История тюльпанов

Растения сопутствуют человеку во всех случаях жизни. И особое внимание уделялось красивым цветам. Древние памятники культуры свидетельствуют, что на заре истории человек использовал цветы для различных целей: в одних случаях, как лекарственными растениями, в других для получения эстетического наслаждения (ирисы, ландыши, ромашки, фиалки).

Цветы изображены на гербах новых городов и стран на денежных знаках и на полотнах живописцев всего мира.
Очень часто в старинных рукописях, документах и памятниках культуры мы встречаем цветок тюльпана. Самое древнее упоминание о нем встречается в старо персидских баснях ХI века. Впервые начали возделывать тюльпаны в Персии. Считается, что их название произошло от персидского слова тюли бан - тюрбан, и дано ему за сходство цветка с восточным головным убором. Выведением сортов и селекцией этих луковичных растений сначала стали заниматься в Турции. Где и сейчас ежегодно в городах проводят красочные праздники-карнавалы тюльпанов.

Исследователи считают, что в Европу тюльпаны были привезены в 1554 году из Константинополя австрийским дипломатом и переданы Венскому саду лекарственных растений. А в Голландию тюльпаны попадают только через 15 лет. Климатические и почвенные условия страны оказались очень благоприятными для них. В начале 17 века разведение тюльпанов становиться модным увлечением и служат одним из подтверждением прочности общественного положения, так как только очень состоятельные люди могли позволить себе это дорогое по тем временам занятие. С годами оно приняло такой размах, что вошло в историю под названием “тюльпаномания”. Ажиотаж достиг своего цикла в 1634-1637 годы, когда цены на новые сорта составляли баснословные суммы.
Луковицы редких сортов приравнивались по весу к стоимости драгоценных металлов. В 1637 году правительство Голландии издает указ, по установлению твердых цен на луковицы тюльпана. Это остановило спекуляцию цветами. В Амстердаме туристам и сегодня экскурсоводы показывают большой дом в центре города, который был куплен всего за 3 луковицы, о чем свидетельствует сохранившаяся до наших дней купчая.

Цветок тюльпана в 17 веке становится товарным клеймом многих предпринимателей. Сегодня также на фирменных бланках Голландии можно встретить его изображение.
В Нидерландах есть парк созданный в 1949 году, где выращивают, коллекционируют и представляют посетителям тюльпаны. В этом парке Рубенс создал портрет своей жены на фоне живых тюльпанов. Навряд ли где-нибудь есть еще такой сад.

Увлечение тюльпанами не обошло и Францию. В период правления Людовика 14 костюмы придворных украшались тюльпанами самых дорогих сортов. Изготавливались ювелирные изделия, имитирующие форму цветка. Посуда, декоративные вазы, изделия краснодеревщиков, чугунное литье дворцовых оград - все изготовляют в виде этого прекрасного цветка.


В Россию тюльпаны попали с Голландии в начале 17 века. Доступны они были только состоятельным людям. В конце 19 века начинается промышленная разведение этих луковичных на побережье Кавказа.
С течением времени бурные страсти утихли, но интерес к этой культуре не угасает. Сейчас в нашей стране тюльпаны популярная весенняя культура. А благодаря коллекционерам некоторые древние сорта сохранились до наших дней.

Выгонка примул в зимний период

Для выгонки в квартире, используют примулы открытого грунта. Следует заметить, что они не вызывают аллергии, которая нередко наблюдается от первоцвета обратноконического. Выгонку примул обычно приурочивают к 8 Марта. В конце января или в начале февраля их высаживают в горшочки диаметром 9-12 см с комом земли или пересаживают в нейтрализованную смесь торфа и песка. Подходит и обычная плодородная почва. До этого времени примулы, выкопанные еще в октябре с большим комом земли, хранят в парниках, укрытых рамами и сухими листьями, в подвале или другом помещении при температуре ниже 10 С. Используют в основном 2-х летние сеянцы. Более старые кустики тоже пригодны для выгонки, но их делят. Примулы очищают от пожелтевших и загнивших листьев. Затем горшки с растениями оставляют в прохладной оранжерее при температуре не выше 10 и не ниже 5 С. Когда температура выше 10, начинается усиленный рост листьев, развитие цветков запаздывает или угнетается.
Подкормку проводят 1%-ным водным раствором комплексного удобрения с микроэлементами, перед распусканием бутонов. Пока не появятся бутоны, удобрять не следует, в противном случае, как и при высокой температуре, будут расти только листья.
Наиболее красивы в горшках низкорослые примулы: розовая и пругоницкая. Из сортов для выгонки наиболее подходят Юбилеумсгрусс - карминно-красный, Олимпиагрусс - сиренево-лиловый и Остергрусс - красно-лиловый. Много цветков дает примула обыкновенная. Для ее выгонки берут однолетние растения, которые зацветают в феврале. То же самое можно сказать о примуле высокой и примуле многоцветковой. Для выгонки годятся примула опушенная, Зибольда, мелкозубчатая, Буллея и Биса также используют 2-летние растения. Цветут они позже, в конце марта - начале апреля.
После выгонки примулы не выбрасывают, их хранят в прохладном светлом помещении до весны, умеренно поливают. Потом высаживают в сад. Через 2-3 года их снова можно будет поделить и использовать для вгонки.

О чем расскажет окраска чешуй гиацинта

Луковицы гиацинтов могут подсказать окраску цветка и даже название сорта. Сорта гиацинтов подразделяется на 7 групп по окраске цветков: синие, сиреневые, розовые, красные, белые, желтые и оранжевые. К каждой группе соответствует определенная окраска наружных чешуй луковиц. Луковицы сортов с желтыми цветками – имеют серовато-кремовые чешуи (исключение сорт Оранж Бовен – цветки розовато-кремовые, чешуи буровато-фиолетовые). Луковицы сортов с розовыми цветками имеют – сиреневые чешуи. Луковицы сортов с синими, голубыми и фиолетовыми цветками, обычно имеют фиолетовые чешуи (исключение составляет сорт Доктор Либер – цветки синие, чешуи розовые). У сорта ЛЭсперанс – цветки темно-вишневые, чешуи пепельно-серые. Кроме окраски наружных чешуй луковиц, каждой группе сортов отвечает определенная форма луковиц: ширококонические – для сортов с синими и розовыми цветками; узкоконические – для сортов с желтыми цветками; яйцевидные – для сортов с белыми цветками. В начале цветения сорта окраска цветков в соцветии намного интенсивнее, а затем окраска может светлеть, даже белеет. Желтые становятся светлее, а красные – розовеют.

Выгонка гиацинтов

Наиболее легко в домашних условиях проходит выгонка гиацинтов. Луковицы гиацинтов в конце сентября – начале октября высаживают в декоративные вазоны по одной или несколько штук. Верхняя часть луковицы должна быть слегка прикрыта землей. Горшки ставят на землю и засыпают с боков и чуть-чуть сверху торфом, землей, листьями или опилками. Можно горшки с луковицами прикопать в землю до заморозков. В ноябре вазоны откапывают и переносят в холодное помещение с температурой не выше 6 - 8 градусов по Цельсию.
За 10 - 15 дней до желаемого срока цветения вносят в комнату. В первые 2 - 3 дня выгонки температура воздуха должна быть 12 - 13 С. Почву обильно поливают водой комнатной температуры. А растения накрывают колпачками из темной светонепроницаемой бумаги на 7-10 дней. Это делается для того, чтобы затормозить рост листьев и стимулировать более быстрый выход цветочной стрелки. Обычно в феврале, ростки у луковиц уже до заноса в комнату вырастают не менее 5 см. Затем, в период, пока гиацинты находятся под светонепроницаемым колпаком (под бумажным пакетом или перевернутым горшком), температура должна быть 16-18 С. В конце выгонки горшки с луковицами помещают в близи от источника тепла, чтобы температура воздуха и почвы была 22 - 24 С. Полив производят теплой водой осторожно, по краю горшка, чтобы не замочить листья, цветонос и шейку луковицы. При попадании воды между листьями и цветоносом, цветочная стрелка может загнить.
Когда начнется цветение, выгоночные растения переставляют подальше от отопительных батарей, лучше на окно (загораживая горшки от тепла) или в светлое холодное помещение. Оптимальная температура воздуха в это время 8 - 12 С. Это позволит увеличить продолжительность цветения. Длительность цветения увеличивается и при переносе растений на ночь в холодное помещение.
После цветения жизнь гиацинта продолжается, листья развиваются, увеличиваясь в размерах. Поэтому растение необходимо содержать на ярком свету при 13-15С и продолжать ухаживать: поливать и удобрять. Для удобрения используют смесь из 1,5 частей аммиачной селитры, 2 частей суперфосфата и 1 части калийной соли. Берут по 1,5 грамма смеси на 1 литр воды или употребляют специальное удобрение для комнатных растений. Поливают удобрениями 1 раз в неделю.
Когда отомрут полностью листья, горшки с луковицами хранят в подвале до июля (до начала выкопки гиацинтов в открытом грунте). Затем их выкапывают, очищают от старых чешуй, просушивают. Хранят при температуре 25С в течение двух месяцев, а затем переносят в более прохладное место с температурой до 16-18 С. В конце сентября высаживают на доращивание в открытый грунт. Через два года доращивания эти луковицы можно повторно использовать в выгонке.
Выгонку тюльпанов, нарциссов, мускариев проводят также, как и гиацинта. Лучше всего растения для выгонки располагать на окнах в комнатах с южной и юго-западной стороны дома.
Цветения крокусов в домашних условиях добиться трудно. Для выгонки крокуса должно быть хорошее освещение и температура воздуха 10 - 15 С. Горшки с крокусами ставят в прохладной комнате на солнечный подоконник. Поливают умеренно. Ежедневно 1 - 3 раза проводят опрыскивание растений водой. Цветение продолжается около 15 дней. Затем луковицы выбрасывают или хранят до посадки их в открытый грунт.
Для выгонки цветов в зимний период используют многие луковичные и корневищные растения: аквилегию, анемону, астильбу, бруннеру крупнолистную, галантус (подснежник), гейхеру, гиацинт, дицентру, ирис, кандык сибирский, крокус,
ландыш, мускарии, нарцисс, примулу, саксифрагу, сциллу, тюльпан, хионодоксию люцилии, фритиллярию.
Выгонкой садового ландыша не поздно заняться даже в феврале, если у вас есть возможность откопать корневища растений в открытом грунте.

Ледебурия

Род ледебурия (Ledebouria) насчитывает около 30 видов растений из семейства Лилейных. Все они произрастают в Африке, за исключением ледебурии гиацинтовой, которая еще встречается в Индии и на островах Индийского океана. Ледебурия - луковичный многолетник, 5-10 см высотой. Луковицы развиваются на корневищах, образуя большое гнездо разновозрастных луковиц. Листья длиной 7 - 15 см, широкие, сочные, темно-зеленые, пятнистые, пурпуровые с нижней стороны. Цветоносы безлистные высотой 15 - 25 см, цветки не крупные, по 0,7 -1,0 см, белоснежные или бледно-розовые. Вегетируют круглый год, не уходя на покой. Растение очень красивое, поэтому ее часто выращивают в закрытом грунте. Широко распространены разновидности. Ледебурия Купера (L. Cooperi) - изменчивый, полувечнозеленый луковичный многолетник. Листья прикорневые, полупрямые, овальные, средне- или темно-зеленые, 5-25 см длиной, с пурпурными полосками. Кисти несут 50 колокольчатых, розово-пурпурных цветков, 6 мм длиной, с зелеными кончиками или полосками. При неблагоприятных условиях отправляется на покой и листья усыхают.
Цветки ледебурии гиацинтовой (L. hyacinthina) с приятным и сильным ароматом, мелкие, беловатые, по 25 штук на цветоносе. Листья пятнистые.
Ледебурия общественная (L. socialis) - вечнозеленый луковичный многолетник. Ее еще называют сцилла фиолетовая (Scilla violacea). Листья прикорневые, прямые, широко ланцетные, толстые, светлые серебристо-зеленые, 10 см длиной, сверху с крупными темно-зелеными пятнами, снизу пурпурные. Кисти несут 25 колокольчатых пурпурно-зеленых цветков, 0,5 см длиной.
Ледебурия зеленолистная пауцифлора (L. pauciflora) с зелеными листьями, покрытыми мелкими тёмно-зелёными пятнами.
Ледебурии теплолюбивые растения, в домашних условиях выращивать их довольно хлопотно. В зимний период на холодном подоконнике корни погибают. Почва должна быть легкая, торфяная, богатая гумусом. Любят высокую влажность воздуха и хорошую освещенность.
Размножается луковицами. При посадке луковицы заглубляют в почву на половину (чтобы предохранить их от загнивания), а стебель и листья подвязывают к колышкам. После образования корней луковицы окучивают землей и убирают подпорки. Утром и вечером до появления цветоносов растения опрыскивают теплой водой.

Выбираем саженцы древесных растений

На рынке или у обочины любой дороги на выезде из города, видишь ряды продавцов так называемого «посадочного материала» — саженцев декоративных и плодовых растений. Многие их покупают, с надеждой везут на участок, выкладывают деньги, труд... Иногда их надежды оправдываются, растение приживается, а часто чахнет и вскоре гибнет в ближайший летний сезон. Люди вздыхают и повторяют операцию снова и снова, утешая себя тем, что гибель отдельных растений неизбежна. Действительно, даже при самой квалифицированной выкопке и пересадке имеет место неизбежный выпад, который, как правило, не превышает 3-7%.
Как же избежать ошибок и определить, годится ли саженец для посадки, так ли он выкопан, будет ли жить? Сделать это просто, владея некоторыми элементарными знаниями в этом вопросе. Начнем с того, что условия выкопки листопадных деревьев, вечнозеленых или хвойных различны. Листопадные деревья и кустарники в возрасте до 5-8 лет можно выкапывать и сажать с оголенной корневой системой. Выкопка таких растений в питомниках осуществляется специальным плугом, что обеспечивает наличие необходимого количества корней для питания растения и обеспечивает хороший процент приживаемости, до 90-95 %, при условии посадки или прикопа их в тот же день. Почти все растения плохо переносят подсыхание корневой системы. Поэтому, если нет возможности быстрой посадки саженца, рекомендуется обмакнуть корневую систему в заранее приготовленную глиняную болтушку. Она при высыхании создает на корнях защитные корочки, что предохраняет от испарения воды и пересыхания. При покупке растений с оголенной корневой системой на это следует обратить внимание. Если растение невозможно посадить немедленно, его в этот же день прикапывают в грунте, в погребе. А до прикопа оборачивают корни влажным материалом: мхом, бумагой, мешковиной. В прикопе растения можно сохранять долго, но не допускать распускания почек и роста.

Лиственные вечнозеленые деревья в возрасте не более 8 лет, а также все хвойные растения надо выкапывать с комом земли. Есть нормы размера земляного кома в зависимости от возраста и размера растения. Минимальный ком должен быть 0,5 м в диаметре для растений в возрасте от 8 до 12 лет; 0,8 м — для растений в возрасте 13-15 лет. Для старых и крупных растений размер земляного кома выбирается индивидуально.
Хвойные и вечнозеленые растения все без исключения плохо переносят пересадку, и долго болеют. Чем старше растение, тем меньше шансов на выживание. Наиболее чувствительны к пересадке сосны, ель обыкновенная, магония. Поэтому очень важно учитывать при пересадке размер земляного кома. Как определить, какого размера он должен быть? Не специалисту на глаз трудно определить возраст саженца. Но, зная особенности строения растений, сделать это просто. У большинства древесных диаметр корневой системы приблизительно равен диаметру кроны. Растения может перенести уменьшение корневой системы на 20-25%, а большее ее сокращение приводит к гибели посадочного материала. Поэтому, если продаются хвойные растения с оголенной корневой системой, или комом земли размером с мячик, или листопадные древесные с оголенной корневой системой лежащее на открытом воздухе под солнцем и на ветру, то остерегитесь от покупки. Такой посадочный материал, скорее всего не жизнеспособный. И вообще, лучше всего покупать растения там, где их готовят к посадке квалифицированные специалисты: в питомниках, специализированных хозяйствах.
Сейчас многие пытаются озеленить и украсить свои приусадебные участки самостоятельно и в целях экономии выкапывают из ближайших лесных массивов саженцы деревьев-дичков. Это непростительная расточительность, которая наносит урон природе. Ведь пока любитель–дачник наконец-то выкопает с корнями одно растение, сколько же он их попортит? Пересадка дичков значительно сложнее, чем пересадка растений из питомников, т.к. их корневая система значительно больше и, вдобавок, еще переплетена с корнями других растений. Следовательно, она повреждается гораздо сильнее. Кроме того, дикорастущие растения попадают в совершенно иные условия, к которым они не приспособлены: из полутени на солнечный участок, другой тип почвы, разный уровень грунтовых вод и прочее. При этом процент приживаемости очень низкий. И, как правило, более 90 % дикарей из леса на приусадебных участках погибают.

Гербера в доме

Одним из прекраснейших цветков для срезки является гербера. Это многолетние, красиво цветущие растения с непрерывным (ремонтантным) цветением в течение всего года. Длина цветоноса достигает до 20 см, окраска соцветия очень разнообразна. Растение названо в честь знаменитого немецкого ботаника и врача Ф. Гербера. Род герберы насчитывается около 80 видов, которые произрастают в тропической и субтропической зонах на юге Африки, в Мадагаскаре, в Индии, Китае, Монголии, Японии, Южной Америке, Австралии.
Обычно герберу выращивают в промышленном цветоводстве, где она занимает одно из главных мест и высоко ценится не только за декоративные качества, но и за то, что может храниться в срезанном виде достаточно долго – до трех недель.

В последнее время стало модным иметь цветущее растение герберы в доме. Большей популярностью пользуется низкорослые, миниатюрные сорта, или так называемые «комнатные».
В цветочных магазинах имеются готовые растения и семена. Но в квартире, на подоконнике, выращивать герберу очень сложно. Растение требует дополнительного освещения и создания определенного микроклимата.
В открытом грунте её можно выращивать временно в летний период с середины июня до середины августа.


Рост и развитие растений определяется освещенностью, режимом температур, питанием и влажностью субстрата. На родине герберы в Трансваале среднегодовая температура воздуха на 10 С выше, чем в Беларуси. При снижении температуры почвы до 8 С прекращается рост корней. Самый легкий кратковременный заморозок вызывает гибель растений.
Гербера очень капризна по отношению к световому режиму. В наших широтах колебания длины светового дня и интенсивности освещенности выражается сильнее, чем в Трансваале. Разница в высоте стояния солнца в полдень летом и зимой составляет 47 %. Длительность дня в течение года изменяется более чем на 10 часов. Поэтому в Беларуси, гербера чувствует себя не очень комфортно. Она страдает от слишком длинного светового дня и высокой интенсивности освещения летом, и короткого дня и низкой интенсивности освещения зимой.


Первый период роста растений начинается со второй декады февраля и продолжается до третьей декады мая. С наступлением длинного светового дня, интенсивного освещения, но это отрицательно влияет на цветение и качество цветков. Весной и летом оптимальная для развития температура воздуха должна быть 20 – 25 С.

В августе наступает второй период роста и развития цветоносов, который продолжается до октября. При хороших условиях продолжительность беспрерывного цветения можно продлить до весны и далее. Без периода покоя герберу можно выращивать 2 года, при этом с октября до апреля требуется дополнительное освещение, обеспечивающее 14 – 15 часовой световой день. Но затем растения устают, истощаются и непригодны для дальнейшего использования. Поэтому лучше дать растениям отдых в зимние месяцы, когда мало света (декабрь, январь, первая декада февраля), и летом в жаркую погоду (июнь – июль). Во время зимнего отдыха поддерживается температура воздуха 12 – 14 С.

Для герберы достаточно горшка объемом 1 – 2 литра. Наилучшим субстратом для выращивания является верховой сфагновый торф с кислотностью 4,5 – 5,5 pH. Слишком кислая почва сдерживает развитие корней. Поэтому вносят мел 2 – 4 кг на 1 куб. м торфа или доломитовой муки 2 – 6 кг. В торф еще добавляется суперфосфат 1,5 – 2 кг на 1 куб.м. Затем торф увлажняется и хорошо перемешивается. 5 – 6 дней торф должен постоять, чтобы снизилась кислотность. Потом добавляют минеральные удобрения: калийная селитра – 1,0 кг, аммиачная селитра – 0,5 кг, сернокислый магний – 0,5 кг, сернокислое железо – 0,1 кг, сернокислая медь – 30 г, сернокислый марганец – 5 г, сернокислый цинк – 5 г, молибденовокислый аммоний – 2 г (из расчета на1 куб. м торфа). Эти удобрения вносят в виде водных растворов. Через неделю после подготовки субстрата (назовем его почвенный субстрат № 1) можно начинать посадку растений. Самый лучший срок для посадки и пересадки – перед периодом роста растений. Например, весной в начале февраля, или летом в конце июля.
Подкармливать герберу начинают через 3 – 4 недели после посадки. В начале роста, в период формирования листовой розетки она особенно нуждается в азотном питании. С наступлением цветения возрастает интенсивность потребления калия. Концентрация питательного раствора удобрений для молодых растений не должна превышать 0,2 %.
Размножение семенами. Их высевают в торф, который подготавливают по такому же способу, как и для посадки взрослых растений. Но концентрация вносимых удобрений должна быть на половину меньше (назовем его - почвенный субстрат № 2). Всходы при температуре 20 – 22 С появляются на 7 – 10 день. Через 4 недели проводят пикировку в почвенный субстрат № 2. Расстояние между растениями 5 – 6 см. При образовании 4 – 5 листьев сеянцы пересаживают в горшки диаметром 9 см, используя субстрат № 1.
Гербера требовательна к условиям выращивания и в то же время отзывчивая на хороший уход. При благоприятных условиях и регулярных подкормках она награждает нас изобилием удивительных цветов. (По материалам Глушаковой Н.)