Драцена, ответы на вопросы. Часть I

Растрескивается ствол

—  У моей драцены растрескивается ствол внизу. Что делать, подскажите. Жанна

 —  Следите за состоянием почвы и своевременно поливайте драцену, а именно после того, как сверху земля станет сухой.

---

Яйцекладки у  основания листьев

—  У меня такая проблема. У основания листьев белые яйца, их много и все достать ватным тампоном я не смогу. Плюс в земле появились очень маленькие жучки. Что делать, как правильно все обработать? Оля

—  Полейте почву актарой и этим же раствором опрыскайте листья и ствол драцены 2-3 раза через каждые 10 дней. Но перед обработкой ядами постарайтесь удалить вручную и смыть хотя бы часть вредителей.

---

 

Заморозили

— Помогите пожалуйста понять, что с драценой. Я думаю, ее мама заморозила, но какие будет еще мнения… Листья безжизненные, сухие и коричневые, опали почти все. Ей 5–6 лет. Всегда было все нормально, пересаживали прошлом году, полив умеренный. Как спасти от замерзания?

—  Жалко цветок. Если корни погибли, и стебли не живые – то не спасти уже. Но зеленые части стебля могут укорениться в воде при температуре 22-24 градуса. Нужно поставить рядом с кухонной плитой или возле отопительной батареи, но и чтобы было достаточно светло.

Нужно выяснить, как замерз цветок – под открытой форточкой или просто провел холодную ночь на подоконнике. При обмерзании под открытой форточкой есть вероятность  того, что корни не пострадали. В этом случае не пересаживая стебли обрезают, оставив небольшие, 5 см. пеньки. Поливают после подсыхания почвы сверху. Молодые ростки появятся не позднее чем через месяц.

Что бы спасти домашние цветы от замерзания, оконные рамы утепляют полосками поролона, в холодные зимы еще дополнительно оклеивают бумагой. А в период заморозков выше  минус 15 градусов растения переставляют с подоконника в безопасное место (например, на журнальный столик возле окна) до лучших времен. При проветривании комнаты растения или убирают с половины подоконника под форточкой, либо накрывают газетами в 2-3 слоя. Вообще зимой для проветривания лучше открывать дверь на балкон, чтобы не тревожить растения лишний раз.

---

 Белый налет у основания листьев

— С моей любимой драценой стало происходить нечто. Появился какой то белый налет у основания листьев. Листочки полностью становятся желтыми. Это просто ужас! Обрыла весь интернет и не нашла нечего толкового. Верю, что мир не без добрых людей и хороших советов! Юлия

—  Драценку облюбовал мучнистый червец. Быстрее примите меры. Опрыскивайте драцену инта-виром или другим инсектицидом. Можно сделать отвар из апельсиновых корок (100 г на 1 л воды) или водочно-мыльный раствор (к водке, 200 мл, добавить 1-2 г мыла). Но вначале червеца удаляют ватой или ватными палочками, смоченными в любом из указанных растворов, или в мыльной воде. Потом моют под душем драцену, горшок снаружи. И моют подоконник и окно, где стояло растение. Опрыскивание надо повторить 2-3 раза.

---

  Стебель засыхает

—  У моей драцены сначала начинают засыхать листочки, потом желтеет стебель, а затем он вообще засыхает. Была такая красивая композиция в виде пирамиды, а тут на тебе... Подскажите, пожалуйста, что это может быть, и как с этим бороться? Аня.

 —  Проблемы с корнями. В чем-то нарушили режим ухода. Перелили? Перекормили? Можно пересадить, а лучше обрезать всю пирамиду и укоренить в воде. Поставьте укоренять в теплое местогде температура 20-24 градуса. Банка для укоренения должна быть не прозрачной. Вода кипяченая, комнатной температуры. Меняйте ее каждую неделю и не надо ничего добавлять. Если неправильно рассчитать дозу добавки, то драцена погибнет. Желаю успеха

---

 Передозировка удобрений "Бона Форте"

—  Моей драцене 5 лет, она плохо росла (высота 60 см, листья тонкие, невзрачные, стеблей 5 шт. Хотя землю (верхний слой) периодически обновляла. Я решила подкормить драцену "Бона Форте" (по совету продавца). Раствор приготовила правильно, полила драцену и она ожила на глазах. Прошел месяц, и я, как указано в инструкции, повторила процедуру. Драцена за три дня можно сказать пропала. Осталась слабенькая листва на одном стебле, другие 4 просто загнулись (один из 4-х успела срезать и поставить в воду).Что делать? Дадут ли эти четыре ствола новые побеги, или растение пропало? Ирина

 — Растения надо подкармливать только после полива почвы и небольшими порциями. Раствора удобрений достаточно 50-100 мл (50-100 граммов) на 1 литр почвы. Большая доза делает почву непригодной. От высокой концентрации удобрения в почве отмирают и загнивают корни. В воде срезанные побеги оживут, если сердцевина стебля еще не поражена гнилью. Длинный стебель лучше укоротить или поделить на несколько черенков. Воду для укоренения меняйте хотя бы 1 раз в неделю. Лучше брать кипяченую или отстоянную от хлора воду. Оставшиеся листья и верхушку живого побега лучше обрезать, чтобы проснулись спящие почки и дали новый здоровый росток. А из не обрезанной верхушки может вырасти слабый и искривленный новый побег. Но все зависит от дозы внесенного удобрения.

Драцена, ответы на вопросы. Часть 2

Листья желтеют и подсыхают
— Подскажите пожалуйста, можно ли еще спасти драцену. Подарила мужу в конце августа и не одну, а целых 3, в одном горшке, они разного размера и каждый ствол еще на 3 делится, в общем красотища была. Осенью стали темнеть листочки, опрыскивала их регулярно, но видимо ей было мало света, к сожалению, переставить к свету не получалось, потому что там сквозняки. Молоденькие листочки стали светлеть и обвисать, а нижние опадать. Пересадила все это в большой горшок с дренажем на дне. Теперь вот прочитала, что надо было всю старую землю удалить, но теперь уже наверное поздно. Листья желтеют и подсыхают, а с одного ствола и вовсе опали, он видимо сгнил. Ну и как теперь быть горе садоводу? Жалко ее до слез, а что придумать не знаю. Я ей при пересадке устраивала теплый душ, может переувлажнила? Можно ли ее еще спасти или теперь уже поздно? Помогите пожалуйста советом, буду очень благодарна.
Алиса

—  Кроме того, что зимой маловато света, драцены страдают от сухого воздуха. Нужно ежедневно или через день опрыскивать листья теплой кипяченой водой. Тогда и кончики листьев не будут сильно подсыхать. За поливом нужно следить. Нельзя разводить болото, но и нельзя забывать о поливе. Желтые листья и бледность это от периодического пересыхания земли в вазоне. Три растения в одном горшке выпивают воды много. А теплый душ растениям нужен ежемесячно 1-2 раза.

Для профилактики опрысните листья раствором микроэлементов —  вдруг в почве мало питания.
В темноте, и при плохом поливе может завестись паутинный клещ. Проверьте листочки с нижней стороны с помощью лупы. От вредителя избавиться поможет любой инсектицид против клещей.

---

Биопрепараты  гамаир и алирин

—  Подскажите пожалуйста сколько раз надо опрыскивать драцену препаратом гамаир или алирин?
Екатерина

— Для профилактики от болезней в 1 литре воды растворяют одновременно 1 таблетку гамаира и 1 таблетку алирина. В лечебных целях берут по 2 и даже по 4 таблетки этих двух препаратов на 1 литр. Опрыскивают 2 раза через 15 дней или реже.

Но не думайте, что эти препараты лучше проверенных старых. Действие гамаира и алирина строго избирательное и очень мягкое и медленное. Влияние микробиологических препаратов на окружающую среду и нас еще очень мало изучено.

---

 Листочки   свернулись в трубочку,  драцена широколистная

—  У меня драцена широколистная и листочки как то в трубочку свернулись, что с ней? и что делать?
Екатерина

— Драцене этой не нравится когда воздух теплый и сухой. Опрыскивайте листья ежедневно водой. А еще проверьте, нет ли вредителей на нижней стороне листьев и на корнях.

---

 Перестала расти

—  Моей драцене четыре года, этим летом она заболела. Перестали расти верхушки самого растения. Подскажите, что делать?
Людмила.

 — Пересадите растение в новую почву, удалив старую землю. Если верхняя часть (точка роста) засохла, растение нужно обрезать до нужной по Вашему вкусу высоты. Из боковых почек отрастут новые побеги, и таким образом растение станет более пышным. Из остатков обрезанного стебля (здоровой части) делают 1 или несколько черенков - смотря какой длины стебель срезан. Все это лучше делать весной. Но если пересадите сейчас, то не переусердствуйте с поливом. Поливайте так, чтобы земля была чуть влажной. Сейчас уже мало света и день короткий. Драцена не должа расти, иначе молодые побеги будут вытянувшимися и хилыми.

---

  Чернет кончики листьев,  драцена голд

—  У меня драцена голд, купила ее недавно, пересадила. Начали кончики листьев чернеть с желтой каемкой. Поливаю редко, только опрыскиваю.

—  Это указывает на то, что в комнате сухой воздух и растению требуется ежедневное опрыскивание теплой водой. А когда жарко, температура 28-33 градусов по Цельсию, нужно опрыскивать 2-3 раза в день. Причиной коричнивения или почернения края листьев могут быть сквозняки или недостаточный полив. Драцены в жару тратят много воды для охлаждения листьев. Желтые широкие края вокруг черной зоны говорят о том, что растению часто пересушивают грунт.

Внимание! Если при просмотре на свет пятна маслянистые, как лист бумаги с масляным пятном, значит растения поражены бактериозом. Все больное обрезают и опрыскивают 3-5 раз медьсодержащими фунгицидами: оксихом, зеленое мыло, азофос, через каждые 10 дней. Раствор готовят по инструкции, прилагаемой к фунгициду.

---

 Белые светлые пятна по середине листа

—  Здравствуйте. Ваш сайт один из немногих, кто дает подробное описание болезней драцены. Поэтому к Вам и обращаюсь с надеждой на помощь и совет. Моей драцене три года. Летом пересадила в купленный готовый субстрат для драцен. С тех пор она никак не оклемается. Сейчас у неё стали появляться белые (светло-зеленые пятна) по середине листа. Потом они становятся светло-коричневыми и похожи на гниль (поливаю я умеренно через 3 дня). При этом кончики листьев сохнут, что указывает на сухость воздуха. Молодые побеги в сердцевине макушки белые, засыхают. Я их обрезала и теперь не знаю чего ждать. Помогите, пожалуйста. Может, пока не поздно, черенковать ее?
Ирина

  — Наличие желтых или светло-зеленых пятен говорит о том, что растение заболело бактериозом. Такое происходит при недостаточном или нерегулярном поливе и плохом освещении.
Полив растений очень важен. Нужно смотреть на состояние почвы и аппетит растения, а не считать дни между поливами. Кроме того, драцены хоть 1-2 раза в неделю надо опрыскивать водой. Бактерии могли заразить растение через почву и от старого горшка перейти. А так как белеют и усыхают молодые листья, возможно, бактериоз добрался и до корней.

Брать черенки от больного растения нет смысла. Перед укоренением их необходимо обеззаразить, а это совсем не просто. Черенок без листьев (из средней части стебля, не верхушку) замачивают поочередно в растворе фунгицида содержащего медь, и в растворе антибиотика, затем в растворах марганцовки, ростовых добавок и корневина. Но и после этого укоренившийся черенок может заболеть снова. Легче и проще попросить черенок у знакомых от здорового растения.

Готовую почву тоже нужно пропаривать, а если у нее еще и неприятный запах, то пропаривают 40-45 минут. Готовая почва до продажи долго хранится в запаянных полиэтиленовых пакетах. При этом разлагаются полезные вещества и развиваются разные вредные микробы и бактерии.

И еще есть маленький секрет. Хорошо добавлять в любую магазинную землю немного верхового торфа (или компоста, или лесной почвы из-под хвойных деревьев) и промытого песка. Достаточно по 0,5-1 стакану. Земля станет более рыхлой, рассыпчатой и обогатится полезными микроорганизмами. Станет живой. А цветы любят живую почву, хорошо растут и не болеют.

---

 Белые мелкие соринки
—  Помогите определить болезнь или вредителя драцены:на стволе и на листьях с обратной стороны появляются мелкие-мелкие белые соринки, а потом на их месте образуются маленькие сухие бляшки из которых опять лезут эти соринки. Погиб уже один отросток и листья начинают засыхать в пазухах и отваливаются!
Наталья

  — С помощью лупы можно рассмотреть и определить вредителей. Вредители легко стираются пальцами или разлетаются сами. Опрысните 2-3 раза через 7 дней свое растение актеликом или другим инсектицидом.

Мучнистого червеца уничтожить можно протерев все листья и стебли влажной и мыльной ваткой. Кусочек ваты смачивают водой и трут по куску мыла до получения густой пены, затем протирают ею драцену. Повторяют 3-4 раза через каждую неделю. Или используют инсектициды.

Грибы в цветочном горшке

— Такой гриб вырос в цветочном горшке с примулой обконика. Какая причина появления? Вредит ли это растению, если да, то, как избежать дальнейшего появления?

—  В цветочном горшке вырос шампиньон луговой или другой вид шампиньона. С возрастом у шампиньонов пластиночки под шляпкой темнеют, а сам гриб имеет приятный грибной аромат. Споры гриба попали в горшок вместе с торфяной почвой и не полностью перегнившими кусочками корней и стеблей злаковых или древесных растений. Тепло и избыточная влажность способствовали прорастанию спор гриба и росту грибницы. Когда грибница накапливает достаточное количество питательных веществ —  вырастает плодовое тело —  гриб. Количество выросших новых грибов будет зависеть от запаса питания. Под шляпкой гриба, на пластинках образуется множество спор, которые потом будут распространяться потоками воздуха по всей комнате, где произрастает цветок. Если и в других цветочных вазонах почва торфянистая с органическими не перепревшими включениями, то и там могут начать расти грибы. На фотографии видна масса спор гриба осевших на листьях примулы.

После того, как грибница и другие почвенные микроорганизмы переварят (разрушат) кусочки органики грибы или погибнут или грибница оплетет корни цветка и будет питаться за счет растения, но не во вред. Грибница растениям отдает минеральные и азотистые вещества, воду, а забирает сахара, которые синтезируются в зеленых клетках цветка. Такой взаимообмен называется симбиозом, а сплетение грибницы и корней  —  микоризой. Однако каждый вид гриба образует микоризу не со всеми растениями подряд, а только с теми, которые ему подходят по химическому составу питательных веществ.

Известны случаи сожительства шампиньонов с орхидеями, клеродендрумом, драценами,  и злаковыми комнатными растениями. Может быть и с примулой обконика шампиньон подружится. Но такая дружба для комнатных растений не нужна. Споры грибов могут вызвать аллергию и у людей и у домашних питомцев. На грибах любят поселяться другие виды плесневых грибов, которые опасны для человека. Поэтому из горшков грибы лучше убрать.

Самый простой способ убрать грибы - пролить почву теплым темно-розовым раствором марганцовки. Грибница погибает при внесении микоспорина в почву. Если это не поможет —  нужно обработать поверхность почвы сульфатом железа, 0.1 гна1 литрводы. Или полить 1.5% раствором медного купороса, или разведенным средством для мытья посуды, или 0.2% раствором системного фунгицида (топсин, фундазол).

Однако, есть виды грибов, которые выращивают в цветочных горшках.  Это древесные грибы под названием «рейши» или «Линчжи».  Ботаническое название —  гриб ганодерма или трутовик лакированный. Растут грибы на пеньке фруктовых деревьев, зарытых в почву. Диаметр шляпки рейши около10 см. Поверхность шляпки гриба покрыта концентрическими кольцами разных тонов. Окраска шляпок чаще рыжевато-коричневая (однако, бывают и жёлтые, и красно-коричневые, и даже чёрные рейши). Ткань гриба светло-рыжеватая, с возрастом твердеет. Ножка рейши почти шоколадная. Толщина ее достигает2 см, а длина постепенно увеличивается до 10 см.

Иметь такие грибы в доме стало модным. Пришла такая мода из Китая и Японии. Почти мистическим свойством гриба рейши является его способность увеличивать душевные силы, восстановить физическое и эмоциональное здоровье человека. Из грибов приготавливают лекарства, которые регулируют психику и оказывают успокаивающее воздействие на центральную нервную систему, не вызывая при этом сонливости. Рейши стимулируют образование в организме эндорфинов - гормонов радости. Это ценное свойство священных грибов с древних времён использовалось буддистскими монахами. В домашних условиях рейши выращивать нетрудно. Нужно избегать пересыхания или переувлажнения субстрата. Ставят их в тенистое место, температура 18–26 градусов, влажность воздуха около 75%. При подсыхании верхнего слоя почвы в горшочке проводят аккуратный полив. Выращенные в доме грибы рейши годятся (в свежем или сушеном виде) для приготовления грибного настоя или целебного чая.  

Хурма в доме

Среди любителей комнатных цветов есть экстремалы, которые постоянно стремятся вырастить в доме нечто экзотическое и редкое. Например, хурму! Да еще и дождаться созревших плодов. Занятие не из легких и только для терпеливых и настойчивых. И многим это удается. Наилучшие для комнатной культуры являются сорта хурмы восточной: Хиакуме, Чинебули, Джиро, которые размножают семенами, черенками и прививкой. Проще всего приобрести семена. Кроме того, растения, выращенные из семян будут лучше приспособлены к условиям вашего дома. Семена лучше собирать осенью пораньше, как только появится хурма в продаже. Но годятся даже семена, взятые с плодов хурмы, которые были немного подмерзшими.

Выбирают семена от лучших, наиболее крупных и сладких плодов. Их сразу замачивают в светло-розовом растворе марганцовки на 2-3 дня. Затем заворачивают в увлажненный широкий бинт и помещают в новый полиэтиленовый пакет (коробочку), и хорошо завязывают его, чтобы влага не испарялась. Подготовленные семена нужно стратифицировать 1-2 месяца в холодильнике, при температуре плюс 5-6 С (на второй полке) или в емкости для фруктов. Стратификацию в холодильнике можно заменить выдерживанием семян в тепле, в течение 5-10 суток, при температуре 35-40 С. Но температура должна быть не ниже и не выше этой. С помощью бытового термометра можно отрегулировать местоположение на книгах, сложенных на радиаторе отопительной батареи (если она имеется в квартире). Или смастерить небольшую мини тепличку из настольной электролампы, соблюдая все меры пожарной безопасности. Еще проще расположить подготовленные семена на подставке под включенной 25 ватной лампой, отрегулировав расстояние до семян с помощью термометра. Для защиты от света пакет с семенами дополнительно заворачивают в плотную темную бумагу. Чтобы семена быстрее проросли, после стратификации нужно осторожно сточить напильником или наждачной бумагой оболочку с боков и сверху, но не до конца. Это облегчит прорастание ростка и корешков. После стратификации их высаживают в неглубокие горшки, заполненные торфяным грунтом (1 часть торфяной земли, 1 часть речного песка). Семена кладут ребром и слегка вдавливают в почву, сверху засыпают приготовленным грунтом слоем 1-1,5 см. Горшок накрывают стеклом и ставят в теплое место.

Через 7-15 дней появятся дружные всходы, требующие хорошего освещения. А спустя полторы недели появятся первые настоящие парные листья. Сеянцы, достигшие 10-15 см высоты, рассаживают в 0,5 л горшки. Спустя два месяца их пересаживают методом перевалки в более крупные вазоны – 0,7-1,0 л. На зиму листья у хурмы опадают. В этот период сеянцам нужно обеспечить период покоя при температуре 2-6 С, на два-три месяца. Но не обязательно содержать хурму зимой в прохладных помещениях. Она прекрасно перезимуют и в комнате при температуре около 18 С. В этом случае зимой их поливают после подсыхания почвы сверху, а листья и стебель ежедневно опрыскивают. Весной растения третий раз пересаживают в 1,5 л горшки. В дальнейшем уход заключается в поливе и регулярных подкормках летом (два раза в месяц) комплексными минеральными и органическими удобрениями с соблюдением точных дозировок. Лучше использовать готовые удобрения для комнатных культур по инструкции. Для подкормки взрослых растений хлор содержащие удобрения применять не следует. Пересаживать взрослую хурму рекомендуется через 3-4 года. А весной ежегодно обновлять верхний, 5-7 см слой почвы. На лето полезно растение выставлять в сад или на балкон. Но после открытого грунта в темном помещении осенью большая часть листьев опадает. И нет смысла удерживать оставшиеся листья, так как хурма при этом истощается. И у нее не хватит сил для нормального цветения. Поэтому зимой обеспечивают 2-3 месячный, прохладный и сухой период покоя (почву слегка увлажняют 1-2 раза в месяц). Если с улицы или лоджии хурму перенести в помещение в конце августа, до похолодания и когда еще продолжительность светового дня не менее 14 часов. В этот период в доме будет еще достаточно дневного света, и растение успеет постепенно адаптироваться к коротким осенним дням. И опадение листьев не будет столь обильным. Тогда хурму можно будет на зиму оставить с листвой, и содержать при температуре близкой к 18 С. Обычно зацветают сеянцы хурмы на 3-4 год. Раньше вступают в плодоношение растения хурмы, размноженные вегетативно черенками или прививкой. Зимовать в открытом грунте хурма может зимовать при температуре не ниже минус 15-17 °С. У сорта хурмы Хиакуме образуется много женских цветков, у других (Чинебули, Джиро), наоборот женских цветков очень мало. Самые сладкие и невяжущие плоды из трех сортов у Чинебули. Вкус плодов Хиакуме может изменяться при опылении другим сортом.

Болезни георгин

Возбудителями многочисленных болезней георгин являются грибы, бактерии и вирусы, которые развиваются на клубнях, листьях, стеблях и соцветиях.

Черная ножка.
Заболевание проявляется при укоренении черенков в нижней чести стебля, которое вызывается грибами родов ризоктония, питиум и фитофтора. Основания черенков и молодых растений при поражении чернеют и они погибают. Вредоносность патогенов возрастает с переувлажнением почвы и ее уплотнением, при недостатке света, слабом проветривании, высокой температуре, загущенности посадок.
Меры борьбы: уничтожение пораженных черенков, умеренное увлажнение, проветривание, полив почвы суспензией древесной золы (200 г на 10 л воды), опудривание золой земли в очагах поражения.
В период вегетации наиболее вредоносны и широко распространены на георгинах головня, мучнистая роса, увядание стеблей, серая и белая гнили стеблей и клубней, бактериальный рак, вирусные болезни.

Головня.
Первые симптомы болезни,вызываемые грибом из рода этилома, проявляются в нюне-июле. Вначале на нижних листьях образуются светло-зеленые многочисленные угловатые или округлые пятна от 2 до 10 мм в диаметре.Пятно часто ограничено жилками листа. Позднее цвет пятна становится серым, с зеленовато-оливковой или желтоватой зоной в центре, а затем серовато-бурыми,с темно-коричневой каймой.Постепенно пораженные участки листа разрастаются и сливаются,охватывая всю поверхность.Пораженная часть листа подсыхает, растрескивается и выпадает. Листья становятся продырявленными. На сухих пятнах формируется спороношение гриба - хламидоспоры,которые прорастают после распада (перегнивания)больных тканей листа на следующий год и заново заражают георгины. Во время лета гриб может распространяться споридиями, заражающими новые растения. Инфекция сохраняется зимой в виде хламидоспор на растительных остатках, опавших листьях, в почве, на стеблях и клубнях. Болезни благоприятствуют высокая влажность воздуха и умеренная температура. При таких условиях уже,а середине июля георгины имеют наполовину усохшие листья.
Меры борьбы: осенью стебли обрезают, растительные остатки уничтожают, весной посадку проводят на новом участке, хорошо освещенном и проветриваемом. При появлении болезни растения опрыскивают 2—3 раза через 7—10 дней 1 %-ной бордосской жидкостью или оксихлоридом меди (0,4 %), оксихомом (0,2%), купросатом (0,5%), фундазолом (0,1%).

Мучнистая роса. Во второй половине лета гриб заражает вначале нижние листья, позже цветоносы и лепестки цветков. Возбудитель болезни развивается чаще в конидиальной стадии. На растениях появляется редкий паутинистый белый налет, состоящий из мицелия, конидиеносцев и конидий. Со временем налет исчезает. При сильном поражении снижается интенсивность и сроки цветения. Георгины, зараженные мучнистой росой,плохо хранятся зимой.
Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, соблюдение культурооборота. При появлении болезни опрыскивают тиовитом (0,2%) или, топазом (0,2%), вектрой (0,2%), каратаном (0,2%), фундоэолом (0,2%), кальцинированной содой (0,4%) с мылом, топсином (0,1 %). Увядание и сухая гниль клубней.
Эта опасная болезнь приводит к увяданию и гибели георгин. Причиной болезни является фузариоз. У взрослых растений в период бутонизации стебель загнивает, становится хрупким и часто переламывается. На пораженных тканях внутри стебля и на его поверхности обрадуются розовато-охряные подушечки спороношения грибов, В хранилище клубни покрываются бурыми пятнами, сморщиваются. Заболевание развивается интенсивнее при избыточном увлажнении, при наличии механических повреждений. Возбудитель (инфекция)сохраняется на растительных остатках в почве и на клубнях.
Меры борьбы: выбраковка больных растений в период вегетации и тщательный отбор здоровых клубней для посадки, уничтожение пораженных клубней при хранении. Черенки с больных растений брать нельзя. Необходимо соблюдение культурооборота, георгины высаживают на прежнее место лишь через 3—4 года. После георгин сажают не поражаемые фузариозной гнилью растения: сальвию, календулу, диморфотеку, эшшольцию и др.). Предупреждению болезни также способствуют выкопка клубней в сухую погоду и просушивание их на солнце не менее 2—3 часов.


Серая гниль.
Болезнь распространена повсеместно, поражает клубни, ростки, черенки при укоренении, бутоны, стебли и цветки. Ткани размягчаются н загнивают, покрываются обильным пушистым серым налетом из мицелия и конидиального спороношения гриба. Из мицелия гриба образуются склероции, которые зимуют в почве на пораженных тканях. Мицелий сохраняется зимой в клубнях. Развитию болезни способствуют избыточная влажность, плохая аэрация, загущенность и засоренность посадок, нарушение режима хранения клубней. Интенсивнее развивается болезнь в прохладные и влажные годы.
Меры борьбы: дезинфекция хранилищ и мест хранения известью или специальными препаратами, закладка на хранение просушенных здоровых клубней, обеспечение хорошей вентиляции и поддержание температуры не выше 8 град. Опрыскивание в период вегетации проводят 3—4 раза, через 7 дней любым фунгицидом (тиовит, строби, топаз, скор, кумулукс, пенкоцеб, купросат, оксихом, абига пик, топснном-М (0,2 %), Важно избегать избыточного внесении азотных удобрений.

Белая гниль или склеротиния.
Основания стеблей загнивают, покрываются белым ватоо6разным налетом мицелия гриба и черных склероциев. Такие же скопления мицелия и черных склероциев наблюдаются и внутри пораженных стеблей. Болезнь прогрессирует в период хранения на клубнях. Ее распространению способствуют тяжелые сырые кислые почвы. Склероции зимуют в почве и на растительных остатках. В земле склероции могут сохраняться 5—7 лет.
Меры борьбы: известкование кислых почв, уничтожение пораженных расте¬ний, посадка здоровых клубней. Нельзя загущать и переувлажнять посадки.

Бактериальный рак.
Кроме георгин бактерии из рода псеудомонас поражают хризантему, розу, гвоздику, левкой, свеклу, морковь, капусту, яблоню, грушу, тополь, иву и другие растения, У основания стеблей, на корнях, клубнях образуются наросты различных размеров. Сначала они белые с неровной бугорчатой поверхностью, позднее темнеют и загнивают. Заболевание чаще возникает на тяжелых, чрезмерно увлажненных почвах. Бактерии из почвы проникают в корни и клубни через различные повреждения и вызывают усиленное деление клеток, в результате чего и образуются опухолевидные наросты. Распространяется инфекция при размножении георгин делением пораженных клубней, а также черенковании больных растений. Сильное заражение наблюдается, если много лет георгины растут на одном месте и на почвах слабокислых, рН 5 и более. При рН меньше 5 бактерии теряют патогенные свойства, растения не болеют. Зимуют бактерии в раковых наростах, в почве.

Израстание георгин.
Вызывает коринобактерия, которая поражает также хризантему, табак, петунию, дельфиниум, гладиолус. Болезнь проявляется у основание стеблей, где густой щеткой прорастают утолщенные, короткие, светло-зеленые молодые побеги. Растения заражаются через почву при повреждении корней и клубней. Распространяется болезнь и с черенками, взятыми от больных георгин, при делении клубней. Зимуют бактерии на пораженных растительных остатках в почве. Развитию болезни способствуют тяжелые, глинистые заплывающие почвы и чрезмерное внесение азотных удобрений.
Меры борьбы: больные растения с клубнями уничтожают (сжигают или глубоко закапывают в почву). Оставшуюся в посадочной лунке землю дезинфицируют формалином или хлорной известью. Размножают только здоровый материал, соблюдают культурооборот, возвращая георгины на прежнее место через 4—5 лет. Для улучшения почвы высаживают сидераты (зеленые удобрения): люпин, горчицу, люцерну, которые оздоравливают землю от бактерий.

Мозаика вирусная.
На листьях появляются желто-зеленые неравномерно расположенные неправильной формы пятна, около жилок ткани светлеют, листовые пластинки деформируются. Заболевание сопровождается задержкой роста, укорачиванием цветоносов и деформацией цветков. За счет образования многочисленных боковых побегов наблюдается чрезмерная кустистость. У некоторых сортов цветы становятся пестролепестными. Переносчики вируса разные виды тлей.

Кольцевая пятнистость.
Возбудитель болезни вирус пятнистости и увядания томатов. На листьях видны неравномерно расположенные концентрические кольца и пятна (окраска от светло-зеленой к желто-зеленой). Позднее происходят некротизация и выпадение отмерших тканей с образованием сквозных отверстий. Растения плохо растут, иногда не цветут, цветоносы и стебли искривлены.

Дублистость.
Возбудитель вирус огуречной мозаики. На листьях появляется узкая жел¬тая полоса, которая образует рисунок, напоминающий по очертаниям лист дуба.
Меры борьбы с вирусными болезнями: уничтожают пораженные растения и вредителей переносчиков инфекции, опрыскивая георгины инсектицидами.

Мелкие «клещи». Муравьи

- В вазонах были маленькие коротенькие белые червячки. Поэтому поччву поменяла (прокалила), корни промыла. Но теперь на поверхности почвы и в поддонах быстро бегают какие-то мелкие «клещи». Подскажите, пожалуйста, как их вывести?

-Нужно проследить откуда взялись бегающие мелкие «клещи». Может быть, это вовсе и не вредители. В правильно пропаренной почве вредители не должны быть. Быстро бегать умеют мелкие домашние муравьи, которые облюбовали горшок для постройки своей колонии. Муравьи любят посещать растения, где живут тля или ложнощитовки. Они питаются медвяными выделениями. А для постройки муравейника они будут и листики цветов обгрызать.
Для борьбы с почвенными насекомыми поливают землю инсектицидами (агравертин, актара, актеллик, децис, инта-вир, кинмикс, фитоверм) 2 раза через 7 дней. После внесения инсектицида растения не поливают водой 3 - 5 дней. Или вносят в землю почвенные инсектициды в гранулах гром 2, базудин, но их действие более медленное. Препарат рассыпается тонким слоем по земле, затем перемешивается с верхним слоем грунта.
От проникновения муравьев растения защищают водяным рвом. В широкую емкость с водой ставят перевернутый пустой горшок, а на него сверху вазон с растением.

Декабрист обязан цвести ежегодно

- Почему не каждый год цветет декабрист, а если цветет, то не в декабре? - Любимые бабушкины декабристы сейчас называют шлюмбергерой. Раньше был распространен один вид - шлюмбергера Буклей, и лишь в последние годы в продаже появилась шлюмбергера Трунката. Ее так же часто называют декабристом, что неверно. У шлюмбергеры Буклей, наиболее распространенной, небольшие светло-зеленые сегменты с округлыми выступами по краям. Цветки ярко-розово-лиловые, почти радиально-симметричные, похожие на маленькие фонтанчики. Шлюмбергера Трунката отличается зубчатыми выступами по краям насыщенно-зеленых или темно-зеленых сегментов, двусторонне-симметричными цветками с выражено скошенной цветочной трубкой. В природе у этого вида насчитывается несколько десятков вариантов окраски цветков, да и селекционеры добавили в последние годы еще множество сортов. Это красные, белые, лососевые, лавандовые, красно-оранжевые, персиковые, оранжево-красные, желтые. Конец октября и ноябрь – время обильного цветения ш. Трунката, у ш. Буклей бутоны появляются позднее – в конце ноября – декабре. Подготовка к цветению состоит из нескольких этапов. Если растению тесно в своем горшке, то в апреле – мае его необходимо пересадить. Почвенная смесь состоит из листовой и дерновой земли, песка в соотношении 2:1:1 с рН 5,5 – 6,5. В подготовленную смесь хорошо добавить небольшое количество измельченного древесного угля (можно использовать и таблетки активированного аптечного). На дно уложить дренаж. Посуду для посадки не следует брать слишком свободную. Желательно, чтобы диаметр горшков был больше их высоты, особенно это важно для ампельных экземпляров. Подойдет плетеная корзина. Весной и летом у шлюмбергер активный рост. Она требует теплое содержание, рассеянный свет, душ и полив мягкой водой по мере высыхания почвы, внекорневые и корневые подкормки 1 раз в месяц. После пересадки подкормки проводить не раньше чем через две недели. В августе постепенно уменьшают полив и прекращают подкормки для лучшего созревания листьев. С сентября требуется меньше влаги, но больше свежего прохладного воздуха. Легкий период покоя, с середины сентября до середины ноября, при уменьшении полива в сочетании с укорачивающимся световым днем и прохладным содержанием способствует формированию большого числа цветочных почек. Поэтому осенью можно продолжать держать шлюмбергеру на застекленном балконе, если там сохраняется подходящая температура, не ниже 9 °С. Слишком теплое осенне-зимнее содержание (выше 23 °С) способствует сильному вегетативному росту побегов шлюмбергеры при отсутствии цветения. Более низкая температура (17-20 °С) способствует закладке цветочных почек, но лишь при условии короткого дня. Ещё более низкая температура (10 -15 °С) способствует формированию бутонов вне зависимости от продолжительности светового дня. Как только у шлюмбергеры наметятся бутоны, растение помещают на постоянное место с температурой 15-20 °С ночью и 20-22 °С днем. Не передвигайте горшок с места на место и не забывайте про подкормки в этот период. Подойдут калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для кактусов.
После цветения необходимо прищипнуть растущие побеги. Нужно просто зажать нижнюю часть молодого стебля пальцами одной руки, а второй рукой отделить крайний сегмент побега вращательным движением. Старые стебли укорачивать лучше при помощи ножниц или секатора. Прищипка способствует ветвлению стеблей, сделает крону шлюмбергеры более плотной и способствует обильному цветению в следующем году.