Выгонка гиацинтов

Наиболее легко в домашних условиях проходит выгонка гиацинтов. Луковицы гиацинтов в конце сентября – начале октября высаживают в декоративные вазоны по одной или несколько штук. Верхняя часть луковицы должна быть слегка прикрыта землей. Горшки ставят на землю и засыпают с боков и чуть-чуть сверху торфом, землей, листьями или опилками. Можно горшки с луковицами прикопать в землю до заморозков. В ноябре вазоны откапывают и переносят в холодное помещение с температурой не выше 6 - 8 градусов по Цельсию.
За 10 - 15 дней до желаемого срока цветения вносят в комнату. В первые 2 - 3 дня выгонки температура воздуха должна быть 12 - 13 С. Почву обильно поливают водой комнатной температуры. А растения накрывают колпачками из темной светонепроницаемой бумаги на 7-10 дней. Это делается для того, чтобы затормозить рост листьев и стимулировать более быстрый выход цветочной стрелки. Обычно в феврале, ростки у луковиц уже до заноса в комнату вырастают не менее 5 см. Затем, в период, пока гиацинты находятся под светонепроницаемым колпаком (под бумажным пакетом или перевернутым горшком), температура должна быть 16-18 С. В конце выгонки горшки с луковицами помещают в близи от источника тепла, чтобы температура воздуха и почвы была 22 - 24 С. Полив производят теплой водой осторожно, по краю горшка, чтобы не замочить листья, цветонос и шейку луковицы. При попадании воды между листьями и цветоносом, цветочная стрелка может загнить.
Когда начнется цветение, выгоночные растения переставляют подальше от отопительных батарей, лучше на окно (загораживая горшки от тепла) или в светлое холодное помещение. Оптимальная температура воздуха в это время 8 - 12 С. Это позволит увеличить продолжительность цветения. Длительность цветения увеличивается и при переносе растений на ночь в холодное помещение.
После цветения жизнь гиацинта продолжается, листья развиваются, увеличиваясь в размерах. Поэтому растение необходимо содержать на ярком свету при 13-15С и продолжать ухаживать: поливать и удобрять. Для удобрения используют смесь из 1,5 частей аммиачной селитры, 2 частей суперфосфата и 1 части калийной соли. Берут по 1,5 грамма смеси на 1 литр воды или употребляют специальное удобрение для комнатных растений. Поливают удобрениями 1 раз в неделю.
Когда отомрут полностью листья, горшки с луковицами хранят в подвале до июля (до начала выкопки гиацинтов в открытом грунте). Затем их выкапывают, очищают от старых чешуй, просушивают. Хранят при температуре 25С в течение двух месяцев, а затем переносят в более прохладное место с температурой до 16-18 С. В конце сентября высаживают на доращивание в открытый грунт. Через два года доращивания эти луковицы можно повторно использовать в выгонке.
Выгонку тюльпанов, нарциссов, мускариев проводят также, как и гиацинта. Лучше всего растения для выгонки располагать на окнах в комнатах с южной и юго-западной стороны дома.
Цветения крокусов в домашних условиях добиться трудно. Для выгонки крокуса должно быть хорошее освещение и температура воздуха 10 - 15 С. Горшки с крокусами ставят в прохладной комнате на солнечный подоконник. Поливают умеренно. Ежедневно 1 - 3 раза проводят опрыскивание растений водой. Цветение продолжается около 15 дней. Затем луковицы выбрасывают или хранят до посадки их в открытый грунт.
Для выгонки цветов в зимний период используют многие луковичные и корневищные растения: аквилегию, анемону, астильбу, бруннеру крупнолистную, галантус (подснежник), гейхеру, гиацинт, дицентру, ирис, кандык сибирский, крокус,
ландыш, мускарии, нарцисс, примулу, саксифрагу, сциллу, тюльпан, хионодоксию люцилии, фритиллярию.
Выгонкой садового ландыша не поздно заняться даже в феврале, если у вас есть возможность откопать корневища растений в открытом грунте.

Ледебурия

Род ледебурия (Ledebouria) насчитывает около 30 видов растений из семейства Лилейных. Все они произрастают в Африке, за исключением ледебурии гиацинтовой, которая еще встречается в Индии и на островах Индийского океана. Ледебурия - луковичный многолетник, 5-10 см высотой. Луковицы развиваются на корневищах, образуя большое гнездо разновозрастных луковиц. Листья длиной 7 - 15 см, широкие, сочные, темно-зеленые, пятнистые, пурпуровые с нижней стороны. Цветоносы безлистные высотой 15 - 25 см, цветки не крупные, по 0,7 -1,0 см, белоснежные или бледно-розовые. Вегетируют круглый год, не уходя на покой. Растение очень красивое, поэтому ее часто выращивают в закрытом грунте. Широко распространены разновидности. Ледебурия Купера (L. Cooperi) - изменчивый, полувечнозеленый луковичный многолетник. Листья прикорневые, полупрямые, овальные, средне- или темно-зеленые, 5-25 см длиной, с пурпурными полосками. Кисти несут 50 колокольчатых, розово-пурпурных цветков, 6 мм длиной, с зелеными кончиками или полосками. При неблагоприятных условиях отправляется на покой и листья усыхают.
Цветки ледебурии гиацинтовой (L. hyacinthina) с приятным и сильным ароматом, мелкие, беловатые, по 25 штук на цветоносе. Листья пятнистые.
Ледебурия общественная (L. socialis) - вечнозеленый луковичный многолетник. Ее еще называют сцилла фиолетовая (Scilla violacea). Листья прикорневые, прямые, широко ланцетные, толстые, светлые серебристо-зеленые, 10 см длиной, сверху с крупными темно-зелеными пятнами, снизу пурпурные. Кисти несут 25 колокольчатых пурпурно-зеленых цветков, 0,5 см длиной.
Ледебурия зеленолистная пауцифлора (L. pauciflora) с зелеными листьями, покрытыми мелкими тёмно-зелёными пятнами.
Ледебурии теплолюбивые растения, в домашних условиях выращивать их довольно хлопотно. В зимний период на холодном подоконнике корни погибают. Почва должна быть легкая, торфяная, богатая гумусом. Любят высокую влажность воздуха и хорошую освещенность.
Размножается луковицами. При посадке луковицы заглубляют в почву на половину (чтобы предохранить их от загнивания), а стебель и листья подвязывают к колышкам. После образования корней луковицы окучивают землей и убирают подпорки. Утром и вечером до появления цветоносов растения опрыскивают теплой водой.

Выбираем саженцы древесных растений

На рынке или у обочины любой дороги на выезде из города, видишь ряды продавцов так называемого «посадочного материала» — саженцев декоративных и плодовых растений. Многие их покупают, с надеждой везут на участок, выкладывают деньги, труд... Иногда их надежды оправдываются, растение приживается, а часто чахнет и вскоре гибнет в ближайший летний сезон. Люди вздыхают и повторяют операцию снова и снова, утешая себя тем, что гибель отдельных растений неизбежна. Действительно, даже при самой квалифицированной выкопке и пересадке имеет место неизбежный выпад, который, как правило, не превышает 3-7%.
Как же избежать ошибок и определить, годится ли саженец для посадки, так ли он выкопан, будет ли жить? Сделать это просто, владея некоторыми элементарными знаниями в этом вопросе. Начнем с того, что условия выкопки листопадных деревьев, вечнозеленых или хвойных различны. Листопадные деревья и кустарники в возрасте до 5-8 лет можно выкапывать и сажать с оголенной корневой системой. Выкопка таких растений в питомниках осуществляется специальным плугом, что обеспечивает наличие необходимого количества корней для питания растения и обеспечивает хороший процент приживаемости, до 90-95 %, при условии посадки или прикопа их в тот же день. Почти все растения плохо переносят подсыхание корневой системы. Поэтому, если нет возможности быстрой посадки саженца, рекомендуется обмакнуть корневую систему в заранее приготовленную глиняную болтушку. Она при высыхании создает на корнях защитные корочки, что предохраняет от испарения воды и пересыхания. При покупке растений с оголенной корневой системой на это следует обратить внимание. Если растение невозможно посадить немедленно, его в этот же день прикапывают в грунте, в погребе. А до прикопа оборачивают корни влажным материалом: мхом, бумагой, мешковиной. В прикопе растения можно сохранять долго, но не допускать распускания почек и роста.

Лиственные вечнозеленые деревья в возрасте не более 8 лет, а также все хвойные растения надо выкапывать с комом земли. Есть нормы размера земляного кома в зависимости от возраста и размера растения. Минимальный ком должен быть 0,5 м в диаметре для растений в возрасте от 8 до 12 лет; 0,8 м — для растений в возрасте 13-15 лет. Для старых и крупных растений размер земляного кома выбирается индивидуально.
Хвойные и вечнозеленые растения все без исключения плохо переносят пересадку, и долго болеют. Чем старше растение, тем меньше шансов на выживание. Наиболее чувствительны к пересадке сосны, ель обыкновенная, магония. Поэтому очень важно учитывать при пересадке размер земляного кома. Как определить, какого размера он должен быть? Не специалисту на глаз трудно определить возраст саженца. Но, зная особенности строения растений, сделать это просто. У большинства древесных диаметр корневой системы приблизительно равен диаметру кроны. Растения может перенести уменьшение корневой системы на 20-25%, а большее ее сокращение приводит к гибели посадочного материала. Поэтому, если продаются хвойные растения с оголенной корневой системой, или комом земли размером с мячик, или листопадные древесные с оголенной корневой системой лежащее на открытом воздухе под солнцем и на ветру, то остерегитесь от покупки. Такой посадочный материал, скорее всего не жизнеспособный. И вообще, лучше всего покупать растения там, где их готовят к посадке квалифицированные специалисты: в питомниках, специализированных хозяйствах.
Сейчас многие пытаются озеленить и украсить свои приусадебные участки самостоятельно и в целях экономии выкапывают из ближайших лесных массивов саженцы деревьев-дичков. Это непростительная расточительность, которая наносит урон природе. Ведь пока любитель–дачник наконец-то выкопает с корнями одно растение, сколько же он их попортит? Пересадка дичков значительно сложнее, чем пересадка растений из питомников, т.к. их корневая система значительно больше и, вдобавок, еще переплетена с корнями других растений. Следовательно, она повреждается гораздо сильнее. Кроме того, дикорастущие растения попадают в совершенно иные условия, к которым они не приспособлены: из полутени на солнечный участок, другой тип почвы, разный уровень грунтовых вод и прочее. При этом процент приживаемости очень низкий. И, как правило, более 90 % дикарей из леса на приусадебных участках погибают.

Гербера в доме

Одним из прекраснейших цветков для срезки является гербера. Это многолетние, красиво цветущие растения с непрерывным (ремонтантным) цветением в течение всего года. Длина цветоноса достигает до 20 см, окраска соцветия очень разнообразна. Растение названо в честь знаменитого немецкого ботаника и врача Ф. Гербера. Род герберы насчитывается около 80 видов, которые произрастают в тропической и субтропической зонах на юге Африки, в Мадагаскаре, в Индии, Китае, Монголии, Японии, Южной Америке, Австралии.
Обычно герберу выращивают в промышленном цветоводстве, где она занимает одно из главных мест и высоко ценится не только за декоративные качества, но и за то, что может храниться в срезанном виде достаточно долго – до трех недель.

В последнее время стало модным иметь цветущее растение герберы в доме. Большей популярностью пользуется низкорослые, миниатюрные сорта, или так называемые «комнатные».
В цветочных магазинах имеются готовые растения и семена. Но в квартире, на подоконнике, выращивать герберу очень сложно. Растение требует дополнительного освещения и создания определенного микроклимата.
В открытом грунте её можно выращивать временно в летний период с середины июня до середины августа.


Рост и развитие растений определяется освещенностью, режимом температур, питанием и влажностью субстрата. На родине герберы в Трансваале среднегодовая температура воздуха на 10 С выше, чем в Беларуси. При снижении температуры почвы до 8 С прекращается рост корней. Самый легкий кратковременный заморозок вызывает гибель растений.
Гербера очень капризна по отношению к световому режиму. В наших широтах колебания длины светового дня и интенсивности освещенности выражается сильнее, чем в Трансваале. Разница в высоте стояния солнца в полдень летом и зимой составляет 47 %. Длительность дня в течение года изменяется более чем на 10 часов. Поэтому в Беларуси, гербера чувствует себя не очень комфортно. Она страдает от слишком длинного светового дня и высокой интенсивности освещения летом, и короткого дня и низкой интенсивности освещения зимой.


Первый период роста растений начинается со второй декады февраля и продолжается до третьей декады мая. С наступлением длинного светового дня, интенсивного освещения, но это отрицательно влияет на цветение и качество цветков. Весной и летом оптимальная для развития температура воздуха должна быть 20 – 25 С.

В августе наступает второй период роста и развития цветоносов, который продолжается до октября. При хороших условиях продолжительность беспрерывного цветения можно продлить до весны и далее. Без периода покоя герберу можно выращивать 2 года, при этом с октября до апреля требуется дополнительное освещение, обеспечивающее 14 – 15 часовой световой день. Но затем растения устают, истощаются и непригодны для дальнейшего использования. Поэтому лучше дать растениям отдых в зимние месяцы, когда мало света (декабрь, январь, первая декада февраля), и летом в жаркую погоду (июнь – июль). Во время зимнего отдыха поддерживается температура воздуха 12 – 14 С.

Для герберы достаточно горшка объемом 1 – 2 литра. Наилучшим субстратом для выращивания является верховой сфагновый торф с кислотностью 4,5 – 5,5 pH. Слишком кислая почва сдерживает развитие корней. Поэтому вносят мел 2 – 4 кг на 1 куб. м торфа или доломитовой муки 2 – 6 кг. В торф еще добавляется суперфосфат 1,5 – 2 кг на 1 куб.м. Затем торф увлажняется и хорошо перемешивается. 5 – 6 дней торф должен постоять, чтобы снизилась кислотность. Потом добавляют минеральные удобрения: калийная селитра – 1,0 кг, аммиачная селитра – 0,5 кг, сернокислый магний – 0,5 кг, сернокислое железо – 0,1 кг, сернокислая медь – 30 г, сернокислый марганец – 5 г, сернокислый цинк – 5 г, молибденовокислый аммоний – 2 г (из расчета на1 куб. м торфа). Эти удобрения вносят в виде водных растворов. Через неделю после подготовки субстрата (назовем его почвенный субстрат № 1) можно начинать посадку растений. Самый лучший срок для посадки и пересадки – перед периодом роста растений. Например, весной в начале февраля, или летом в конце июля.
Подкармливать герберу начинают через 3 – 4 недели после посадки. В начале роста, в период формирования листовой розетки она особенно нуждается в азотном питании. С наступлением цветения возрастает интенсивность потребления калия. Концентрация питательного раствора удобрений для молодых растений не должна превышать 0,2 %.
Размножение семенами. Их высевают в торф, который подготавливают по такому же способу, как и для посадки взрослых растений. Но концентрация вносимых удобрений должна быть на половину меньше (назовем его - почвенный субстрат № 2). Всходы при температуре 20 – 22 С появляются на 7 – 10 день. Через 4 недели проводят пикировку в почвенный субстрат № 2. Расстояние между растениями 5 – 6 см. При образовании 4 – 5 листьев сеянцы пересаживают в горшки диаметром 9 см, используя субстрат № 1.
Гербера требовательна к условиям выращивания и в то же время отзывчивая на хороший уход. При благоприятных условиях и регулярных подкормках она награждает нас изобилием удивительных цветов. (По материалам Глушаковой Н.)

Весна – время пересадки розы

Пересаживать розы в открытом грунте лучше всего рано весной, после снятия зимнего укрытия и как только оттает почва. Сделать это желательно как можно раньше, пока не начали отрастать молодые побеги. При ранней пересадке растения меньше болеют, быстро начинают отрастать молодые побеги, формируется мощные корни.
Вначале подготавливают место посадки. С осени или сразу после схода снега, мульчируют торфом или укрывают полиэтиленовой пленкой почву, для того чтобы она быстрее прогрелась. Как только земля оттает, выкапывают ямку размером 30 х 30 х 30 см для молодых кустов и 40 х 40 х 40 см для крупных. В нее горкой насыпают почвенный субстрат (смесь из верхового торфа или компоста, дерново-подзолистой почвы и песка в соотношении 3: 2: 1) с добавлением в расчете на одно растение двух соловых ложек полного минерального удобрения и 1/3 стакана древесной золы. Можно добавить измельченную скорлупу куриных яиц и древесный уголь.
Перед пересадкой у розы обрезают все тонкие, слабые и поврежденные болезнями и вредителями побеги. Крупные стебли укорачивают, оставляя на них по 3 – 5 почек. После этого вынимают растение из грунта. Удаляют все поврежденные и гнилые корни, а остальные укорачивают на 1/3 или на 1/4 длины, если они небольшие. Затем корни аккуратно расправляют и раскладывают их по конусу земляной горки. Сверху засыпают землей. Посадку розы выполняют только с помощью рук. Нельзя уплотнять почву вокруг куста ногами, так как корни обрываются. После посадки растения поливают несколько раз с интервалом через 20 – 30 минут. Такой полив обеспечивает хорошую смачиваемость почвы в корнеобитаемом слое.
Розы можно пересаживать и в любое другое время в период вегетации. Но обязательным условием является то, чтобы листья были вызревшими. Как и весной, проводят обрезку наземной части и корней. И дополнительно, удаляют все не одревесневшие побеги (молодые побеги с красноватыми листьями), бутоны и цветки.
После летней и ранней осенней пересадки розы листья могут полностью погибнуть. Вместо них вырастают новые. Рост и развитие растений замедляется. Новые побеги, особенно при ранней осенней пересадке, не успевают полностью вызреть к зиме и их приходится почти полностью обрезать перед укрытием розы на зиму. Поэтому, если нет необходимости срочной пересадки растений, то ранне-осеннюю пересадку растений лучше перенести на более благоприятный период – на позднюю осень (после установления холодной погоды и прекращения роста побегов) или на весну.

Эхинацея пурпурная. Размножение

- Хочу размножить эхинацею пурпурную, пыталась несколько раз укоренить деленки, но ничего не получается. Почему они погибают?
- Эхинацею редко размножают вегетативно, поскольку она очень медленно укореняется, и легко поражается гнилями. К делению кустов приступают рано весной. Перед посадкой деленки необходимо обработать фунгицидом (или замочить нижнюю часть на 15-20 мин в растворе фунгицида), чтобы убрать грибковую инфекцию. Когда срезы обсохнут, деленки опудривают ростовой пудрой или обрабатывают (опрыскивают или смазывают) стимулятором роста для ускорения образования корней.
Эхинацея не требовательна к почве, но лучше растет на рыхлой плодородной земле в хорошо освещенном месте. Отзывчива на покормки органикой и внесение в почву компоста.
Эхинацея легко размножается семенами, посевом в грунт в апреле-мае и в течение всего лета. В первый год вегетации образуется розетка листьев. Зацветают сеянцы на следующий год в июле.

Что нужно диффенбахии

У одних диффенбахия растет легко и быстро, без капризов. А у других, что только не делают, а у растения сохнут и желтеют листья. Все дело в том, что диффенбахии большие неженки и очень чутко реагируют на влажность воздуха, на температуру в комнате, на освещение. Человек может и не заметить разницы между условиями соседнего дома, где растения здоровые и крепкие, и условиями собственной комнаты. Но диффенбахии это ощущают. Даже в разных комнатах в квартире температура и влажность не одинаковые.
Начиная с 2-х летнего возраста, в обычных комнатных условиях нижние листья усыхают и опадают. Нижняя часть стебля постоянно оголяется. И чем суше воздух в комнате, тем быстрее отмирают старые листья. Постарайтесь улучшить условия для развития и роста диффенбахии. Зимой растение ежедневно утром опрыскивают теплой водой.
Усыхание нижних листьев, отмирание листьев по краю или отмирание кончиков листа может быть вызвано недостаточной температурой воздуха и земляного кома в осенне-зимний период и плохим освещением. Осенью и зимой ей необходим яркий свет и тепло, 20 – 18 град. Растение не переносит более низкой температуры, холодных сквозняков и сухости воздуха. Некоторые капризные сорта могут погибнуть при температуре земляного кома ниже +17 град.
Растущие растения зимой подкармливают ежемесячно 1 раз 0,3 – 0,5 % раствором полного минерального удобрения (или специальным для диффенбахии). На 1 литр почвы выливают 100-140 мл раствора удобрения. При недостатке минерального питания могут усыхать нижние листья, так как питательные вещества у них заберет молодой прирост.
Зимой и когда холодно при переувлажнении почвы нижние листья также желтеют и отмирают. Следите, почва сверху должна быть влажной, но не мокрой.
Весной с наступлением тепла и летом диффенбахию располагают в полутени. Обильно поливают и опрыскивают. Подкармливают ежемесячно 1 раз 1,0 % раствором полного минерального удобрения и 1 раз - органическим (настой коровяка 1:10, который перед употреблением разводят в 3-4 раза и выливают на 1 л почвы 70-100 мл разведенного настоя).
Отмершие края и кончики листьев осторожно обрезают острыми ножницами, что придаст растению более декоративный вид. Поврежденные листья не нужно удалять сразу полностью. Зеленая часть листа еще послужит растению. А преждевременная обрезка листьев вызывает потерю дополнительного питания и более быстрое старение.
Старые экземпляры диффенбахии нужно обновлять через каждые 4-5 лет. Стебель обрезают на высоте 10 см от уровня почвы. На оставшемся стебле отрастают новые побеги. Верхушку и кусочки обрезанного стебля, с 2 междоузлиями, можно укоренить в песке, смеси песка с верховым торфом, сфагновом мхе и в простой воде. Быстрее укореняется верхушка и из нее развивается более мощное и красивое растение. Стеблевые черенки лучше укореняются при температуре 20 –24 град., в мини тепличке с подогревом почвы.