Ландыш

Все мы знаем изящные, белоснежные и удивительно ароматные цветки ландыша с узорчатыми краями, которые серебристыми бусинками рассыпается по лесам. Форма цветка больше напоминает колокольчики. Однако с латинского языка слово “ландыш” переводится как “лилия цветущая в мае”.
Многие народы почитают это растение как символ весны. О нем упоминается в легендах. В греческой мифологии упоминается о том, как богиня охоты Диана попала в незнакомый лес, где жили фавны. Они влюбились в гордую Диану и стали её преследовать. Ловкая богиня смогла от них убежать. Но она слишком долго бежала, и её тело покрылось капельками пота: блестящими бусинками, падающими вокруг и превращающимися в прекрасные цветы. В древности германцы украшали себя ландышами в весенний праздник в честь богини зари Остери, вестницы тепла. В конце праздника цветы преподносили богине в жертву. Древнерусская легенда говорит о том, что ландыши выросли из слез водяной царицы Волховы, полюбившей отважного Садко.
Наибольшей любовью ландыш был окружен во Франции. Первое майское воскресение отмечается французами как праздник ландышей. Майские ландыши в Париже символизируют не только обновление, приход тепла и света. Они дороги трудящимся как свидетели борьбы рабочих за свои права. В те времена деньги, полученные от продажи белоснежных букетов, поступали в профсоюзные кассы.
Сказки повествуют о том, что цветы ландышей - это фонарики гномов или проросшие жемчужины из рассыпавшегося ожерелья Белоснежки.
С биологической точки зрения ландыш очень интересное растение. Весной он появляется из земли в виде острого шильца, в таком виде его сложно узнать. Но проходит время, ростки удлиняются и зеленеют, а позднее разворачиваются нежные зеленые листья. Всего у ландыша три типа листьев. Обычно мы видим только один из них – зеленые. Другие же 2 типа это: чешуйчатые листья у основания зеленых и прицветковые.
Цветонос трехгранный с 6-18 белыми цветами. Если внимательно присмотреться – цветоножки отходят от разных граней цветоноса, но все цветки обращены в одну сторону. Это потому, что цветонос спирально закручен так, что все цветки выстраиваются по прямой линии. В лесах и парках часто встречаются заросли ландыша, где много листьев и почти не видно цветков. Это объясняется тем, что у ландыша цветение периодическое, через 2-3 года.
В природе ландыши зацветают не раньше, чем на седьмом году жизни, а к двенадцати годам утрачивают способность цвести. Средний возраст жизни растений 9 лет, а максимальный – 21 год. Растения, которые старше 12 лет не цветут. Поэтому, срывая в лесу для букета цветки ландыша, не забывайте оставлять третью часть цветоносов для образования семян.
Ландыш является ядовитым растением, особенно для зайца. Но для оленя это излюбленная еда. Красивая красная ягода ландыша – лакомство для многих птиц, но ядовита для человека.
В срезке, в букетах ландыш тоже проявляет свой характер: не жалует своих соседей по вазе и находящихся по близости с вазой. Единственным исключением является синеглазая незабудка, с ней он прекрасно уживается в одной вазе.
Грациозный ландыш в культуру был введен в середине 16 века. Были выведены крупноцветковые садовые формы. Известны сорта с розовыми и фиолетовыми цветками и махровые. При окультуривании обычного лесного ландыша значительно увеличивается размер цветка.
Лучше выращивать ландыш на суглинистых почвах. Для обильного цветения ему необходимо каждую осень вносить перегной по 4-5 кг на кв.м. Весной и летом вносят полное минеральное удобрение в виде растворов. В июле и августе снижают дозу азотных удобрений и через каждые 10-15 дней подкармливают фосфорными удобрениями. Для нормального развития растений необходимы обильные поливы. При таком уходе, на третьем году после высадки в корневище образуется до 80% цветочных почек. Листовые почки отличаются от цветочных меньшей толщиной и более острой верхушкой. Ландыши размножают семенами и делением корневищ.
Семеня белые, очень твердые и трудно намокают. Всхожесть их невысокая. Прорастают очень медленно, около 3 месяцев. Семена высевают под зиму. При вегетативном размножении используют корневища с листовыми почками.
Во многих странах мира практикуется выгонка крупноцветковых сортов ландыша. В связи с этим корневища с цветочными почками являются предметом международной торговли.
Лекарственные свойства ландыша известны с древнейших времен. Из него готовят лекарства от сердечных заболеваний, эпилепсии, лихорадки, водянки. В средневековой Европе изображение ландыша служило эмблемой врачебного сословия. Интересен такой факт: на старинной гравюре изображен Николай Коперник (1473-1543 г.) с букетиком цветов, среди которых есть ландыши. Все мы знаем Коперника как астронома и создателя гелиоцентрической системы мира, крупного государственного деятеля и математика. Цветы ландыша, символ врачевательства в его руках говорят о том, что современники его знали и как хорошего врача.
Народ в старину на Руси высоко ценил цветки ландыша за его целебные свойства. Ландыш, как бы вобравши в себя энергию весеннего солнца, даже будучи сорванным, продолжает оделять ею людей, исцеляя от многих недугов. (Консультировала Людмила Неустроева)

Как срезать цветы тюльпана, нарцисса, гиацинта

Тюльпаны ранних сортов срезают при первых признаках окрашивания бутона, а поздние сорта - при полном окрашивании бутона. Для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая луковица, при обрезке цветоноса оставляют от земли 2 - 3 листа.
Обрезку цветков нарциссов можно начать сразу после того, как разорвется кроющий лист и обнажит лепестки, но длинна цветоноса при этом будет меньше. Цветоносы обламывают или обрезают на уровне земли без ущерба для качества луковицы.
Соцветия гиацинтов срезают очень острым ножом на уровне земли в то время, когда на цветоносе распустилось две трети цветков. Обрезка соцветий гиацинтов слегка ослабляет развитие луковицы и цветоносы на них на следующий год будут более слабыми.

Посадка черенков клематиса

Лучшее время для посадки укорененных черенков клематисов и пересадки отводков или взрослых растений начало мая, до отрастания молодых побегов. Прошлогодние побеги обрезают на высоту 15 - 20 см. У тех сортов, которые цветут на однолетних побегах, старые стебли удаляют полностью. Клематисы болезненно переносят даже слабое повреждение корней. Поэтому выкапывать их нужно большой осторожностью и как можно глубже подкапывают почву. Посадочные ямы готовят заранее, с осени на расстоянии 70 - 100 см. Заполняют их легкой почвенной смесью. За 2 дня до посадки почву в посадочной яме сильно увлажняют. Перед посадкой влажную почву рыхлят, часть ее удаляют, а из оставшейся формируют холмик, конус которого должен быть ниже уровня земли на 10 -15 см. Корни осторожно расправляют по боком земляного холмика, сверху засыпают влажной почвой. После посадки клематисы не поливают в течение нескольких дней.

Продлить цветение помогут ...

Намного дольше будут цвести клематисы, если весной половину или третью часть отросших молодых побегов прищипнуть на высоте 30 см от почвы. После прищипки побеги отрастут заново и зацветут позже необрезанных.
Период цветения однолетних культур можно увеличить очень просто - удаляют отцветшие цветки или соцветия, не допуская образования семян. Удаление увядающих и отцветающих цветков увеличивает продолжительность цветения розы, пионов, лилий, ирисов.
Многолетние культуры, такие как дороникум, купальница, люпин, поповник, могут за лето давать несколько цветений, если в конце цветения обрезать все цветочные побеги. Второй раз зацветут к концу лета бордюрные растения, такие как агератум, лобелия, лобулярия, если после первого цветения их коротко обрезать, оставив от земли не более 2 - 5 см.

Ускорить цветение помогут ...

В цветоводстве существуют приемы с помощью которых можно ускорить или задержать начало цветения, продлить период цветения. Чтобы на 1 - 2 недели раньше зацвели культуры, зимующие в открытом грунте, сразу после снятия зимнего укрытия почву вокруг них мульчируют тонким слоем торфа или укрывают черной полиэтиленовой пленкой. Сверху устанавливают двухслойный пленочный каркас. Вначале, пока растения всходят, каркас может быть невысоким и для него используют старую пленку, а затем устанавливают более высокие каркасы и убирают мульчирующий слой, чтобы избежать перегрева почвы. Чем выше каркас, тем меньше опасность перегрева растений в солнечную погоду и переохлаждения в ночное время. С наступлением устойчивой теплой погоды пленочные каркасы убирают. На луковичных культурах (тюльпаны, нарциссы, кроме гиацинтов) укрытие снимают при первых признаках окрашивания бутонов.


Для более раннего цветения цветочных культур, высаживаемых в грунт рассадой или клубнями, луковицами, предварительно прогревают почву 7-10 дней(мульчируют тонким слоем торфа или накрывают черной полиэтиленовой пленкой, и укрывают почву пленочным каркасом), а посадочный материал несколько дней проращивают в помещении при высокой температуре 24 - 28 º С затем высаживают под пленку (закаляют 2-3 дня перед посадкой.

Корневые гнили ириса

Ирисы стали болеть, отгнивают корневища, засыхают листья. Помогите справиться с недугом.

При обнаружении гнили корневищ ирисов, откопайте одно растение и внимательно проверьте, нет ли в гнилых корневищах личинок луковой мухи. Это широко распространенный опасный вредитель лука (особенно во влажные годы) частенько поражает ирисы на супесчаных и суглинистых почвах.
Взрослая луковая муха (Hylemyia antiqua) длиной 5-7 мм, светло-серая со слабым зеленоватым оттенком на спине. Личинка длиной до 10 мм, белая, без ног и без головы. Вылет мух отмечается после 15 мая. Яйца откладывает по 5-12 штук в щели почвы вблизи корневищ или у основания листьев. Через 5-9 дней отрождаются личинки и внедряются в корневище. Личинки из одной кладки, держатся группой, выгрызая большие полости. Вследствие повреждения корневища загнивают, а листья желтеют, и усыхают, в верхушечной части становятся бурыми. Поврежденные корневища издают неприятный запах. Развитие личинок происходит 16-20 дней, после чего они уходят в почву, на окукливание. Ложнококон красновато-коричневый, блестящий, длиной около 7 мм. Вредитель за лето может дать три поколения. Зимует ложнококон в почве.
Очень похожа на нее журчалка луковая (Eumerus strigatus), которая немного больших размеров также повреждает ирисы. Длина мухи 6,5—9 мм, бронзово-зелёная. Личинка длиной 11 мм, от грязно-жёлтого до зеленовато-серого цвета, морщинистая. Не прочь полакомиться корневищем ирисов и бугорчатая журчалка (Eutuberculatus), похожая на луковую журчалку.
Для защиты ирисов используют золу. Корневища опудривают золой в августе. Это и дезинфекция, и подкормка калием, и повышается морозостойкость. Весной применяют системные инсектициды. Опрыскивают ирисы в середине мая. Из старых рецептов эффективны нафталин и табак, которые отпугивают вредителей. Опудривают спинки корневищ и почву смесью нафталина с песком в соотношении 1:1. Отваром табака (400 г на 10 л воды и 40 г мыла) опрыскивают растения.
Пораженные участки корневищ вырезают острым ножом до здоровой ткани и присыпают толченым углем. Затем корневища протравливают в растворе марганцовки в течение 30 минут или в медьсодержащих препаратах, или в топсине (0,2%).
Важно не вносить под ирисы навоз, даже перепревший. В нем могут находиться любые личинки мух. Используйте только компост.
Второй причинной гнили корней ирисов являются бактериозы. Мягкую гниль корневищ вызывает бактерия Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis. Больные растения слабо растут. Затем листья становятся бурыми и, начиная с кончиков, засыхают. Пораженный листья легко выдергиваются, основания стеблей издают неприятный запах. Гниль постепенно охватывает внутреннюю часть корневища, превращая ее в белую зловонную кашицеобразную массу. Остается неповрежденной только оболочка корневища. Ирис погибает.
Способствуют развития бактериальной гнили высокая влажность, недостаток фосфора, кальция и избыток азота в почве, внесение свежего навоза.
Все больные растения уничтожают. Проводят опрыскивания против вредителей корней и корневищ ирисов.
Иногда гниль корней вызывают грибы из рода фузариум. Фузариозная гниль начинается с загнивания корешков. Позднее с нижней части корневищ появляются бурые участки, корни и корневища усыхают. Поэтому это заболевание называют еще сухой гнилью. Наземная часть быстро желтеет, усыхают листья и цветоносы. На поверхности пораженных корневищ часто заметен слабый серовато-белый налет.
Во влажные годы поражать корневища ирисов может серая гниль, если сильно были поражены цветы, листья и их основание. Листья от серой гнили обесцвечиваются, затем приобретают коричневую окраску и загнивают, покрываясь серым налетом спороношения гриба (Botrytis cinerea). На корневищах гниль сухая. Корневища сморщиваются, осенью сверху образуются черные складчатые кучки, состоящие из склероций гриба.
Для профилактики фузариозной и серой гнили ирисы рекомендуется сажать на хорошо дренированных, проветриваемых солнечных участках. Не допускать недостатка фосфора и кальция в почве. При появлении симптомов заболевания растения опрыскивают фунгицидами. Удаляют пораженные участки корневища.

Ирисовая муха

– Ирис выпускает бутон, который затем прекращает развитие, становится водянистым. Если его разломить, внутри можно найти белого червячка. Чья это личинка, и как с ней можно бороться?
В последние годы весна и лето изобилуют теплом и солнечными днями. Погода такая, как и на юге. И не стоит удивляться, что в наших краях появляются неизвестные вредители. Так вот и на ирисах стала вредить ирисовая муха или ирисовая цветочница (Acklandia servadeii). Мухи появляются в первых числах мая и до спаривания несколько дней питаются на ранних сортах ирисов, повреждая нежные лепестки цветков. Потом самки откладывают яйца в бутоны ирисов. Отродившиеся личинки белые, полупрозрачные, до 1,2 см длиной, питаются внутри бутона, часто вызывая его загнивание. Поврежденные бутоны не расцветают. Личинки окукливаются и зимуют в почве, а новое поколении мух вылетает в мае следующего года.
Для защиты ирисов от вредителя проводят опрыскивание растений или полив почвы актарой. Если в прошлом году были повреждения, то лучше и опрыснуть и полить ирисы. Обработку проводят в первых числах мая, когда цветочная стрелка выходит из корневища. Кроме актары можно использовать конфидор, конфидор-Макси, мосплан и системные инсектициды.

Экскурсия по химическим средствам защиты растений в 2011 году

Скоро весна и вновь начнется дачный сезон. Возникнут вопросы о том, как вырастить красивые цветы и урожай плодов, ягод, овощей, зелени. Как и чем бороться с болезнями и вредителями садовых растений. Пока еще есть время заглянуть в магазин и заранее приобрести необходимые препараты. В этом году их поступило в продажу много. Что выбрать? Попытаемся в этом помочь, и публикуем перечень средств борьбы с болезнями и вредителями.
В первую очередь нужно вспомнить, какие болезни и вредители были на вашем участке в прошлом году. Большинство из них и в этом году будут причиной огорчения. Поэтому против них и приобретайте биопрепараты и ядохимикаты.
Препараты для борьбы с болезнями.
Абига-пик - фунгицид контактного действия, предназначен для борьбы с грибными и бактериальными болезнями. Действующее вещество - хлорокись меди.
Витарос – протравитель цветочных культур перед посадкой против корневых гнилей.

Раёк – фунгицид для ранневесенней обработки от парши, мучнистой росы (в фазу зелёного конуса и розового бутона). Препарат быстро проникает в ткани растений и не смывается дождем уже через 2 часа после опрыскивания. Кратность обработок – 4 раза за сезон Последнюю обработку проводить не позднее 20 дней до уборки урожая.
Ридомил Голд – системный фунгицид, эффективен против возбудителя фитофтороза, альтернариоза и ложной мучнистой росы огурца, лука и винограда.
Скор – системный фунгицид для защиты культур от клястероспориоза, коккомикоза.
Топаз – системный фунгицид для защиты от мучнистой росы и других болезней.
Фундазол – системный фунгицид защитного и искореняющего системного действия против болезней.
Препараты для защиты от вредителей
Актара – инсектицид кишечно-контактного действия. При внесении в почву у препарата проявляется системное действие – впитывается корнями растений. Хорошо уничтожает цикадок, тлей, белокрылку, некоторые виды щитовок и ложнощитовок, жуков и других насекомых. Действие проявляется через 15-30 минут после контакта с тлями, и через 1 час с белокрылками. Насекомые престают питаться, усики вытягиваются вперед. Полная гибель проявляется через 1 день, но на протяжении этого периода насекомые уже не вредят. На плодово-ягодных растениях последняя обработка должна быть проведена не менее чем за 14 дней до уборки урожая.



Биотлин – инсектицид для уничтожения различных видов тли.
Гроза – гранулы для борьбы с улитками и слизнями.
Командор – инсектицид от многих вредителей.
Муравьед – средство для борьбы с садовыми муравьями.
Мухоед – инсектицид для борьбы с почвенными вредителями на садовых и комнатных растениях Гибель вредителей наступает в течение первых двух суток после обработки. Уничтожает личинки и взрослых насекомых грибных комариков Луковая муха Капустная муха бороздчатый долгоносик Кратность обработок - 1 раз за сезон.
Ниссоран – акарицид от клещей. Убивает яйца, личинки и нимфы. Но не действует на взрослую форму клещей. Они продолжают жить, откладывая новые яйца. При этом ни одно из отложенных яиц не возрождается, а взрослые особи гибнут естественной смертью в течение 7-10 суток. Можно применять в смеси со всеми фунгицидами.


Провотокс – инсектицид против проволочника.
Санмай – акарицид от клещей. Воздействует на все фазы развития клещей (яйца, личинки, нимфы, имаго). Действует через 15 минут после обработки. Можно применять в смеси со всеми фунгицидами.

Сэмпай – инсектицид от всех гусениц (яблонная плодожорка, листовертки, капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль). Против колорадского жука. Вызывает быструю гибель вредителей в течение 0,5-2 часов. Обладает хорошим отпугивающим эффектом, тормозит откладку яиц взрослых насекомых. Имеет длительный период защитного действия. Танрек – системный инсектицид. Применяют против тли, цикадок, трипсов, белокрылки, яблонного цветоеда, для борьбы с личинками и взрослыми особями колорадского жука. Танрек устойчив к смыванию дождем.

Фуфанон – фосфорорганический инсектицид широкого спектра действия для защиты растений сосущих и грызущих вредных насекомых и растительноядных клещей, и для борьбы с вредителями запасов, для обработки складских помещений и продовольствия.
Шарпей – пиретроидный инсектицид для борьбы с комплексом вредителей.

Подкормки азотом

- Какое содержание азота должно быть в подкормке?
Содержание азота в универсальной подкормке должно быть весной во время роста растений в 2-2,5 раза больше чем калия и фосфора, а в остальное время в равных частях с калием и фосфором. Для разных растений часто применяют другие определенные соотношения элементов питания.

Борная кислота для подкормки в открытом грунтедля подкормки в открытом грунте

– Слышала, что растения можно поливать раствором борной кислоты? Подскажите, пожалуйста, что это дает растениям? Как применять?

Борная кислота является микроудобрением в основном для внекорневой подкормки декоративных растений. Она стимулирует образование новых точек роста стебля и корней, улучшает питание бутонов и завязей, способствует усилению притока сахаров к генеративным органам, увеличивает интенсивность цветения и образования плодов. Особенно нуждаются в боре двудольные растения, которые поглощают почти в 10 раз больше бора, чем однодольные.
При недостатке бора в почве приостанавливается рост и развитие растений. Молодые листья мельчают, скручиваются и рано опадают, особенно в жару. Цветение слабое. Кончики корней отмирают. На клубнях образуются глубокие трещины и дупла. На плодах появляются опробковевшие пятна.
Для внекорневых подкормок используют 0,1 % раствор борной кислоты (1 г на 1 л). Сначала борную кислоту надо растворить в небольшом количестве горячей воды, затем добавить обычной холодной воды до нормы. При внесении бора с другими микроэлементами концентрацию борной кислоты снижают в 2 раза (0,5 г на 1 л). Раствором опрыскивают растения в фазе бутонизации и цветения. Цитрусовые, декоративные паслены и перцы, и растения образующие плоды дополнительно опрыскивают сразу после цветения или в период плодоношения из расчета 0,5 г на 1 л воды. Опрыскивание проводят рано утром, или поздно вечером, или в пасмурную погоду, чтобы избежать ожогов.
Для полива почвы (подкормка под корень) 1-2 г борной кислоты растворяют в 10 л воды.
Рассаду цветочных растений (которую выращивают на дерново-подзолистых почвах или в смеси торфа и песка) поливают или опрыскивают после первой пикировки раствором борной кислоты (0,5 на 1 л). Можно также замачивать крупные семена на 6-12 часов в растворе борной кислоты (1 г на 10 л воды), для быстрого и дружного прорастания.
Бор содержится в удобрениях гранулированный боросуперфосфат (18,5–19,3% фосфора и 1% борной кислоты) и двойной боросуперфосфат (40–42% фосфора и 1,5% борной кислоты), которые используют для подкормки растений.

Церцис европейский и канадский

- Расскажите, пожалуйста, о церцисе. Может ли в средней полосе зимовать европейский церцис или только канадский? Какая нужна почва, место посадки, необходимо ли формировать и т.д.? г. Смоленск.
Церцис европейский (или церцис стрючконосный или рожковый, багряник обыкновенный, Иудино дерево, Иудейское дерево) родом из Средиземноморья, где вырастает до 15 м высоты в виде дерева с кроной шаровидной или шатровидной формы. Кора почти черная, с глубокими трещинами, а ствол зачастую искривлен. Это придает дереву еще большую привлекательность. Не редко церцис растет кустообразно. В конце апреля на ветвях и стволе распускаются яркие лилово-розовые цветки, и растение превращается в огромный букет. Цветы без запаха, мотыльковой формы, до 2,5 см в диаметре, на коротких 2-3 см ножках собраны в миниатюрные метельчатые соцветия по 2-6 штук, выходящих как бы из коры. Они съедобны в сыром виде. Цветение длится в течение месяца. Маленькие треугольные листики с округлыми углами желтовато-зеленого цвета отрастают после цветения на ростовых побегах. Постепенно основание листьев приобретает глубокосердцевидную выемку. Сверху лист темно-зеленый, матовый, снизу — сизый. Плоские коричневые многосемянные бобы до 10 см длиной созревают в сентябре. Летом дерево в зеленом наряде, а ближе к осени приобретает горчично-желтую окраску и ярко-желтую после похолодания. В этот период растения, произрастающие в теплых климатических зонах, цветут повторно. Церцис широко распространён по Черноморскому побережью, в том числе, там произрастает и изящная белоцветковая форма.
Красиво смотрятся церцисы по соседству с низкорослыми хвойными культурами или в сочетании с бобовником обыкновенным, который распускает кисти золотистых цветков почти одновременно с ним.
Высаживают церцис на открытом солнечном месте в дренированную, содержащую известь почву. Удобрения вносят в приствольный круг в середине мая 1 раз в год, чередуя органические и минеральные через год. Он относительно засухоустойчив и теплолюбив. Тем не мене, очень отзывчив обильным цветением на полив. Выдерживает заморозки до -16°C. Специально формировать крону не требуется, вырезают лишь усохшие и поврежденные побеги.
В Беларуси церцис европейский даже под укрытием обмерзает. От корня могут возобновляться мелкие стебли, не превышающие в высоту 70 см, которые если не вымерзнут зимой под толстым слоем сухих листьев, зацветут на следующий год, образуя редкие соцветия.

Размножают семенами, отводками, зимними черенками. Молодые деревья плохо переносят пересадку - долго болеют и часто гибнут. Семена для улучшения всхожести ошпаривают кипятком или полчаса выдерживают в концентрированном растворе серной кислоты. Первые 3—5 лет сеянцы растут очень медленно. К концу первого и второго года вся надземная часть растения отмирает. Скелетные ветви появляются лишь после того, как достаточно хорошо разовьется корневая система.
Более выносливы североамериканские виды церциса: почковидный и канадский. Канадский родом из наиболее северных мест, более морозоустойчив, поэтому великолепно чувствует себя и в наших краях. Цветки по размеру немного меньше, чем у европейского, но в соцветиях их больше - до 8 штук. Есть белоцветковая и махровая формы.

Размножение наперстянки

Несколько лет пытаюсь развести на участке 2-летнюю наперстянку (дигиталис), но не получается. Молодые саженцы, высаженные в открытый грунт, за зиму пропадают или вымерзают. Выбирала для них и солнечное, открытое место, и в полутени между плодовыми деревьями, и у забора. Пробовала высевать семена в октябре в открытый грунт, и даже выкопанные саженцы хранила зимой в погребе (на зиму корневища засыпала листвой). А результат один весной всходов нет. Зимы у нас бывают очень холодные, ветреные, с небольшим снеговым покровом. Посоветуйте, как мне все-таки сохранить саженцы зимой. Или они не подходят для нашего региона? Есть ли у этого растения многолетние виды?

Наперстянки бывают однолетние, двух- и многолетние. Они весьма неприхотливые, очень морозостойки (до минус 21 градуса), растут на любых почвах, мирятся с ярким солнцем и тенью, легко переживают засуху. Но лучше их выращивать на плодородных кисловатых почвах. Семена высевают в последней декаде апреля — начале мая, в открытый грунт, в рядки через 40–45 см. Сверху лишь чуть присыпают просеянной землей или торфом. Чтобы ускорить появление всходов, посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой или лутрасилом. Между пленкой и землей нужно оставить не менее 10 см пространство, а с боков отверстия для проветривания.

Если собираете семена сами, то обрывайте семенные коробки с нижних цветоносов, где семена более качественные и сеянцы из них вырастут наиболее сильными. Через 1–1,5 месяца сеянцы нужно проредить, иначе розетки листьев будут маленькими, а цветки мелкими. Оставляют растения на расстояние 5 см друг от друга. Можно посеять семена в ящики, а потом распикировать всходы на грядку. В августе молодые растения пересаживают на постоянное место на расстоянии 30–40 см друг от друга. При посадке следят, чтобы земля не попала в центр розетки. А при поливе — вода не попала на сердцевину. 

В год посева вырастает прикорневая розетка листьев. На зиму посадки укрывают сухими опавшими листьями, слоем 30–40 см. чтобы листья не разносил ветер, сверху накрывают спанбондом и закрепляют края проволочными шпильками или камнями.

На второй год вырастают крепкие и высокие (1,2–1,5 м) цветоносы. Если после цветения в конце июля коротко обрезать цветоносы, то через 3 недели на них образуются прикорневые розетки, по 5–8 шт. Когда в розетках вырастет 6–7 листьев, розетки обрывают и высаживают туда, где они будут расти на следующий год. На зиму их накрывают. Многолетние растения наперстянки весной мульчируют торфом или компостом.

При покупке семян на пакетике должна быть информация о продолжительности жизни растений. Зацветают в первый год посадки гибриды F1 группы Камелот, которые по окраске лепестков разделяют на три секции: Camelot Cream с кремовыми цветками, Camelot Lavender с нежно-лиловыми цветками и Camelot Rose с нежно-розовыми цветками.

Однолетняя наперстянка — Foxy с цветками от белого до розового цвета с контрастными горлышками.

Наперстянка крупноцветная (D. grandiflora, D. orientalis, D. ambigua, D. macrantha) — многолетнее растение с цветками зеленовато-желтого цвета, которые как будто покрыты коричневатой сеточкой.

Посев древовидного пиона

Когда можно собирать семена древовидного пиона? Как правильно сеять их, когда и в какую почву? Сложен ли уход за сеянцами? И вообще, реально ли вы-растить его из семян?

Плоды древовидного пиона созревают в сентябре — начале октября. Собирают семена, когда начинают приоткрываться семенные коробочки. Семена крупные, гладкие, темноокрашенные, блестящие, длиной до 10 мм. После 3–4 дневной просушки их можно сразу же сажать. Высевают в рыхлую плодородную почву на глубину 3 см, до заморозков или, лучше, в ящик, прикопанный в землю. Почва должна быть влажной. На зиму посевы нужно укрыть. При посеве осенью семена могут прорасти на следующую весну после посева даже без специальной подготовки. Но у большинства сортов и видов пиона семян прорастает на второй — третий год. Для ускорения прорастания семян, применяют скарификацию — надпиливают оболочку напильником так, чтобы не повредить семядоли. Или применяют стратификацию переменной температурой. С осени ящик (плошку) с посевами оставляют на зиму на морозе, а в марте заносят их в дом и содержат при комнатной температуре (+20–25 градусов). Всходы появляются весной.

Есть еще один способ посева древовидного пиона. Семена собирают не дозрелыми, не дожидаясь раскрытия плодолистиков. Помещают во влажный торф и хранят при температуре +20–25 градусов в течение 2,5 месяцев. Затем в первых числах февраля переносят на нижнюю полку холодильника или в подвал, где температура + 5–8 градусов и выдерживают там до мая, в течение 3–3,5 месяцев. В мае высевают в открытый грунт на глубину 4–5 см. Всходы появляются сразу в этом сезоне.

За лето вырастает один очень хрупкий и маленький лист высотой до 4 см. Проростки поливают и 1–2 раза в конце мая - июне подкармливают мочевиной, 40–50 г на 10 л воды. Почву сверху мульчируют торфом. Сеянцы на зиму нужно хо-рошо укрыть сухими листьями или торфом, еловыми лапками, лутрасилом. 

Пересаживают молодняк на постоянное место весной после зимовки. После пересадки они зацветают на второй год, но бутоны лучше оборвать.

Для посадки выбирают солнечное, но защищенное от ветра, место. Выка-пывают яму 70х70 см. На дно кладут дренаж (битый кирпич, щебенку, песок). По-ловину ямы заполняют землей и добавляют по стакану суперфосфата, сульфата калия, доломитовой муки, перемешивают и утрамбовывают. Сверху насыпают землю смешанную наполовину с компостом (2–3 ведра) и сажают пион так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Поливают и добавляют земли до краев ямы. Удобрения, внесенные в посадочную яму, обеспечат пион питанием на 2–3 года, поэтому в первый год делают только 1–2 внекорневые подкормки после отрастания надземной части (40–50 г мочевины и 1 таблетка микроэлементов на 10 л воды). Полезно полить пион раствором гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) или гумата натрия (5 мл на 10 л воды) для стимуляции корнеобразования.

Из сеянцев в основном вырастают растения с белыми и чаще всего немахровыми цветками.

Укрываем многолетники. Конец октября

Чтобы многолетникам зиму лучше пережить — нужно их укрыть. Уже в это время устанавливаются легкие ночные заморозки. Почва начинает промерзать и образуется корочка. Зимующие в грунте растения, включая луковичные, если еще не замульчированы 3–5 см слоем торфа или компоста, то делают это сейчас. Но для малозимостойких растений этого недостаточно, и их нужно дополнительно укрывать. В первую очередь утепляем гиацинты и все группы нарциссов, кроме поэтических. Из лилий укрытия требуют: трубчатые гибриды и особенно лилии кандидум и восточные, которые укрывают более тщательно. Из многолетников укрывают инкарвиллею, кентрантус, книфофию, солнцецвет, хризантему корейскую, физостегию, эремурус и другие.

Для укрытия используют сухие материалы — мелкие стружки, опилки, опавшие листья, высушенный мох или еловые лапки, которые насыпают сверху мульчи слоем 15–25 см, а сверху — для надежности натягивают старую полиэтиленовую пленку, концы которой прижимают камнями. Пленка защитит укрытие от ветра и от намокания во время оттепелей. Готовят к укрытию розы. Без укрытия в средней полосе зимуют только настоящие парковые розы. Все остальные группы роз в морозные и малоснежные зимы могут вымерзать. Укрытие роз начинают с обрезки. Совсем не обязательно вырезать все мягкие, не одревесневшие побеги до основания. Верхушки жировых побегов морозов не переносят и погибают, но нижняя часть стеблей может выжить. Поэтому все ветви подрезают на такую высоту, чтобы они поместились под укрытием. После этого с побегов удаляют все листья. Кусты роз нужно было присыпать сначала сухим песком возле корневой шейки (по 0,75-2,0 л горкой), а затем землей или торфом (высотой 20–25 см) еще в конце сентября  — начале октября, но можно это сделать и сейчас. Сверху раскладывают еловые лапки или мелкие опилки слоем 30–45 см. Ни в коем случае нельзя кусты роз окучивать перед укрытием, как рекомендуется во многих изданиях! При окучивании земля берется рядом с кустом, и оголяются корни.

Хорошим способом защиты роз в средней полосе от вымерзания считается воздушно-сухое укрытие. Над розами, присыпанными землей, устанавливают каркасы из проволоки, или деревянные щиты, или ящики или дуги высотой 40–50 см. На них натягивают любую толстую бумагу или обкладывают тонким картоном, а сверху пленку, которую прижимают веревками, проволокой или специальными шпильками, камнями. До наступления морозов с температурой –10°С оставляют щели для проветривания. Если укрытие образует длинный туннель, то открытыми оставляют торцы. Настоящие плетистые розы снимают с опор и без обрезки укладывают на землю, подстелив лапник или деревянный щит, сверху насыпают утепляющий материал, натягивают бумагу и пленку. Полуплетистые и штамбовые розы можно пригнуть к земле до заморозков постепенно в несколько приемов, но это опасно, может сломаться стебель. Можно подкапывать у них ком земли с корнями на глубину 35–40 см и класть растения на землю целиком, подстелив лапник, а затем их укрывать так же, как и плетистые розы. Но такое укрытие слишком хлопотное. Поэтому лучше плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывать, не снимая с опоры. Вначале плотно обвязывают кусты веревками, чтобы прижать плотно побеги. Вокруг розы прикрыть еловыми лапками (которые закрепляют веревками или проволокой). Сверху обвязывают, плотной бумагой или картоном. Затем обматывают полиэтиленовой пленкой, или спанбондом, или мешковиной. Такое укрытие защитит розы в самую суровую зиму. В менее суровые зимы, которые у нас наблюдаются уже в течение двух последних десятилетий, не обязательно делать столь тщательную защиту от вымерзания. Достаточно присыпать сухим песком корневую шейку и сверху землей слоем 20–25 см или лапками, или засыпают кусты сухими листьями.

Обязательно нужно защитить от заморозков клематисы. Снимают с опор и обрезают стебли. У клематисов групп Жакмана и Витицелла оставляют на стебле 2–3 пары почек. Растения группы Ланугиноза укорачивают, оставив плети длиной 1 м от земли. После чего стебли укладывают на землю, подстелив лапник. Затем все укрывают так же, как и другие растения, зимующие под укрытием. Если вы не знаете названий сортов клематиса и их садовой группы, то ориентируйтесь на сроки цветения. Обрезают полностью клематисы, цветущие в июле и начале августа, а укорачивают плети — у цветущих позже, в августе — сентябре. Напоминаю, что при высоко обрезанных стеблях цвести клематисы будут дважды  — в июне и в августе — сентябре.

Чтобы зиму пережить с комфортом. Ноябрь

В ноябре погода нас почти не радует. И в короткие и промозглые дни не хочется ехать на дачу или выходить на приусадебный участок. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Необходимо защитить теплолюбивые растения от зимних холодов, чтобы весной и летом они вновь украшали цветник, удивляли пышным цветением и яркими красками.

Подготавливать декоративные растение к зимнему периоду мы начали еще в сентябре и октябре. Обрезали отцветшие многолетние травянистые растения и замульчировали их торфом или компостной землей; разредили кустарники и пригнули побеги к земле шпильками; обрезали гортензии, розы; сняли с подпор плети вьющихся роз, связали и уложили их на слой еловых лапок; присыпали леском и компостом корневую шейку. Однако окончательное укрытие теплолюбивых растений в большинстве районов средней полосы проводят в первой декаде ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и земля покроется ледяной коркой.

Розы укрывают землей и опилками (сухими листьями) когда температура воздуха опустится до минус 5–10 град. Если октябрь выдался теплым, то в начале ноября заканчивают укрытие клематисов. Засыпают их сверху 20 см слое сухих листьев или древесной стружкой, а сверху накрывают кусками старой полиэтиленовой пленки, досками или рубероидом. Укрывают опилками, торфом или сухими листьями поверх мульчи декоративные кустарники (древовидные пионы, вейгелы, форзиции, рододендроны и другие), кобею, молодые хвойные растения и самшит (1–2 летние посадки). Засыпают слоем опилок или листьями посадки гиацинтов и других теплолюбивых луковичных. Укрывают торфом или компостной землей ирисы, пионы, волжанку, астильбу, наперстянку, штокрозу, энотеру и другие теплолюбивые экзоты, зимующие без листьев. Вечнозеленые многолетники слегка мульчируют торфом или землей вокруг розеток листьев, сверху прикрывают еловыми или сосновыми ветками или сухими листьями. Для выгонки луковичные культуры не обязательно в октябре-начале ноября высаживать в вазоны или ящики и прикапывать их в почве. Сейчас делают это гораздо проще. Отобранные луковицы до заморозков хранят в сарае или в дачном домике. А затем их до посадки хранят в холодильнике на самой нижней полке, где температура не снижается до минусовой отметки. 

 Окончили цветение хризантемы даже в  теплицах. Теплолюбивые сорта одинаково плохо хранятся как в грунте под укрытием, так и в подвале. При хранении в грунте, когда зима с частыми оттепелями и осадками, они выпревают или вымокают. А в сыром и теплом подвале погибают от плесени или из-за того, что продолжают расти в темноте и ослабевают. Поэтому часть кустов оставляют на участке и еще до заморозков высоко окучивают. Обрезают наземную часть на высоте 15–20 см от земли, мульчируют и накрывают деревянным (фанерным) ящиком или кусками полиэтиленовой пленки, оставив просвет для воздуха. При снижении температуры воздуха в теплице (или на улице) до 0–(-3) град., тщательно укрывают сверху опилками или сухими листьями, торфом, почвой. Для хранения в подвале или другом прохладном месте, хризантемы низко обрезают и выкапывают с комом земли. Корни заворачивают в куски старой пленки или высаживают в большие емкости (старые ведра, кастрюли) и переносят на хранение. Делают это аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски — будущие цветоносные побеги. Если ком земли слишком влажный, то для подсыхания земли выкопанные хризантемы перенося в сарай или дачный домик.

До наступления морозов готовят для весенней посадки ямы, грядки и почву. Спускают воду из труб, бочек и баков. Убирают все растительные остатки: компостируют, закапывают или сжигают. Очищенный участок от растительных остатков и сорняков выглядит более аккуратно, а весной будет легче подготовить почву. Зимой, при обильном снегопаде, хвойные кустарники и деревья ломаются под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, заранее, в ноябре, ветви хвойных связывают и прикрепляют к крепким (новым) кольям.

Когда земля немного промерзнет, и уже не ожидается теплой погоды (повышение температуры воздуха выше 5 град. более чем на сутки) можно приступать к посеву однолетних цветов под зиму. Важно, чтобы семена не проросли во время оттепелей, так как проростки погибнут зимой. Высевать рекомендуется следующие однолетники: астру, василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, клеому, космею, лаватеру, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друмонда, хризантемы, эшшольцию. Земля для этого должна быть подготовлена заранее и сделаны бороздки, в которые высевают семена. Густота посевов такая же, как и весной. Семена прорастают в первые же теплые дни и используя весенние запасы влаги в почве, сеянцы быстро растут. Весной же не всегда удается провести посевы вовремя, можно упустить благоприятное время и рассада будет хуже.

После 25–30-дневной просушки при температуре 8–20° С клубнелуковицы и детки гладиолусов очищают от земли, старых клубнелуковиц и корней, если этого еще не сделали раньше, и переносит на хранение. Идеально подходит в хранилище, где должна поддерживаться постоянная температура воздуха в пределах 5–10° С и влажность 60–70%. Но в городской квартире каждый хранит по своему. На подоконниках выходящих на север окон или подвешивают к балконной двери, в холодильнике на полке для фруктов или просто на верху корпусной мебели. Удобнее всего хранить в небольших, неглубоких ящиках из пластмассы (дерева или картона) с отверстиями и на ножках (или с упором сверху), которые можно составить друг на друга. Клубнелуковицы раскладывают в 1–-2 слоя или их, если небольшое количество, складывают в бумажные пакеты, надписав название сорта, или в полотняные мешки с этикеткой. Просушенные в течение месяца клубни бегонии очищают от земли и засохших корней, складывают в новый полиэтиленовый мешочек, переслаивая чуть влажным мхом (или опилками, заранее промытым и просушенным песком, торфом). Мешочек завязывают и помещают на хранение при температуре воздуха 5–10° С. Если нет возможности соблюдать данный режим температуры при хранении, то клубни бегонии лучше на хранение складывать в картонные или бумажные (или из плотной ткани) мешки, что бы не заплесневели. Можно хранить клубни бегонии в домашнем холодильнике в полиэтиленовом мешочке без мха. Проверяют хранение корнеклубней георгин. Оптимальная температура воздуха для их хранения 6 — 8° С, влажность — 80%. Корнеклубни осматривают. Заболевшие повторно зачищают, вырезая гниль и плесень, присыпают места срезов смесью коллоидной серы с измельченным древесным углем, слегка дают подсохнуть ранкам и хранят в отдельном пакете.

Если все основные работы на участке закончены, можно заняться очисткой собранных семян. Когда они плохо просушены, может появиться плесень. В этом случае их нужно будет перебрать и подсушить еще раз. Затем очищают семена от засохших остатков цветка или освобождают из плодов (коробочек, бобов, корзинок). Можно ускорить обмолот, поместив семена в плотный полотняный мешок и затем размять их слегка скалкой (или баночкой), как при раскатывании теста. Быстро очистить семена помогут сита с ячейками различного диаметра.

Кислица железистолистная

Приобрела клубни кислицы железистолистной и посадила. Но она не только не цветет, но и очень плохо растет. Другие виды кислиц прекрасно растут и цветут в аналогичных условиях. Видимо, ей состав почвы нужен особый? Или что-то другое?
Кислице железистолистной требуется рыхлая и плодородная почва из смеси торфяной, листовой, перегнойной земли и песка. Кислица светолюбива, но не выносят солнцепека. В грунте лучше высаживать в полутени или в тенистых уголках сада. Кроме того, слишком высокая температура действует на неё угнетающе, затормаживая рост и развитие. Необходимо регулярно поливать, не допуская сильного пересыхания земли или, наоборот, застоя воды. В жару, утром опрыскивают водой. Весной и в начале лета подкармливают минеральными удобрениями (без хлора) 2-3 раза в месяц. На зиму посадки мульчируют 15 см слоем торфа или компоста, а в апреле мульчу отгребают в стороны.

Нашествие жуков на цветы

— Вот уже второй год как в моем саду «орудуют» черные в крапинку жуки. Они буквально съедают бутоны роз, ирисов и других растений. Они хорошо летают. Каждый день собираю, обрабатываю препаратами от вредителей, но они появляются вновь. Что это за напасть и как с ней бороться?
В последние 2–3 года на садовые цветы нападают различные жуки: долгоносики, июньский и майский хрущ, оленка, листоед березовый и ольховый, бронзовки и крестоцветные блошки. Особый вред цветкам розы, ириса, пиона, флокса причиняют бронзовки.
Личинки бронзовок в отличие от других жуков не питаются корнями растений. Они живут в торфе, перегное, навозе и трухлявой древесине, участвуя в процессе утилизации неразложившихся растительных остатков. Поэтому во многих статьях пишут о том, что эти красивые жучки полезные и не надо их уничтожать, так как для будущих поколений не останется ничего. И я так считала до этого лета.
Но взрослые жуки бронзовок стали вдруг любителями нежных и сладких лепестков светлоокрашенных цветков. Они не только портят их, но даже полностью съедают. А если жуков много, то не брезгуют и цветоносами и побегами. Аппетит у них отменный или, скорее всего, ненормальный, прожорливый. Отмечены бронзовки и на цветках плодово-ягодных растений. Летают прожорливые жуки с мая по август.
Чтобы спасти цветы бронзовок собирают руками. Вручную собирать лучше утром, когда они неподвижно сидят на цветках. Можно стряхивать их с веточек и цветков в пакет или на разосланную ткань под растениями. Пойманных вредителей механически уничтожают.
Многие дачники рассказывают, что каждое утро собирают более килограмма жуков бронзовок. И тут уже не скажешь, что это редкий вид. О ручном сборе вредителей хорошо говорить, если их 2–5 штук на грядке. Но когда на одном растении численность более 10–15 штук — нужно принимать серьезные меры, пока насекомые не перешли на другие растения.
Самый безвредный для окружающей среды химический способ борьбы следующий. Жуки на ночь покидают цветки и прячутся в грунт. Поэтому вечером поливают землю вокруг повреждаемых растений раствором инсектицида, чтобы он проник на глубину 3–5 см. Спрятавшиеся в почву жуки-бронзовки соприкоснутся с ядами и погибнут. Эффективны такие препараты как престиж, медветокс или диазинон.
Проводить днем опрыскивание ядами цветков, на которых появляются жуки, не рекомендуется, так как погибают и полезные насекомые-опылители, в том числе и пчелы. Если у соседей рядом есть пчелы, то нужно предупредить о их о предстоящей обработке.
Для опрыскивания используют актару (1.5 г), Би-58, конфидор (2 г), кинмикс (2.5 г), сумиальфа (5 г), фьюри (1.5 г), фитоверм (1.5–2 г), искра-био. Безопаснее проводить обработку вечером на заходе солнца, когда пчелы и другие полезные насекомые уже спят. Инсектицидами опрыскивают 2 раза через 7 дней. На некоторое время бронзовки пропадут. Новые прилетают через 2–3 недели, и опрыскивание повторяют.
Настои и отвары некоторых трав отпугивают вредителей от цветков. Но цветки после такого опрыскивания могут испортиться, появятся точки и пятна от ожога. Применяют траву чистотела и корни щавеля конского. Для настоя чистотела берут 300–400 г свежей, измельченной травы, собранной во время цветения или 100 г сухой на 1 л горячей воды и настаивают 1–1.5 суток. Настой конского щавеля готовят из 30 г измельченных корней, которые заливают 1 л горячей воды и настаивают 2–3 часа. Отварами после процеживания опрыскивают растения. Чтобы раствор меньше смывался водой на 1 л добавляют 1 столовую ложку натертого мыла хозяйственного или 1 чайную ложку пены для ванны. Обработки проводят через каждые 5 дней.
Обыкновенная зола отпугивает многих вредителей, даже колорадского жука. Используют настой древесной золы: 1 стакан золы настаивают в 5 л воды 1–1.5 суток, затем туда добавляют четвертую часть от куска хозяйственного мыла тертого на терке.
Некоторые цветоводы применяют для отпугивания насекомых жидкий дым (3 столовые ложки на 10 л воды). Чтобы раствор меньше смывался водой на 10 л добавляют половину куска хозяйственного мыла или 3 столовые ложки стирального порошка. В вечернее время жуки, как и бабочки, летят на яркий свет. Поэтому для сбора бронзовок можно использовать светоловушки.

Защита растений от заморозков и похолоданий

Дачный участок невелик, но даже на шести сотках можно отметить места с разницей температур в 1–2 градуса. Особенно это проявляется ранней весной и при заморозках.
На самых теплых микроучастках раньше тает снег, быстрее появляется первая зелень. Если на них поставить небольшие пленочные укрытия, то посевы можно сделать значительно раньше. Однослойное пленочное покрытие усиливает прогрев почвы, но не защищает от заморозков. Для защиты от заморозков и для снижения теплопотерь в ночные часы необходимо сделать двухслойное покрытие. Слой воздуха, находящийся между пленками, препятствует прохождению тепла из почвы и приземного пространства. Для создания второго покрытия можно использовать старую пленку, соединив ее скотчем или сшив нитками. Старая пленка менее проницаема для тепловой радиации и меньше пропускает света. Но в апреле и начале мая обычно не хватает тепла, а свет достаточно интенсивный.
При выращивании на открытой гряде растения можно защитить от низких температур бумажными колпаками, изготовленными из старых газет или журналов. Они не только уберегут от заморозков, но позволят культурам развиваться быстрее. Колпаками закрывают рассаду после полива. Чтобы ветер их не снес, края колпаков присыпают землей, а их верх срезают, чтобы внутрь могли проникнуть воздух и свет. Использование таких колпаков способствует получению урожая на 7–10 дней раньше обычных сроков. Можно использовать картонные коробки, ведра без дна. Или вокруг растения воткнуть 3–4 колышка 30–50 см высотой, вокруг которых закрепляют полиэтиленовую пленку, стеклянные пластины и другой не продуваемый ветром материал. Эти укрытия оставляют до тех пор, пока они не начинают мешать росту растений.
Для некрупной рассады можно использовать микропарник из перевернутой стеклянной банки. Проблемой является своевременное проветривание растений под банкой. При солнечной погоде температура воздуха под ней достигает к 10–11 часам 35–40°C. При заморозке стеклянная банка спасает растение от заморозка до –3°C, но она не спасает при длительном похолодании, когда остывает почва. Почва остывает медленно, поэтому при наступлении холодной погоды, а в мае наблюдаются, как правило, две-три волны холода, длящиеся по 3–7 дней каждая, можно сберечь тепло в почве дополнительным мульчированием старой пленкой, сухими опилками, соломой.
Многие огородники используют прозрачные пластиковые бутылки. Отрезав донышко бутылки, ее верхнюю часть устанавливают над растением. В теплый солнечный день пробку отвинчивают и, таким образом, осуществляется вентиляция микросооружения. В пленочных теплицах ластиковые бутылки наполненные водой помогают дольше сохранить тепло и спасают от заморозка до –4°C.
На суглинистых и супесчаных участках можно сделать безопорное укрытие. Для этого по периметру гряды делают гребень высотой до 20–30 см. На поверхность гряды высевают семена или высаживают растения. Поверх гребней набрасывают пленку и закрепляют ее по периметру, присыпая землей. На торфянистых и песчаных почвах гребень быстро оседает, поэтому следует делать укрытие на опорах: дугах, козелках. Внутри парника или теплицы растения можно защитить от заморозка укрытием из спанбонда. Для укрытия им не требуется опор. Из-за легкости материала (масса 1 кв. м — 17 г) сами растения являются достаточной опорой. Спанбонд защищает растения при заморозке –2°C; для сохранения от заморозка до –4°C необходимо двухслойное покрытие. При покрытии спанбондом в 2–3 слоя необходимо делать легкий каркас из кольев и шпагата, иначе можно сломать растения. От заморозка до –6 градусов сохраняет дополнительное укрытие внутри теплицы пузырчатой пленкой. Эту пленку можно использовать 5–6 лет. Для ее установки не требуется делать специальный каркас, достаточно поставить 2–3 опоры на 4–5 см выше растений и положить пленку.
Сохранению тепла в ночные часы в теплице способствует конденсат на поверхности пленки. Слой воды на внутренней стороне пленки может достигать 1–2 мм, а толщина пленки 0.1–0.15 мм. Для увеличения конденсата поливают дорожку в теплице и слегка увлажняют почву во второй половине дня. Вода испаряется с теплой почвы и конденсируется на кровле с выделением тепла.

Анемоны

Род анемона объединяет около 150 видов травянистых многолетних растений, распространенных в умеренной зоне Северного полушария (несколько видов произрастают в Северной Африке). Это корневищные и клубневые многолетники от 10 см до 100 см высотой. В зависимости от видовой принадлежности имеются различия в строение корней, цветков, сроках цветения (большинство весной, отдельные виды летом, другие осенью) и агротехнике. Листья пальчато-рассеченные или раздельные.

Цветки одиночные или в малоцветковых зонтиках. Околоцветник лепестковидный. Листочки околоцветника в количестве 5-20, различной формы. Тычинки и пестики многочисленные. Окраска цветков яркая, белая, розовая, красная, голубая, синяя или желтая. Плод — много орешек с коротким носиком. Созревшие семенники и плоды могут быть голыми, опушенными, бороздчатыми и т. д., в зависимости от вида. Многие анемоны произрастают в наших лесах. Это анемона дубравная, анемона лесная, анемона лютичная, сон трава и другие.

Большинство видов хорошо растет в меняющемся свете, в полутени деревьев, в прохладном или умеренно теплом месте, не жарком месте. На почвах влажных, богатых удобрениями и перегноем. Они не переносят сухих почв. Но почти все виды переносят под укрытием зимние заморозки в средних широтах. Лишь анемона гибридная и корончатая менее зимостойкие и без снежного покрова могут зимой погибнуть.

Уход заключается в обильном поливе в сухую погоду, удобрении органикой. Осенью накройте травяным компостом или перепревшим навозом, сухим торфом. В сильные морозы без снега молодые растения накрывают добавочно еловыми лапками или опилками. Обрезают отмершие побеги весной. Сильно разросшиеся растения обрубают или делят лопатой.

Размножают семенами, делением куста, частями корневищ и клубнями. Семена следует высевать сразу после сбора или под зиму в ящики. Оптимальная температура для прорастания 15  С. Всходы появляются на 35-50 день после посева. Сеянцы не терпят пересадки и пикировки, поэтому рекомендуется проводить разреженные посевы или осуществлять прореживание загущенных. Для лучшего развития необходимо легкое затенение. Цветение наступает на второй — третий год.
Корневища высаживают осенью, или во избежание вымерзания лучше высаживать весной. Пересадку и деление проводят через 4-5 лет.
Клубни высаживают весной на глубину 5 см, мясистые корневища на 3 см, а виды с мочковатой корневой системой должны быть посажены так, чтобы корневая шейка находилась на 1-2 см ниже уровня почвы. До посадки клубни хранят в слегка влажном песке или торфе.

Цветки анемон (белоцветные сорта и виды) очень хороши в букетах.
Анемоны: нежная, кавказская, корончатая - прекрасно сочетаются с мелколуковичными культурами (мускарии, сциллы), примулами и другими рано цветущими видами.
Анемона японская используется в смешанных посадках с пионами, флоксами и другими крупными многолетниками.
Анемону голубую, дубравную, алтайскую, лютичную применяют в групповых посадках, около кустарников или дорожек.

Анемону корончатую используют для выгонки. Клубни не мельче 6 – см высаживают в сентябре - октябре на глубину 3-4 см. До середины января поддерживают температуру воздуха 9 град, затем ее постепенно повышают до 13-15 град. Субстрат поддерживают во влажном состоянии, но без застоя воды после полива. В середине февраля растения зацветают.

Анемоны поражается листовой нематодой. При этом на листьях появляются желтовато-коричневые пятна, которые позднее темнеют. При сильном поражении растение погибает. Пораженные растения уничтожают, почву протравливают или заменяют и высаживают другие виды.

Сделайте болотце для аира

Аир болотный (Acorus calamus) многолетнее травянистое растение из семейства ароидных. Знаком аир нашим предкам с давних времен.
Произрастает практически повсюду, где есть пресная вода с илистой почвой: по берегам тихих речек, в стоячих заводях, на заболоченных лугах и в сырых канавах. Прямо из воды у берега поднимаются пучки длинных узких листьев, мечевидных, ярко-зеленого цвета. Растения часто образующее огромные заросли. Стебель прямостоячий, высотой до 1м, полый, трехгранный, с желобком и толстым, отклоненным в сторону соцветием-початком, у основания которого находится узкое листовидное покрывало. Цветки на початке мелкие, невзрачные, зеленовато-желтые, обоеполые. Цветет в июне—июле. Плод — сухая красная многосемянная ягода. Они чаще всего не вызревают. Корневище длинное, извилистое, до 3 см в диаметре, горизонтально расположенное, с многочисленными тонкими шнуровидными корнями, а снизу покрыто длинными корневыми почками. Корневище темно-бурое снаружи, а внутри белое с розовым оттенком, губчато-пористое.
Листья и корни этого растения обладают тонким приятным запахом, напоминающим аромат цветов фиалки, и имеют пряно-горький вкус.
Аир болотный имеет множество названий других: аирный корень, аир пахучий, явер, аир тростниковый, татарское зелье, лепех.
Благодаря наличию эфирного масла, которого особенно много в корневище 5% (в состав которого входят пиненом, проазуленом, каламеном, калифеном, камфорой и др.), аир обладает противовоспалительным действием. Кроме того, в корневище аира болотного присутствуют также дубильные вещества, смолы, аскорбиновая кислота (до 150 мг), горький гликозид акорин, алкалоид каламин, холин, йод и до 25-40% крахмала.
Его ботаническое название в переводе с греческого означает для лечения глазного яблока или для лечения глазных болезней. Однако это растение в народной медицине используют для лечения почти всех болезней. Вот их перечень:
Алкоголизм;
Аллергия;
Анемия;
Гинекологические заболевания (нарушения цикла, воспалительные, эрозия шейки матки);
Глазные заболевания;
Детские болезни (рахит, диатез);
Заболевания дыхательных путей (простуда, ринит, бронхит, пневмония, плеврит, туберкулез);
Заболевания мочеполовой системы (почек и мочевыводящих путей);
Заболевания нервной системы (истерия, эпилепсия);
Заболевания печени и желчного пузыря (дисфункции, холецистит, желчнокаменная, гепатит);
Заболевания полости рта (гингивит пародонтит, стоматит);
Заболевания селезенки;
Заболевания суставов (ревматоидный, ревматизм, подагра);
Кожные заболевания и раны;
Курение;
Онкологические заболевания;
Расстройства пищеварения и желудочно-кишечные заболевания (изжога, метеоризм, понос, гастрит); язвенная,
Укрепление волос.
В Европу аир болотный был завезен из Юго-Восточной Азии. Однако этот вопрос спорный. Нет общего мнения о том, где раньше произрастало это растение и откуда было привезено. Часть ученых полагает, что аир впервые стал культивироваться в Древнем Китае, другая, что его родина — Индия, а некоторые уверены в том, что это растение родом из Гималаев. Точно известно, что для лекарей греков и римлян его привозили арабские и финикийские купцы. А во время похода в Индию это растение обнаружили воины Александра Македонского.
В Центральной Европе первый высушенный экземпляр аира болотного впервые появился в 16 веке, когда итальянский врач Маттиоли приобрел его у немецкого посла при цареградском дворе. Вскоре венский ботаник Клаузиус из кусочков корневищ вырастил живые растения. Размножил их и разослал во многие ботанические сады Европы. После этого аир быстро распространился в разных странах. И теперь в одичавшем виде растет по всей Европе, включая и Британские острова, а также в атлантической части Северной Америки.
Еще говорят, что на Руси аир появился после того, вторглись воины Золотой Орды, поэтому в народе его и прозвали татарским зельем. Кочующие племена всегда возили с собой корневища аира. Они считали, что это растение очищает водоемы: там, где оно растет, можно без риска для здоровья пить воду.
А на праздник “Троица”, принято в домах раскладывать душистые листья аира.

Жителям крупных городов поездка на природу за аром довольно хлопотное дело. А ведь это растение неприхотливое и быстро растет. Размножается вегетативно.
Его можно посадить не только на приусадебном участке или на даче, но и в любом городском дворе, возле дома. Для этого нужно сделать небольшую лужицу или маленькое “болотце” с гидроизоляцией. Болотце с аиром выглядит очень декоративно и послужит украшением любого участка. А если рядом посадить несколько растений хосты и низких однолетников, то ни какие модные и капризные экзоты будут не нужны. Уже имеются сорта аира и его пестролистные формы.

Искусственное болотце устраивается следующим образом. Очерчивается контур сооружения (круг, овал) и снимается верхний слой почвы. Затем выкапывают яму глубиной 65–55 см. Длина и ширина по выбору. Дно и бока ямы утрамбовывают и засыпают 5 см слоем песка. На песчаное основание застилается полиэтиленовая пленка. Чтобы определить размер полотна пленки, которой застилают яму, делают замеры ширины, длины и глубины. К цифрам ширины и длинны прибавляют двойную глубину и получают нужный размер полотна. Если сооружение в длину 1,5 м, а в ширину 1 м и глубиной 0,5 м, то потребуется пленка длиной 2,5 м и шириной 2,0 м: (1,5 +0,5 +0,5) и (1,0 + 0,5+0,5). На пленку насыпается почвенный субстрат слоем 5–7 см, приготовленный из снятого плодородного слоя земли, перегноя, песка и глины. Чтобы почвенная смесь была более клейкой и хорошо удерживала аир, количество глины должно быть не менее 1/3 части. В почвенный субстрат высаживают кусочки корневища аира. Сверху засыпают 10 см слоем песка. Осторожно, чтобы не размыть песок, наполняем болотце водой. Когда емкость заполнится водой, выравнивают откосы, сильно выступающие края пленки обрезают, оставляя 15 см. Верхние края пленки закрепляют плоскими камнями, или дерниной, или почвой, или цементом. Если вокруг болотца отсутствует газон, то необходимо предусмотреть отвод излишков воды, скапливающей во время дождя. Вырыть неглубокую отводную канавку или приспособить любою трубу.
Пополнять болотце водой можно вручную. Но лучше к водоему протянуть шланг от водопровода и отрегулировать поступление воды. Шланг маскируют камнями или цветами.

Аир болотный в домашних условиях можно использовать в виде порошка из очищенных и высушенных корневищ или приготавливают настой для приема во внутрь и полосканий. В народной медицине водный настой корневищ обычно используют при циститах, заболеваниях почек, эпилепсии, раке, ослаблении половой деятельности, отваром промывают гнойные раны и язвы и моют голову при выпадении волос. Внутрь настои корневища принимают так же для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения при гастритах, колитах, гепатитах, холециститах, поносах, метеоризме, а также угнетении центральной нервной системы. В виде полосканий используют при стоматите, гингивите, глоссите, пародонтозе.
Для приготовления настоя столовую ложку измельченных корней заливают в термосе 2 стаканами кипятка и оставляют на 6—8 часов. Пьют теплым, по 1/4 стакана 3—4 раза в день за 30 минут до еды.
В кулинарии сухие корневища можно использовать как заменитель лаврового листа и корицы, для ароматизации хлеба и кваса. Корневища засахаривают и добавляют в яблочный компот.
Засахаренные корни аира
Свежие корни аира очищают от коры, разрезают на кусочки 3 см длиной и 1 см толщиной. В течение 5–10 минут варят в 60 %-ном сахарном сиропе. Из сиропа достают еще горячими и раскладывают для сушки. Хранят в стеклянных банках. Подают к чаю и на десерт.
Компот из яблок с аиром
На 1 литр воды берут 300 г свежих яблок (100 г сушеных), 1 стакан свежих, очищенных и нарезанных корневищ аира (2 столовые ложки сухих) и 6 столовых ложек сахарного песка. В воде 3–5 минут варят яблоки. Добавляют аир, доводят до кипения, настаивают 5–10 минут. Затем засыпают сахар и дают вновь закипеть.

Как правильно заготовить корневища аира.
Их собирают обычно в конце лета — начале осени, при незначительном сходе воды, когда в них накапливается максимальное количество полезных веществ. Можно заготавливать также ранней весной, до начала отрастания листьев, но период, благоприятный для сбора, в это время года совсем короткий — всего несколько дней.
Луна влияет на качество собираемых частей растений. Лучше всего собирать корневища в первую фазу Луны, особенно на 6-е и 7-е лунные сутки. В этот период энергия и микроэлементы максимально находятся в подземной части растений.
Выкопанные корни отмывают в холодной воде, режут на куски длиною до 20 см, ножом счищают кору сразу или после подвяливания. Корневища подвяливают в тени, затем и досушивают под навесом или на чердаке. Их можно сушить и в сушилках, но при температуре не выше 30—35 °С. Хранят затем в матерчатых мешочках или в стеклянной банке, без крышки 1 год. Вместо крышки банку накрывают плотной тканью или бумагой, и обвязывают веревочкой.