цикламен цветет без передышки.
Все цикламены не любят больших горшков. Между луковицей и краем горшка должно быть не более 3 см. Для клубнелуковицы 1-2 летней нужен горшок диаметром 7-8 см, для клубнелуковицы старше 3 лет – не более14 см. Иногда луковица в диаметре достигает 15 см, значит, и горшок для нее нужен будет 19-20 см в диаметре.
Обычно клубень цикламена персидского пересаживают в новую почву в августе. Почвенную смесь готовят из листовой земли, перегноя, торфа и песка (3:1:1:1), или используют готовую смесь для цикламенов. При пересадке старый почвенный ком с корнями разрушать нельзя. Спустя три недели после посадки растение подкармливают 2 раза в месяц до окончания цветения. Цветение продолжается с октября по июнь. С конца июня по август растения отдыхают и теряют частично или полностью листья. На период покоя их прикапывают вместе с горшком в саду или переносят с окна в затененное прохладное место и изредка поливают, чтобы не пропали корни.
Цикламен европейский и другие виды пересаживают перед началом роста в конце марта, одновременно отделяя молодые кустики, образовавшиеся на корневище. Для посадки используют ту же смесь, что и для цикламена персидского.

Как угодить ареке

2010-11-07T05:59:00.003+02:00

В декабре мне подарили пальму под названием Areca. В январе пересадила в больший горшок, в специальный покупной грунт, сделала высокий дренаж. Корни освободила от старого грунта и недолго подержала их в растворе экосила. После посадки не поливала три дня. Температура воздуха 23-25 град. Опрыскиваю теплой водой. Окна выходят на восток. Кажется, все сделала правильно. Но каждый день приходится обрезать засохшие кончики, а то и целые листья. Подскажите, в чем может быть причина?

В первую очередь нужно учитывать то, что арека, а правильнее бетелевая пальма, с трудом переносит пересадку и потом долго болеет. Поэтому ее заменяют перевалкой с заменой дренажа и досыпкой земли. Молодые растущие растения переваливают ежегодно, а взрослые и крупные — через 3-4 года или меняют ежегодно верхний слой земли. Почву для ареки готовят из смеси: дерновая земля, листовая земля (или компост), черный торф, песок в соотношении 4:2:1:1.
Вторая ошибка в том, что осенью и зимой опрыскивания не проводят. Эта пальма предпочитает повышенную влажность воздуха только в летний период. Летом ее ежедневно опрыскивают мягкой отстоянной водой комнатной температуры. Хлора, содержащегося в водопроводной воде, растение не переносит.
Самые нижние листья, по 1-3 в год буреют, усыхают и отваливаются из-за естественного старения.
Кончики полностью выросших листьев буреют при слишком сухом воздухе, или слишком холодном содержании, или недостатке влаги. Летом температура воздуха должна быть не менее 22-25°C. Осенью и зимой пальму содержат в тепле, при температуре 18-23°C. А при температуре плюс 16°C и ниже начинают усыхать кончики листьев. Во все периоды – летом и зимой, ее следует оберегать от сквозняков.
При недостатке влаги происходит пожелтение листьев. Поливают в весенне-летний период обильно, мягкой и отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. С сентября и до начала отопительного сезона полив сокращают: поливают через 2 дня после того, как верхний слой земли высохнет. В этот период очень опасно переувлажнение. Если весна холодная также оберегают растение от переувлажнения.
Желтеют листья и при избытке солнечного света. Арека способна переносить прямые солнечные лучи, и любит яркий свет. Ее можно размещать на окнах с южной стороны и притенять только от полуденного солнца в мае-июле. Но растение, принесенное из магазина или переставленное из более темного места, постепенно приучают к прямым солнечным лучам, чтобы не было солнечного ожога. Однако она выносит полутень и способна расти около окон северной экспозиции.
Подкармливают минеральным удобрением обычной концентрации, в мае-июле 2 раза в месяц, в августе – 1 раз. Хорошо отзывается пальма на подкормки органическими удобрениями в мае-июне.
Еще нужно знать, что все части ареки ядовиты и с растением нужно обращаться осторожно и не оставлять без присмотра рядом детей.

Пенопласт в горшках и черви

2010-11-07T05:32:00.002+02:00

Гиппеаструм пересаживаю летом. В почву добавляю шарики пенопласта от бытовой техники, так почва остается более рыхлой и лучше дышит. А еще я при посадке подсаживаю в вазон 1-2 земляных червя. Делаю это для того, чтобы они рыхлили почву. Вреда для растения при этом я не замечаю.

Не советую добавлять в почву неорганический пенопласт, так как не изучено влияние его на корни растений. К тому же состав технического пенопласта всегда разный у разных производителей. Хорошо добавлять в почву перлит, можно даже технический перлит. Он удерживает (запасает) влагу благодаря своему строению и предохраняет землю в вазоне от пересыхания.

Дождевых червей так же не нужно добавлять в цветочные вазоны. Все, наоборот, стараются избавиться от них. Если почва содержит много неразложившихся растительных остатков или другой органики, черви начнут размножаться. А проголодавшиеся червячки не побрезгуют и живыми корешками цветка. Кроме того, черви любят выползать из горшка на подоконник или на подставку, и потом они высыхают. Вид прямо скажем не привлекательный.

Лещина Конторта

2010-11-07T04:55:00.002+02:00

Лещина Конторта растет в полутенистом месте (солнце до полудня), развивается медленно, в первые годы плодоносила, сейчас нет, растению 7 лет + возраст саженца (?). С чем это может быть связано? Активно растут побеги подвоя, периодически удаляю. Недавно обнаружила, что ствол растения буквально облеплен щитовкой, раньше ее наблюдала на Изабелле (растет недалеко), но не в таких количествах. Удаляла механически, обрабатывала Интавиром, конечно, количество уменьшилось, но щитовка совсем не исчезла. Расскажите, пожалуйста, об этой лещине, уходе за ней. Хотелось бы еще узнать, как формировать кустик и когда это делать? И можно ли получить из его черенков корнесобственное растение?

Лещина обыкновенная Конторта (Corylus avellana Kontorta) – это один из лучших сортов. Кустарник 3-5 м высотой, с сероватой корой, опушенными молодыми побегами и почти округлыми листьями, до 12 см длиной, слегка лопастными. Листья сверху темно-зеленые, голые и матовые, снизу - светло-зеленые, опушенные по жилкам. Цветет обильно ранней весной до распускания листьев. Кусты в это время очень красивые от многочисленных свисающих сережек на экзотически искривленных и сильно закрученных побегах. Сорт это в отличие от других растет медленно.
Высаживают лещину на богатых гумусом почвах. Она не выносит заболоченных и засоленных, а также бедных и сухих участков и мест на солнцепеке.
Приствольные круги не глубоко рыхлят и мульчируют, опилками, измельченной корой или скошенной травой. В засушливое лето требуется полив. Один раз в 2-3 года подкармливают органикой. Полное минеральное удобрение вносят ежегодно в мае-июне. В период завязывания плодов подкармливают мочевиной.
Там где существует угроза сильных заморозков зимой для благополучной перезимовки растений осенью пригибают низкорастущие ветки к земле и укрывают их спанбондом или тонким картоном, или присыпают сухими листьями или снегом.
Так как цветы лещины светолюбивые, крона кустов должна быть доступна для света и воздуха. Вырезают лишнюю корневую поросль у куста. На 5-6 год рекомендуют кусты прореживать, оставляя только несколько наиболее красивых 6-8 веток. Большая часть цветковых почек находится на кончиках обрастающих веточек. В возрасте 15-20 лет обрастающие ветки начинают усыхать, и снижается урожайность. Поэтому куст постепенно омолаживают, вырезая 1-2 старых побега ежегодно. Срезают их как можно ближе к земле, ранней весной, в марте, до начала сокодвижения.
Популярны изысканные способы формирования кроны. Первый. В загущенные кустах вырезают в середине лишние побеги. Часть боковых стволиков отгибают в сторону и переплетают их проволокой, чтобы из стеблей получилась ваза или воронка с полой серединой, доступной свету и воздуху. Другой прием - шпалерная подвязка. С боков куста на высоте 1,2 - 1,5 м от земли натягивают толстую алюминиевую проволоку в 2 ряда и к ней подвязывают побеги, отклоняя их влево и вправо. Профиль куста в этом случае выглядит как латинская цифра V. При такой формировке кусты занимают меньше места.
Вместо многоствольного куста можно сформировать небольшое штамбовое деревце. От кустовой поросли выбирают один наиболее мощный стволик, а остальные вырезают на уровне земли. Этот побег быстро обрастает плодовыми веточками, и на 4 год дает первый урожай. На штамбе формируется хороший урожай на протяжении 15 лет. Затем на этих же корнях из молодого отводка формируют новый штамб.
Для получения хороших урожаев для истинных любителей имеется несколько агротехнических приемов.
1. Во время цветения искусственно опыляют кусты. Существует несколько способов. Срывают 2-3 цветущие сережки, подносят их к распустившимся женским плодовым почкам и легонько встряхивают сережки над пестиками.
2. Подвязывают к веткам среди кустов поближе к женским соцветиям бутылку с водой, в которую помещают срезанные ветки лещины обыкновенной с сережками.
3. Часто сережки и плодовые почки раскрываются и цветут неодновременно. Сережки начинают пылить раньше. В таком случае собирают пыльцу (можно вместе с сережками) в чистый бумажный пакет и хранят ее в холодильнике при температуре около 0 градусов, пока не показываются красные нити пестиков. Потом мягкой кистью пыльцу из пакета наносят на рыльца пестиков. На опыление куста потребуется 15-20 мин. Но нельзя держать пыльцу на солнце. Она гибнет через несколько минут пробыв на солнце.
Размножают лещину семенами, корневыми отпрысками, отводками. Но наиболее простой способ - деление куста. Острой лопатой откалывают 1-2 молодых побега вместе с корнями и большим комом земли. Чтобы вызвать появление новой поросли и добиться лучшего приживания молодого куста, при посадке делают надрезы на стеблях на высоте 10-15 см от земли.

Способы смягчения воды

2010-11-07T04:25:00.002+02:00

Какие есть способы смягчения воды? Как правильно разбавлять и отстаивать щавелевую кислоту?

Способов смягчения воды очень много - смотря для чего надо ее смягчать. Например, для принятия ванны рекомендуют отстоять воду 20 минут, чтобы улетучился хлор. Чтобы вода не успела сильно остыть за это время, наполняют ванну более горячей водой. После, в зависимости от средств, можно добавить пару бокалов шампанского, или одну каплю нашатырного спирта и свежий сок одного лимона, или 1/2 стакана пищевой соды. Ванна с шампанским содержит природный углекислый газ, который стимулирует иммунную систему. А экстракт кожуры винограда, содержащийся в шампанском, великолепный антиоксидант.
Нашатырный спирт и сок лимона очистят кожу от угрей и гнойничков. Лимонный сок тонизирует и насытит кожу витаминами и энергией, поможет избавиться от целлюлита.
Сода хороша для смягчения кожи, но в такой ванне нежелательно мыть волосы. На них остается налет. Поэтому голову потом промывают водой с добавлением 2-3 столовых ложек 9% уксуса, лимонного сока или бальзамом для волос.
Известны другие методы обработки воды: магнитное и электромагнитное воздействие, добавление полифосфатов (или других антинакипинов), применение ионообменных смол или автоматических фильтров-умягчителей.
Для полива растений в жесткую воду добавляют щавелевую кислоту. Кальций и его соли из воды выпадают в осадок, а жесткость снижается до рН 5,5. Кроме того, щавелевая кислота оздоравливает почву, подавляя болезнетворные бактерии, чем способствует развитию полезной микрофлоры. При таком поливе у растений развивается мощная коревая система. Щавелевая кислота не накапливается в почве и в растениях. Щавелевой кислоты берут 1/5 чайной ложки на 10 л воды, размешивают и поливают без отстаивания. Но лучше приготовить в прок концентрированный раствор (20 г щавелевой кислоты на 1 литр воды), который потом добавляют в воду для полива (25 мл концентрата на10 литров поливной воды или 2,5 мл на 1 литр). Отмерить можно чайной ложкой - 2,5 мл содержится в половине чайной ложке. Концентрат готовят в любой не металлической емкости и хранят в закрытой емкости, отдельно от пищевых продуктов и в местах не доступных детям. Обязательно подписывают. Его хватит на 300-400 литров воды.

Спасаем рипсалидопсис

2010-11-07T03:59:00.003+02:00

Весной купила рипсалидопсис, он обильно цвел. После цветения пошел в рост, а потом сразу поник и отвалился весь. Остался один маленький членик, от которого росли остальные. Может причиной стала жара 30-32 град? Подскажите, от чего это случилось?

Если у рипсалидопсиса стебли сморщились, завяли и распадаются на членики, то причиной может быть отмирание корней. Чаще всего это происходит от неправильного ухода: пересыхания земли, чрезмерного увлажнения или из-за полива растения слишком концентрированным раствором минеральных удобрений.
Летом корни могут погибнуть от перегрева почвы, когда солнечные лучи сильно нагревают стенки горшка, стоящего на подоконнике.
Иногда корни погибают от нападения вредителей – корневых червецов. Их легко обнаружить по белым ватообразным комочкам. Внутри таких комочков находятся самки червецов.
В любом случае рипсалидопсис нужно вынуть из горшка. Оставшиеся корни хорошенько промыть под струей горячей воды (температура 40 – 50 градусов). Затем просушить корни от капель воды и посадить в новый горшок и в новую почву. Ее готовят из смеси верхового торфа, листовой земли, песка промытого (или лучше керамзита), древесного угля, измельченного высушенного мха сфагнума и скорлупы орехов в соотношении 2:4:2:1:1:0,5. Предварительно скорлупу грецких орехов измельчают молотком и кипятят 20 минут в воде, промывают и просушивают. Хорошо еще добавить немного кирпичной крошки. На дно горшка необходимо положить хороший дренаж. Так же для пересадки можно использовать уже готовую смесь для кактусов. Субстрат должен быть легким и водопроницаемым, со слабокислой реакцией (рН 4,5 – 6). Старый вазон можно использовать после тщательного отмывания от остатков земли и дезинфекции.
Если захотите укоренить опавшие черенки, то поставьте их в воду, чтобы они приобрели нормальный вид. Затем укоренение лучше продолжить в смеси песка и торфа. Черенки не заглубляют в почву, нужно чтобы нижняя часть сегмента лишь касалась почвы. Для этого пригодятся зубочистки, которые втыкаются в землю, а между ними ставят сегменты рипсалидопсиса.
Рипсалидопсис прекрасно растет и развивается в светлом помещении на окнах северной ориентации с защитой от прямых солнечных лучей либо в полутени.
Они довольно терпимы в отношении температуры. Выживут при температуре от 2 до 38 градусов. Однако растения будут лучше расти в пределах 18-25 градусов. Температура выше 30 градусов вызывает опадание только цветов и бутонов.
Растению пойдет на пользу регулярное опрыскивание и теплый душ особенно в жару. С момента бутонизации и до самого конца цветения поливают растение обильно. Но излишняя влага недопустима. Полив следует немного сократить с окончанием цветения. В сентябре растение переходит в состояние покоя, полив ограниченный с понижением температуры. Поливают редко, не давая почве пересохнуть полностью. Пересушка земляного кома недопустима.
Удобряют с марта по июнь специальными удобрениями для кактусов, один раз в две недели. Но нельзя подкармливать органическими удобрениями.

Размножение наперстянки

2010-11-07T03:35:00.004+02:00

Несколько лет пытаюсь развести на участке 2-летнюю наперстянку (дигиталис), но не получается. Молодые саженцы, высаженные в открытый грунт, за зиму пропадают или вымерзают. Выбирала для них и солнечное, открытое место, и в полутени между плодовыми деревьями, и у забора. Пробовала высевать семена в октябре в открытый грунт, и даже выкопанные саженцы хранила зимой в погребе (на зиму корневища засыпала листвой). А результат один весной всходов нет. Зимы у нас бывают очень холодные, ветреные, с небольшим снеговым покровом. Посоветуйте, как мне все-таки сохранить саженцы зимой. Или они не подходят для нашего региона? Есть ли у этого растения многолетние виды?

Наперстянки бывают однолетние, двух- и многолетние. Они весьма неприхотливые, очень морозостойки (до минус 21 градуса), растут на любых почвах, мирятся с ярким солнцем и тенью, легко переживают засуху. Но лучше их выращивать на плодородных кисловатых почвах. Семена высевают в последней декаде апреля — начале мая, в открытый грунт, в рядки через 40–45 см. Сверху лишь чуть присыпают просеянной землей или торфом. Чтобы ускорить появление всходов, посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой или лутрасилом. Между пленкой и землей нужно оставить не менее 10 см пространство, а с боков отверстия для проветривания.

Если собираете семена сами, то обрывайте семенные коробки с нижних цветоносов, где семена более качественные и сеянцы из них вырастут наиболее сильными. Через 1–1,5 месяца сеянцы нужно проредить, иначе розетки листьев будут маленькими, а цветки мелкими. Оставляют растения на расстояние 5 см друг от друга. Можно посеять семена в ящики, а потом распикировать всходы на грядку. В августе молодые растения пересаживают на постоянное место на расстоянии 30–40 см друг от друга. При посадке следят, чтобы земля не попала в центр розетки. А при поливе — вода не попала на сердцевину.

В год посева вырастает прикорневая розетка листьев. На зиму посадки укрывают сухими опавшими листьями, слоем 30–40 см. чтобы листья не разносил ветер, сверху накрывают спанбондом и закрепляют края проволочными шпильками или камнями.

На второй год вырастают крепкие и высокие (1,2–1,5 м) цветоносы. Если после цветения в конце июля коротко обрезать цветоносы, то через 3 недели на них образуются прикорневые розетки, по 5–8 шт. Когда в розетках вырастет 6–7 листьев, розетки обрывают и высаживают туда, где они будут расти на следующий год. На зиму их накрывают. Многолетние растения наперстянки весной мульчируют торфом или компостом.

При покупке семян на пакетике должна быть информация о продолжительности жизни растений. Зацветают в первый год посадки гибриды F1 группы Камелот, которые по окраске лепестков разделяют на три секции: Camelot Cream с кремовыми цветками, Camelot Lavender с нежно-лиловыми цветками и Camelot Rose с нежно-розовыми цветками.

Однолетняя наперстянка — Foxy с цветками от белого до розового цвета с контрастными горлышками.

Наперстянка крупноцветная (D. grandiflora, D. orientalis, D. ambigua, D. macrantha) — многолетнее растение с цветками зеленовато-желтого цвета, которые как будто покрыты коричневатой сеточкой.

Посев древовидного пиона

2010-11-04T07:05:00.005+02:00

Когда можно собирать семена древовидного пиона? Как правильно сеять их, когда и в какую почву? Сложен ли уход за сеянцами? И вообще, реально ли вы-растить его из семян?

Плоды древовидного пиона созревают в сентябре — начале октября. Собирают семена, когда начинают приоткрываться семенные коробочки. Семена крупные, гладкие, темноокрашенные, блестящие, длиной до 10 мм. После 3–4 дневной просушки их можно сразу же сажать. Высевают в рыхлую плодородную почву на глубину 3 см, до заморозков или, лучше, в ящик, прикопанный в землю. Почва должна быть влажной. На зиму посевы нужно укрыть. При посеве осенью семена могут прорасти на следующую весну после посева даже без специальной подготовки. Но у большинства сортов и видов пиона семян прорастает на второй — третий год. Для ускорения прорастания семян, применяют скарификацию — надпиливают оболочку напильником так, чтобы не повредить семядоли. Или применяют стратификацию переменной температурой. С осени ящик (плошку) с посевами оставляют на зиму на морозе, а в марте заносят их в дом и содержат при комнатной температуре (+20–25 градусов). Всходы появляются весной.

Есть еще один способ посева древовидного пиона. Семена собирают не дозрелыми, не дожидаясь раскрытия плодолистиков. Помещают во влажный торф и хранят при температуре +20–25 градусов в течение 2,5 месяцев. Затем в первых числах февраля переносят на нижнюю полку холодильника или в подвал, где температура + 5–8 градусов и выдерживают там до мая, в течение 3–3,5 месяцев. В мае высевают в открытый грунт на глубину 4–5 см. Всходы появляются сразу в этом сезоне.

За лето вырастает один очень хрупкий и маленький лист высотой до 4 см. Проростки поливают и 1–2 раза в конце мая - июне подкармливают мочевиной, 40–50 г на 10 л воды. Почву сверху мульчируют торфом. Сеянцы на зиму нужно хо-рошо укрыть сухими листьями или торфом, еловыми лапками, лутрасилом.

Пересаживают молодняк на постоянное место весной после зимовки. После пересадки они зацветают на второй год, но бутоны лучше оборвать.

Для посадки выбирают солнечное, но защищенное от ветра, место. Выка-пывают яму 70х70 см. На дно кладут дренаж (битый кирпич, щебенку, песок). По-ловину ямы заполняют землей и добавляют по стакану суперфосфата, сульфата калия, доломитовой муки, перемешивают и утрамбовывают. Сверху насыпают землю смешанную наполовину с компостом (2–3 ведра) и сажают пион так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Поливают и добавляют земли до краев ямы. Удобрения, внесенные в посадочную яму, обеспечат пион питанием на 2–3 года, поэтому в первый год делают только 1–2 внекорневые подкормки после отрастания надземной части (40–50 г мочевины и 1 таблетка микроэлементов на 10 л воды). Полезно полить пион раствором гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) или гумата натрия (5 мл на 10 л воды) для стимуляции корнеобразования.

Из сеянцев в основном вырастают растения с белыми и чаще всего немахровыми цветками.

С олеандром нужно дружить

2010-10-29T09:42:00.001+03:00

Моей олеандре уже два года, брала отросток, все было хорошо до лета она разрослась, набрала бутоны, у меня столько радости было, так как это вторая попытка выращивания олеандры, первая олеандра прожила у меня лет пять, не разу не цвела, но зато была такая зеленая, пышная. Ну так вот, о второй которая у меня сейчас, так получилось, что мы переехали в другую квартиру, и она у меня начала чахнуть, бутоны так и не распустились, отпали, листья то же со временем все отпали, начали темнеть, сохнуть, и отпадать. И еще появился белый налет сверху почвы. Подскажите, что мне делать, очень хочется сохранить цветок. Заранее спасибо!

Растениям переселение не в радость. Многое могло случиться и, конечно же, пересушили цветочек из-за суеты. Налет на почве говорит о ее не пригодности. Плохой и нерегулярный полив или избыток удобрений вызвали ее закисание. В таком вазоне у олеанрдра корни, скорее всего, не в порядке. Что делать? Легче всего зачеренковать побег и вырастить новое растение.
А со старым придется повозиться. Сначала нужно пересадить в новую почву (субстрат из дерновой, листовой земли, перегноя и песка в пропорции 4:2:2:1). Хорошо олеандр растет и в обычной почве с огорода или цветника, лишь бы она была слабокислой или нейтральной. После пересадки обеспечивают нужные условия (яркий свет, но летом притенение от полуденного солнца, тепло, полив без пересушивания земли, ежемесячное купание под душем) и ждут, пока он поправится. К растениям надо относиться с душой. Не просто полить водой, а посмотреть и подумать - сколько налить, чтобы и болота не было, и не засохло. Если верхний слой влажный - значит поливать сегодня не надо, и посмотреть что будет завтра. При поливе воды вносят 5-10 % от общего объема горшка. Это значит на 1 литр почвы для полива берут 50-100 мл воды (1/4 или 1/2 часть стакана) осенью и зимой, и когда холодно и пасмурно. Летом, особенно в жару, воды добавляют в 3 раза больше.

Бактериоз драцены

2010-10-29T07:00:00.000+03:00

Обращаюсь с надеждой на помощь и совет. Моей драцене три года. Летом пересадила в купленный готовый субстрат для драцен. С тех пор она никак не оклемается. Сейчас у неё стали появляться белые (светло-зеленые пятна) по середине листа. Потом они становятся светло-коричневыми и похожи на гниль (поливаю я умеренно через 3 дня). При этом кончики листьев сохнут, что указывает на сухость воздуха. Молодые побеги в сердцевине макушки белые, засыхают. Я их обрезала и теперь не знаю чего ждать. Помогите, пожалуйста. Может, пока не поздно, зачеренковать ее?
Наличие желтых или светло-зеленых пятен говорит о том, что растение заболело бактериозом. Такое происходит при недостаточном или нерегулярном поливе и плохом освещении. Нужно смотреть на состояние почвы и аппетит растения, а не считать дни между поливами. Кроме того, драцены хоть 1-2 раза в неделю надо опрыскивать водой. Бактерии могли заразить растение через почву и от старого горшка. А так как белеют и усыхают молодые листья, возможно, бактериоз добрался и до корней.
Брать черенки от больного растения нет смысла. Перед укоренением их необходимо обеззаразить, а это совсем не просто. Черенок без листьев (из средней части стебля, не верхушку) замачивают поочередно в растворе фунгицида содержащего медь, в растворе антибиотика, затем в растворах марганцовки, ростовых добавок и корневина. Но и после этого укоренившийся черенок может заболеть снова. Легче и проще попросить черенок у знакомых от здорового растения.
Готовую почву тоже нужно пропаривать, а если у нее еще и неприятный запах, то пропаривают 40-45 минут. Готовая почва долго хранится в запаянных полиэтиленовых пакетах. При этом разлагаются полезные вещества и развиваются разные вредные микробы и бактерии. И еще есть маленький секрет. Хорошо добавлять в любую готовую землю немного верхового торфа (или компоста, или лесной почвы из-под хвойных деревьев) и промытого песка. Достаточно по 0,5-1 стакану. Земля станет более рыхлой, рассыпчатой и обогатится полезными микроорганизмами. Станет живой. А цветы любят живую почву, хорошо растут и не болеют.

Последни е деньки на даче

2010-10-29T01:39:00.003+03:00

- Греемся, Пушок, на солнышке, на даче последние деньки.
- Верно говоришь, Моня, увезут нас опять в город. Ни солнца, ни мышей, ни лягушек ....

Цветение стрелиции

2010-10-29T01:05:00.002+03:00

Что нужно для цветения стрелиции? В тесном или свободном горшке она быстрее зацветет? Как правильно ее подкармливать?
Стрелиция, выращенная из семян, обычно зацветает на 4-6 год жизни в большом вазоне и при наличии 6-8 листьев. Перед цветением изменяют температурный режим выращивания. С ноября по март значительно уменьшают полив до 1-2 раз месяц и понижают температуру до 12-18 градусов. Растение в это время практически не растёт, но в таких условиях происходит закладка цветочных почек. Весной, с увеличением продолжительности светового дня до 10 часов переходят к обычному режиму ухода.
Так как в квартире трудно создать необходимый температурный режим на протяжении 4 месяцев, то поступают по-иному. Важно снизить температуру содержания до 14-15 градусов хотя бы на один месяц для закладки цветочных почек. Это удобно сделать в сентябре-ноябре, оставив растение на лоджии. Следите за тем, чтобы не заморозить, когда меньше плюс 10 град. начинают отмирать корни. А затем перенести вазон в комнату и содержать его при температуре не более 18 градусов. Или устраивают перепады температур между днем и ночью в мае, выставляя стрелицию на застекленный балкон или лоджию. После этого в конце июля появляются цветочные стрелки, а в сентябре цветы.
Весной и летом поливают тёплой водой после лёгкого подсыхания субстрата сверху. При излишке влаги от чрезмерного полива у стрелиции загнивают корни, особенно в холодное время. Летом желательно опрыскивать листья, особенно в жару. Ежемесячно листья моют или протирают от пыли.
Стрелиция лучше растёт на светлом месте, но ее притеняют от прямых солнечных лучей. Отзывчива она хорошим цветением на отдых летом на свежем воздухе в саду, в полутени. С мая по вторую декаду сентября проводят подкормки комнатной стрелиции, цветущей летом. Вносят 2 раза в месяц жидкие специальные минеральные удобрения для цветущих комнатных растений, в дозах, рекомендуемых в инструкции. И 1 раз в месяц подкармливают настоями коровяка (1:9) или разведенной водой навозной жижей 1:40. Но в начале сентября вносят только осеннее удобрение.
Пересаживают или заменяют часть почвы весной (в марте - мае). Субстрат составляют из смеси дерновой, перегнойной, листовой земли, торфа и песка в пропорции 2:2:2:1:1. Корни стрелиции мясистые и хрупкие, легко повреждаются и ломаются. Все ранки присыпают порошком из древесного угля или мела.
Цветущая стрелиция в хороших условиях продолжает обильно и длительно (почти круглогодично) цвести. Декоративность растение сохраняет 10-12 лет. Более старые растения теряют привлекательность и их обычно заменяют молодыми.

Чтобы растение начало цвести зимой (с октября по май), нужно летом, в июле-августе, обеспечить невысокую температуру (14-16 градусов) и редкий полив, а в зимнее время - хорошее искусственное освещение.

Укрываем многолетники. Конец октября

2010-10-28T23:42:00.008+03:00

Чтобы многолетникам зиму лучше пережить — нужно их укрыть. Уже в это время устанавливаются легкие ночные заморозки. Почва начинает промерзать и образуется корочка. Зимующие в грунте растения, включая луковичные, если еще не замульчированы 3–5 см слоем торфа или компоста, то делают это сейчас. Но для малозимостойких растений этого недостаточно, и их нужно дополнительно укрывать. В первую очередь утепляем гиацинты и все группы нарциссов, кроме поэтических. Из лилий укрытия требуют: трубчатые гибриды и особенно лилии кандидум и восточные, которые укрывают более тщательно. Из многолетников укрывают инкарвиллею, кентрантус, книфофию, солнцецвет, хризантему корейскую, физостегию, эремурус и другие.

Для укрытия используют сухие материалы — мелкие стружки, опилки, опавшие листья, высушенный мох или еловые лапки, которые насыпают сверху мульчи слоем 15–25 см, а сверху — для надежности натягивают старую полиэтиленовую пленку, концы которой прижимают камнями. Пленка защитит укрытие от ветра и от намокания во время оттепелей. Готовят к укрытию розы. Без укрытия в средней полосе зимуют только настоящие парковые розы. Все остальные группы роз в морозные и малоснежные зимы могут вымерзать. Укрытие роз начинают с обрезки. Совсем не обязательно вырезать все мягкие, не одревесневшие побеги до основания. Верхушки жировых побегов морозов не переносят и погибают, но нижняя часть стеблей может выжить. Поэтому все ветви подрезают на такую высоту, чтобы они поместились под укрытием. После этого с побегов удаляют все листья. Кусты роз нужно было присыпать сначала сухим песком возле корневой шейки (по 0,75-2,0 л горкой), а затем землей или торфом (высотой 20–25 см) еще в конце сентября — начале октября, но можно это сделать и сейчас. Сверху раскладывают еловые лапки или мелкие опилки слоем 30–45 см. Ни в коем случае нельзя кусты роз окучивать перед укрытием, как рекомендуется во многих изданиях! При окучивании земля берется рядом с кустом, и оголяются корни.

Хорошим способом защиты роз в средней полосе от вымерзания считается воздушно-сухое укрытие. Над розами, присыпанными землей, устанавливают каркасы из проволоки, или деревянные щиты, или ящики или дуги высотой 40–50 см. На них натягивают любую толстую бумагу или обкладывают тонким картоном, а сверху пленку, которую прижимают веревками, проволокой или специальными шпильками, камнями. До наступления морозов с температурой –10°С оставляют щели для проветривания. Если укрытие образует длинный туннель, то открытыми оставляют торцы. Настоящие плетистые розы снимают с опор и без обрезки укладывают на землю, подстелив лапник или деревянный щит, сверху насыпают утепляющий материал, натягивают бумагу и пленку. Полуплетистые и штамбовые розы можно пригнуть к земле до заморозков постепенно в несколько приемов, но это опасно, может сломаться стебель. Можно подкапывать у них ком земли с корнями на глубину 35–40 см и класть растения на землю целиком, подстелив лапник, а затем их укрывать так же, как и плетистые розы. Но такое укрытие слишком хлопотное. Поэтому лучше плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывать, не снимая с опоры. Вначале плотно обвязывают кусты веревками, чтобы прижать плотно побеги. Вокруг розы прикрыть еловыми лапками (которые закрепляют веревками или проволокой). Сверху обвязывают, плотной бумагой или картоном. Затем обматывают полиэтиленовой пленкой, или спанбондом, или мешковиной. Такое укрытие защитит розы в самую суровую зиму. В менее суровые зимы, которые у нас наблюдаются уже в течение двух последних десятилетий, не обязательно делать столь тщательную защиту от вымерзания. Достаточно присыпать сухим песком корневую шейку и сверху землей слоем 20–25 см или лапками, или засыпают кусты сухими листьями.

Обязательно нужно защитить от заморозков клематисы. Снимают с опор и обрезают стебли. У клематисов групп Жакмана и Витицелла оставляют на стебле 2–3 пары почек. Растения группы Ланугиноза укорачивают, оставив плети длиной 1 м от земли. После чего стебли укладывают на землю, подстелив лапник. Затем все укрывают так же, как и другие растения, зимующие под укрытием. Если вы не знаете названий сортов клематиса и их садовой группы, то ориентируйтесь на сроки цветения. Обрезают полностью клематисы, цветущие в июле и начале августа, а укорачивают плети — у цветущих позже, в августе — сентябре. Напоминаю, что при высоко обрезанных стеблях цвести клематисы будут дважды — в июне и в августе — сентябре.

Эхмея во всей красе

2010-10-28T22:55:00.005+03:00

Растения из семейства Бромелиевых привлекают цветоводов и красотой и своим неповторимым обликом. Форма соцветий и листьев самые неожиданные, сказочные и создают ощущение праздника. Цветки и прицветные листья окрашены в яркие ультрамариновые цвета. Цветение длится около 2 месяцев. Среди других цветов они словно живые фонтаны или фейерверки, которые переливаются всеми цветами радуги. Самыми неприхотливыми среди Бромелиевых можно считать эхмею, очень отзывчивую на хороший уход и заботу.

Эхмеи (Aechmea) широко распространенные и популярные в культуре. Род Эхмея насчитывает более 170 видов, распространенных в Центральной и Южной Америке от Мексики и Вест-Индии до Северной Аргентины, в местах с ярко выраженным сухим сезоном и резкими колебаниями температуры. Название рода в переводе с греческого — наконечник пики, указывает на заостренные и жесткие кончики прицветников, а, может быть, на колючие зубчики по краям листьев, которые отличают эхмею от других Бромелиевых.

Эхмеи бывают эпифиты и наземные растения, образующие легко укореняющиеся укороченные побеги. Листья собраны в воронковидные розетки, одноцветные или пестрые, жесткие или мягко-кожистые. Из центра розетки вырастает толстый цветонос с соцветием на конце. Длина цветоноса, форма соцветий и отдельных цветков отличаются большим разнообразием. Но у всех видов — яркие остроконечные прицветные листья и прицветники. Плод — ягода.

Каждая розетка цветет только один раз, после цветения она отмирает. Потому что цветонос формируется из верхушечной почки, и дальнейший рост этой почки невозможен. Исключением являются немногие виды, у которых детки образуются непосредственно на цветоносе (ананас, ортофитум и некоторые тилландсии). После цветения прирост образуется за счет боковых почек, которые после отмирания центрального стебля образуют корни. Постепенно боковой прирост преобразуется в детки — молодые самостоятельные растеньица. А основная розетка отмирает. Процесс отмирания основной розетки может длиться довольно долго — от трех месяцев до трех лет и даже еще дольше. У некоторых эхмей из многочисленных деток образуются густые куртины, под которыми центральный ствол может быть совершенно незаметен. Как, пример, у Deuterocohnia brevifolia и Tillandsia usneoides. У них молодые и отцветшие розетки практически равноценны и гибель последних незаметна.

Все виды и формы эхмеи прекрасно чувствуют себя в квартирах и офисах, хорошо переносят сухой воздух, долго цветут. Более красивы искусственно выведенные гибриды. За сортами и гибридами эхмеи легче и проще ухаживать по сравнению с видами. Самый распространенный вид и один из неприхотливых при выращивании это эхмея полосатая (A. fasciata) или бильбергия полосатая (Billbergia fasciata), родом из Бразилии. У нее длинные, до 70 см, изогнутые серо-зеленые листья с серебристым налетом. Розовое, поразительно красивое соцветие около 30 см длиной, с блестящими розовыми присоцветными листьями, распускается в середине лета и не увядает до зимы. Цветонос прямостоячий, густомучнистый от сплошь покрывающих его чешуек. Цветки с войлочно-опушенными чашелистиками и синеватыми лепестками, к концу цветения становятся сине-красными. Многочисленные сорта этого вида распространены в комнатном цветоводстве.

Эхмея Вайльбаха (A. weilbachii) также из Бразилии. С плотной бокаловидной листовой розеткой длиной 30–60 см. Листья желобчатые, суженные к основанию, ярко-зеленые, у основания по краю с редкими шипами. Цветонос до 50 см, прямой, листья присоцветные тонкие, цельнокрайние, черепитчатые, ярко-красные. Соцветие сложная раскидистая кисть длиной 15 см, с ярко-красной осью. Колоски 2–6-цветковые, рыхлые, изогнутые. Цветки длиной до 2,5 см, сидячие, с бледно-сиреневыми, округлыми лепестками, с белым краем. Чашелистики бледно-сиреневые, на треть сросшиеся. Цветет в марте — августе, ноябре. Хорошо растет на гидропонике. Очень привлекательна ее разновидность var. leodiensis с листьями бронзового цвета.

Эхмея голостебельная (A. nudicaulis) произрастает в горных лесах Мексики, Вест- Индии и Южной Америки, на высоте более 1100 м над уровнем моря. Листья жесткие, языковидные, на верхушке округлые, длиной 30–100 см, черными шипами, снизу покрыты бледными чешуйками, собраны в плотную, трубчатую розетку. Цветонос высотой 30–70 см, тонкий, с налетом. Листья на нем черепитчатые, красные, собраны у основания соцветия. Соцветие простое, длиной 5–25 см. Прицветники почковидные, или редуцированные. Цветки длиной около 2 см, желтые. Цветет в июле — августе. Разновидности: var. сuspidata — лепестки и чашелистики желтые; var. aureo-rosea — лепестки и чашелистики красные.

Эхмея двурядная (A. distichantha) или платиэхмея двурядная (Platyaechmea distichantha) обитает на каменистых склонах гор, на высоте до 900 м над уровнем моря, в тропических влажных лесах Бразилии, Боливии, Парагвае, Уругвая. Листья в рыхлой, раскидистой, розетке, ремневидные, 50 см длиной, по краям с темно-коричневыми, густо расположенными мелкими шипами, и с острием на вершине. Цветки лиловатые. Прицветники интенсивно-красные. Имеются ее разновидности со сливочно-белыми полосами по краям листа.

Эхмея матово-красная (A. miniata) — листья светло-зеленые, снизу лиловатые, до 50 см длиной, мелкопильчатые по краю, с немногочисленными чешуйками. Известна разновидность с оригинальной окраской листьев: верхняя поверхность красновато-зеленая, нижняя — фиолетово-пурпурная. Прямостоячий красный цветонос несет на верхушке компактное пирамидальное соцветие. Цветки с ярко-красными крупными чашелистиками и бледно-голубыми лепестками, которые после опыления дают ярко-розовые плоды. Цветет долго. Растение очень выносливое в комнатных условиях.

Пожалуй, самый из неприхотливых видов эхмея сверкающая (A. fulgen). Листья ремневидные, сверху зеленые, снизу красновато-фиолетовые. Соцветие метельчатое с розовыми прицветниками и ярко-красными небольшими многочисленными цветками (до 100 шт.), с голубоватой вершиной. Фото 1. Цветет весной. Часто после цветения появляются плоды — красные ягоды. Имеются разновидности: A. fulgens var. Fulgens - цвет листьев зеленоватый; A. fulgens var. Discolor — листья до 40 см длиной, сверху оливково-зеленые, снизу лиловато-красные, A. fulgens discolor — пурпурная нижняя сторона листа и пурпурные цветки, после которых появляются и долго не опадают ягоды. При недостатке места можно рекомендовать сорт Foster’s Favorite, цветет весной, прицветники розовые.

Другие виды эхмей также встречаются в культуре, но менее распространены:

Эхмея изогнутая (A. recurvata) — листья линейные, 40 см длиной и около 1,5 см шириной, сверху гладкие. Соцветие головчатое, 20 см высотой, возвышающееся над листьями. Лепестки 2,5 см длиной, красные; прицветники красные. Цветет весной. Ее разновидность A. recurvata var. ortgiesii высотой 15 см, лепестки розовые, овальные, прицветники красные.

Эхмея косматая (A. comata) или эхмея Линдена (A. lindenii) родом из Бразилии. Листья в розетке, густорасположенные, ремневидные, до 1 м длиной, мелкозубчатые по краям и коротко-остистые. Соцветие — многорядный колос, густо беловойлочный. Цветки ярко-желтые; прицветники красные. Цветет зимой.

Эхмея Люддемана (A. lueddeman) очень привлекательное растение. Родом из Центральной Америки, где произрастает на деревьях в лесах или на каменистых субстратах на высоте 270–200 м над уровнем моря. Бокаловидная листовая розетка. Листья длиной 30—60 см, по краям с загнутыми шипами, покрыты бледными чешуйками. Цветонос 25–70 см, с бело-мучнистым налетом. Листья на нем пленчатые, белые, длиннее междоузлий, цельнокрайние. Соцветие широкометельчатое, цилиндрическое или узкопирамидальное, длиной до 30 см. Нижние веточки соцветия разветвленные, кисти рыхлые. Прицветники нитевидные. Цветки отклоненные. Чашелистики с широким боковым крылом, раздельные. Лепестки язычковидные, с выемкой, розовые или голубые, при отцветании становятся темно-пунцовыми. Плоды — голубоватые ягоды. Цветет в марте–апреле.

Эхмея небесно-голубая (A. coelestis) — с плотной листовой розеткой. Листья густо покрыты чешуйками. Цветонос густо-бело-опушенный. Листья на нем заостренные, пленчатые, красные, с белым густым опушением. Соцветие метельчатое, бело-опушенное. Прицветники коричневые или красные. Чашелистики с длинной остью, на треть сросшиеся. Лепестки голубые, с двумя чешуйками у основания. Цветет в декабре январе. Растет в лесах Бразилия и на щебнистых открытых местах.

Эхмея опушенная (A. pubescens) родом из Центральной и Южной Америки — с плотной бокаловидной листовой розеткой из серо-зеленых листьев, по краю с загнутыми шипами, снизу покрытые белыми чешуйками. На цветоносе листья ярко-красные, покрытые бледными чешуйками. Соцветие метельчатое, рыхлое, длиной до 35 см. Колоски плотные, двурядные, по 8–16 цветков. Прицветники и чашелистики сильноизогнутые. Лепестки язычковидные, соломенно-желтые, с двумя бахромчатыми чешуями. Цветет в апреле, июне.

Эхмея Орланда (A. orlandiana) родом из Центральной Бразилии. Листья длиной 30 см, с пурпурно-коричневыми пятнами или почти черными зигзагообразными штрихами на светло-зеленом или цвета слоновой кости фоне, по краю с черными колючими зубцами, покрыты чешуйками. Цветонос прямой, красный, голый с пленчатыми, красными листьями. Соцветие — плотная, 7 см метелка. Колоски плотные, двурядные, 4-цветковые. Лепестки округлые, желтые с белым крылом. Цветет в ноябре — декабре, и в мае. Требовательна к теплу и более высокой температуре, чем другие виды эхмей.

Эхмея прицветниковая (A. bracteata) — крупное эпифитное или эпилитное растение. Листья зеленые, кожистые с крупными изогнутыми колючками по краю. Соцветие метельчатое с красными, отогнутыми присоцветными листьями Цветки мелкие, с желтыми лепестками. Цветение начинается в конце весны

Эхмея Чантина (A. chantinii) распространена в природе от Колумбии до Бразилии на высоте более 1,1 тыс. м над уровнем моря. Листья, густо покрытые чешуйками, светло-зеленые или коричневые с широкими серебристыми полосами. Цветонос с бело-мучнистым опушением. Соцветие широкометельчатое. Колоски на длинных тонких ножках, 12-цветковые. Ось соцветия коленчато-изогнутая. Прицветники двурядные, опушенные. Чашелистики сросшиеся в нижней части. Лепестки оранжевые. Цветет в марте, мае.

Эхмея хвостатая или бородатая (A. caudata). Большая розетка из ярко-зеленых листьев, широко окаймленных кремово-желтой полосой. Метельчатое соцветие с красными присоцветными листьями и с золотисто-желтыми цветками на высоком опушенном цветоносе. Лепестки в конце цветения приобретают фиолетовый оттенок.

Советы по уходу

Температура. Необходимо теплое помещение, желательно избегать температур ниже 12 и выше град. Оптимальный температурный режим, когда летом 20–26 град., а зимой около 17–18 град. Эхмею сверкающую зимой содержат в более теплых условиях. Положителен для эхмеи перепад ночной и дневной температуры. Помещение, в котором расположены растения, необходимо проветривать.

Освещение. Эхмеи любят много света, переносят прямой солнечный свет, но могут расти и в полутени. Оптимальное размещение для растений — у окон западной и восточной стороны. Эхмея сверкающая нуждается в притенении от прямого солнца. Эхмеи с толстыми жесткими листьями (эхмея полосатая, эхмея прицветниковая) могут хорошо расти и на южных окнах, с притенением только в самые жаркие часы дня. Летом эхмеи можно выставлять на балкон, постепенно приучая к яркому свету.

У эхмей с плотными кожистыми листьями, как у эхмеи изогнутой, при притенении и высокой влажности воздуха окраска листьев становится зеленой и менее декоративной. Они нуждаются наиболее светлом местоположении и менее влажном воздухе. Эхмеи с мягкими листьями (эхмея матово-красная и эхмея Вайльбаха) предпочитают умеренное освещение и притенение в солнечные дни.

Полив. Почва должна быть все время в слегка влажном состоянии. Поливают растения регулярно, мягкой и теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, вначале наливают воду в розетки листьев, а затем поливают почву. Случайное пересыхание почвы ощутимого вреда не приносит, однако длительная пересушка вредна. С осени полив сокращают, а зимой поливают еще реже и воронка должна быть сухой. Листовую розетку промываем чистой водой, если в ней накопилось много пыли и мусора.

Влажность воздуха. Эхмея переносит сухой воздух, однако большинство видов благодарно отзывается на повышение влажности. Поэтому растение следует ежедневно опрыскивать теплой, мягкой водой из очень мелкого распылителя в течение всего года, и зимой при расположении в теплом месте. Для повышения влажности воздуха горшок с растением можно поставить на мелкий поднос с галькой, в котором вода достигает основания горшка.

Удобрения. Для подкормок применяют специальные жидкие удобрения для бромелиевых. Можно использовать удобрения для других цветущих комнатных растений в половинной дозе. Подкормки проводят через 2–3 недели весной и летом.

Пересадка. Рецептов почвы для эхмей существует очень много. Пересаживают, по возможности, ежегодно в почву, состоящую из 1 части легкой дерновой, 1 части торфяной, 1 части листовой и 1 части перегнойной земли, с примесью песка. Лучше всего это растение растет на компосте (перегнойной земле), смешанном в равных частях с рубленым мхом и лиственной землей, с добавлением песка и битых черепков. Или используют покупную почвенную смесь для бромелиевых. Хорошо растут эпифитные виды на субстрате из измельченных корней папоротника и сфагнума (3:1) или земельная смесь из грубой листовой земли, верхового торфа, сфагнума, песка (1:1:1:0,5) с добавлением кусочков древесного угля, роговой стружки и с обязательным хорошим дренажем.

Эхмею вполне можно выращивать на блоке. Почва: торф, вересковая и листовая земля (1:1:1). Можно выращивать и в чистом торфе. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой. Горшок служит в основном для удержания растения в вертикальном положении. Пересаженное растение 2–3 дня не поливайте и держите в затененном месте, чтобы корни смогли восстановиться.

Меры предосторожности: эхмея полосатая, особенно ее листья, незначительно ядовита и может вызывать воспаление кожи.

Цветы комнатные осенью. Октябрь

2010-10-28T22:51:00.003+03:00

Систематически рыхлят землю в горшках, удаляют образующиеся на ее поверхности мох и водоросли, если требуется, подсыпают немного торфа и песка. С началом отопительного сезона в квартирах воздух становится более сухим, поэтому необходимо увеличить режим полива цветов.

Теплый и горячий воздух от отопительных радиаторов тоже вреден для комнатных растений. Корни от горячего воздуха перегреваются и пересыхают. Листья, находящиеся в постоянной струе горячего воздуха поднимающегося от отопительного радиатора, испаряют очень много воды. И все силы растения уходят на то, чтобы восполнить запас воды. Растение все время находится в стрессовом состоянии и постепенно истощается. От пересыхания начинают опадать листья. Теряется привлекательность и декоративность. Чтобы такого не происходило, отгородите растения щитом от теплого воздуха или переставьте их в другое место. Особенно чувствительны к перегреванию азалии, плющи, кактусы и луковичные растения. Опрыскивание листьев и еженедельный теплый душ помогают растениям справляться с потерей влаги и от нападения вредителя. Водные процедуры не по вкусу всем насекомым: часть вредителей и яйцекладки смываются. Для повышения влажности воздуха на открытые батареи устанавливают кюветки с водой, или включают портативные увлажнители и фонтанчики. Многие цветоводы, для того чтобы земляной ком находился в умеренно влажном состоянии, почву покрывают слоем сфагнума и периодически его опрыскивают.

В октябре многие луковичные растения выпускают цветоносы или зацветают: вельтгеймия, валлота, кринум, эухарис. Их поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Если они не были пересажены в текущем году, то подкармливают 0,1-0,2 % раствором полного минерального удобрения или Кемирой.

Цветущие сенполии, колокольчики (кампанулы), жасмин самбук, бегонии, примулы, эписции каждые 10-14 дней подкармливают слабым раствором минерального удобрения Плантой-эффект (1/2 чайной ложки на 1 л воды). Цветение будет дольше, если их досвечивать люминесцентными лампами по 10-12 часов в сутки.

Азалии и камелии содержат на светлом месте, подальше от отопительных батарей, поливают подкисленной водой с микроэлементами из расчета на 10 л в г: сульфат меди 0,4, сульфат цинка – 0,04, сульфат кобальта – 0,01, молибдат аммония – 0,02, борная кислота – 0,04. Можно использовать и готовые жидкие удобрения типа Вито или Эффект.

После того как у камелии появятся бутоны, ее нельзя переставлять. Изменение освещенности приводит к опадению бутонов и цветков. При поливе и опрыскивании используют отстоявшуюся или кипяченую воду комнатной температуры. Для того, чтобы растение не истощалась, а цветки были крупнее, наиболее слабые бутоны удаляют путем прищипывания, оставляя на ветке по 1-2 бутона.

Цветущие суккуленты (литопсы, динтерантусы, конофитумы) в пасмурную погоду необходимо досвечивать. Почву в горшках поддерживают в слегка влажном состоянии, не допуская полного пересыхания.

Уменьшают полив гименокаллиса, который уходит на покой, не сбрасывая листву. А геменокаллису раннему можно устроить абсолютно сухую зимовку (лучше в холодильнике при температуре около 10 град.).

После окончания цветения ахименесу сокращают полив. Когда листья засохнут и опадут, ком земли с корнями вынимают из горшка и хранят в темном месте при комнатной температуре, но лучше при температуре 10 град.

Вносят в дом с балкона лимоны и другие цитрусовые, лавровое дерево, кактусы, комнатный гранат.

Посадка растений для выгонки проводится с 5 по 15 октября. Высаживают в горшки или ящики тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Вполне пригодны для выгонки и другие садовые растения – хоста, астильба, примула, морозник, анемона, ландыш, пион, лилии. Хорошо развитые экземпляры сажают в горшки с комом земли и содержат до декабря – января в подвале.