Хризантема, немного истории и классификация

Золотой цветок - так в переводе с греческого звучит название этого удивительно красивого растения.
Род Хризантема (Chrysanthemum) принадлежит к семейству сложноцветковых и включает более 100 видов травянистых и полукустарниковых, однолетних и многолетних растений.
Однолетние хризантемы, или златоцвет аборигены Средиземноморья. Их яркие соцветия в виде простых и полумахровых корзинок украшают цветники с середины июня до начала октября.
Чаще других встречаются сорта хризантемы килеватой (Ch. carinatum), хризантемы посевной (Ch. segetum) и хризантемы увенчанной (Ch. coro-narium).

Значительно больший интерес для цветоводов-любителей и профессионалов представляют многолетние хризантемы. Родоначальниками их стали виды, произраставшие в Китае, Корее и странах Юго-Восточной Азии (хр. индийская, хр. шелковицелистная и др.). Первый белый сорт был выведен китайским цветоводом примерно 15 веков назад.
Второй родиной хризантемы заслуженно считают Японию, куда этот цветок попал в IV веке нашей эры. Здесь хризантема получила название "кику" - цветок солнца и вскоре стала национальным символом страны. Изображение ее появилось на марках, монетах, национальном гербе и высшем ордене. Хризантемы украшали фарфор, самые дорогие ткани и одежду, которую имели право носить только члены императорской семьи. Нигде в мире эта культура не достигла такого высокого уровня, как в Японии, где выращивается более 10 тысяч сортов, с цветками самых разнообразных форм и окрасок. Особенного совершенства японцы достигли в выращивании каскадных форм, которые представляют собой сказочно красивые, иногда многометровые цветущие "водопады".
В России первое сообщение о хризантемах появилось в журнале "Садоводство" в 1844 г.
По форме соцветия (основному признаку) все сорта хризантем разделяют на 11 классов: немахровые, полумахровые, анемоновидные, отогнутые, плоские, полушаровидные, шаровидные, кудрявые, лучевидные, помпонные, пауковидные.

В странах Западной Европы и США широким признанием пользуется классификация Скотта, состоящая из 15-ти классов, собранных в четыре секции и два раздела.
Хризантемы удобно подразделять на группы по срокам цветения - ранние, средние, поздние; по размеру соцветий - крупноцветковые, среднецветковые (декоративные), мелкоцветковые; и по возможности использования - озеленение, срезка, горшечная культура.
У многолетних хризантем корневища утолщенные. На них развиваются столонообразные побеги и многочисленные мочковатые корни, располагающиеся в почве на глубине до 30 см. Побеги прямостоячие, высотой до 120 см, иногда сильно разветвленные, различной степени прочности. Листья очередные, на черешках, от светло- до темно-зеленых. Блестящие или слегка опушенные, они сильно варьируют по размеру и степени рассеченности. Соцветия - корзинки, развивающиеся на концах верхушечных побегов. Их форма, размер, окраска, а также количество на одном побеге весьма разнообразны и в значительной степени определяются особенностями сорта. Цветовая гамма включает все оттенки: от кипенно-белых до темно-фиолетовых.

Хризантема, уход

Хризантемы - растения короткого дня. Сокращение светлого периода суток стимулирует закладку и формирование соцветий, именно поэтому цветение многих хризантем приходится на осенний период.
Однолетние хризантемы относительно нетребовательны в культуре. Растения предпочитают плодородные и хорошо дренированные участки. Легко завязывают семена, некоторые дают обильный самосев. Молодые растения быстро растут.
Многолетние хризантемы можно разделить на две группы. Это сорта так называемых корейских хризантем, предназначенных, в первую очередь, для выращивания в открытом грунте. Группа оранжерейных (индийских) хризантем выращивается, как правило, в условиях защищенного грунта, предназначена, в основном, для срезки.
Сорта гибридных корейских хризантем более устойчивы к неблагоприятным факторам среды, вредителям и возбудителям болезней. Их отличительная особенность - способность к обильному и продолжительному цветению, высокая декоративность. Соцветия их 3-9 см в диаметре часто обладают приятным ароматом. Цветовая гамма включает все характерные для хризантем оттенки. Встречаются и двухцветные сорта. В зависимости от сорта и возраста, на одном кусте может быть от нескольких десятков до нескольких сотен соцветий. Крупные махровые сорта цветут не очень обильно. Выращивать большинство сортов возможно без пересадки в течение 4-5-ти лет.
Весеннее отрастание побегов начинается во второй половине апреля. Однако активный рост обычно отмечается в мае, когда дневные температуры достигают 14-15 град.
Хризантемы очень чувствительны к колебаниям погодных условий. В зависимости от световых и температурных характеристик летнего сезона сроки цветения могут меняться. Средняя продолжительность цветения 38-45 дней. Умело подобрав ассортимент, можно наслаждаться цветением хризантем с августа до наступления заморозков.
Хризантемы предпочитают открытые, солнечные места, защищенные от сильных ветров и обеспеченные хорошим дренажем. Лучше растут они на суглинистых, легко проницаемых, богатых органическими веществами слабокислых почвах (рН 6,0-6,5). Песчаную или глинистую почву улучшают внесением органических удобрений: навоза, торфа, компостной земли. Они хорошо растут и на торфяниках, если предварительно понизить кислотность известкованием и дополнительно внести необходимые питательные вещества.
Хризантемы очень требовательны к содержанию элементов питания в почве, особенно азота, который влияет на высоту растений, количество побегов, окраску листьев, величину соцветий. Симптомы недостатка азота: побледнение окраски листьев, уменьшение диаметра цветка и асимметричность развития соцветий. Азот легко растворим, поэтому при обильных поливах или сильном дожде быстро вымывается.
Его необходимо вносить в виде нескольких подкормок в течение весны и лета. Наилучший эффект достигается при внесении его вместе с другими удобрениями.
Фосфор способствует обильному и продолжительному цветению, повышает устойчивость растений к болезням. При его недостатке наблюдается задержка роста, листья мельчают и свисают вдоль стебля; при сильном недостатке - засыхают. Фосфор плохо растворим в воде и медленно перемещается в почве. Поэтому, обычно, его вносят осенью в виде суперфосфата из расчета 50 г/кв.м, но можно заменить костной мукой.
Необходим для роста и развития растений и калий. Лучшее калийное удобрение для хризантем - сернокислый калий, также можно использовать и хлористый калий.
В среднем вносят по 10-15 г/кв.м азотных и калийных удобрений и при необходимости 15-20 г/кв.м фосфорных. Вносить удобрения лучше в виде раствора. Сухие подкормки проводят только после дождя или вместе с поливом. За сезон рекомендуется провести не менее трех подкормок микроэлементами и 1-2 внекорневые подкормки раствором микроудобрений. Хорошие результаты дает мульчирование почвы торфом, соломой или измельченной корой.
Хризантемы плохо переносят близость грунтовых вод, не смотря на то, что в первой половине вегетации им требуется много воды. Потребность в воде изменяется в зависимости от периода развития хризантем. Черенкам в период укоренения нужен влажный субстрат - 80-90%. В период интенсивного роста побегов влажность почвы должна быть 60-70%. Во время бутонизации потребность в воде снижается на 25-29%. К концу цветения воды требуется еще меньше. Количество потребляемой воды зависит и от погодных условий.
Посадка. В открытый грунт высаживают в конце мая начале июня, когда минует угроза весенних заморозков. После посадки почву вокруг хорошо уплотняют и проливают.
Цветение хризантем начинается, как правило, в августе и продолжается до наступления устойчивого похолодания. Первые осенние заморозки обычно кратковременны и повреждают только распустившиеся соцветия.
Дождливая осенняя погода и частые туманы могут значительно снизить декоративность посадок. Особенно страдают сорта с белой окраской соцветий. Относительно более устойчивы к непогоде соцветия золотисто-желтой и оранжево-желтой гамм.
Перед наступлением постоянных заморозков растения обрезают, оставляя пенек высотой до 10 см. Участок тщательно освобождают от старых листьев, других растительных остатков и для профилактики от болезней обрабатывают растения фунгицидами (бордосская жидкость, азофос).
Укрывать начинают в Беларуси в середине октября, присыпая растения слоем земли или торфа высотой около 20 см. Корневую шейку хорошо бы присыпать песком по 0,5 – 1,0 литра на куст. В местах с очень влажными зимами торф лучше не использовать. После наступления стабильного похолодания сверху укладывают немного лапника или опилки. Не рекомендуют укрывать хризантемы опавшими листьями.
Весной (в апреле) следует снять дополнительное укрытие, не допуская подпревания молодых побегов.
Сорта с высокими раскидистыми кустами лучше выглядят в групповых посадках. Их можно использовать и для срезки. Пересадку хризантемы переносят хорошо, поэтому цветники с раннецветущими многолетними растениями (примула, мелколуковичные и др.) также можно оживить подсадкой к ним невысоких кустов хризантем.
Прекрасно сочетаются они и с декоративными кустарниками. Например, бордовая листва барбариса Тунберга прекрасный фон для сортов с желтой и желто-оранжевой окраской соцветий; белые и сиреневые хризантемы, высаженные рядом с можжевельниками, выгодно оттеняют нежную серебристость хвои. Использование в композициях сортов с красной и белой окрасками соцветий, придают им особую нарядность. Красиво выглядят и моногруппы хризантем разных размеров в сочетании с газоном.
Для профилактики возможных болезней необходимо избегать загущенных посадок, при поливе стараться сохранять листья сухими, регулярно убирать опавшие листья и другие растительные остатки, не допускать избыточного удобрения азотом.
В неблагоприятные по климатическим условиям сезоны значительный вред хризантемам могут принести мучнистая роса и серая гниль. М еры борьбы с ними предусматривают 2-3-кратное опрыскивание растений одним из следующих препаратов: мыльно-медной жидкостью (1%-ный раствор), хлорокисью меди(0,6%),бордоской жидкостью (1%) или фундазолом (0,2%). Из вредителей наиболее опасными считаются тля и паутинный клещ, против которых применяют карбофос (0,2%), актеллик и другие инсектициды.
Хризантемы широко используют не только в качестве декоративных растений. В Японии с их помощью издавна лечат глазные болезни, малярию.
В Китае листья используют в качестве лечебного средства от мигрени, сушеные соцветия для улучшения аппетита и как антисептик. Цветки определенных сортов употребляют также как пряность, для ароматизации чая, настойки, вина; листья - в качестве приправы в свежем или соленом виде. (Консультировала Наталия Дьяченко)

Хризантема, размножение

Основной способ размножения хризантем - вегетативный. Возможны два варианта: деление куста и черенкование.
Делить кусты можно практически в любое время в течение сезона и даже, при необходимости, в период цветения. Однако лучше делать это в начале лета, когда идет интенсивный рост молодых побегов. В среднем 3-летний куст дает 5-6 хороших посадочных единиц. Делянки высаживают в заранее подготовленные, заправленные перегнойной землей лунки и обильно поливают. Зацветут они в год пересадки.
При размножении черенкованием маточные растения отбирают в период массового цветения сорта. Отобранные растения выкапывают после окончания цветения, обрезают, пересаживают в большие горшки или ящики с хорошей почвой, поливают, дают прижиться в новых условиях, а затем переносят в прохладное светлое помещение, где и содержат до конца января-начала февраля при температуре 4-6 град, и умеренном поливе.
В начале февраля маточники переносят в более светлое и теплое помещение с температурой воздуха 12-15 град, и обильно поливают.
Через неделю подкармливают азотным удобрением в концентрации 0,2% (20 г аммиачной селитры на ведро воды), стимулируя рост молодых побегов.
Лучший период для черенкования февраль-апрель.
Субстрат для высадки черенков должен быть легким, хорошо дренированным, не уплотняться при поливе. Он состоит из смеси дерновой, листовой земли и песка в соотношении 2:1:1. Используют также перлит, смесь торфа и песка и другие.
В подготовленную емкость засыпают грунт, разравнивают его, а сверху присыпают слоем песка или его смеси с торфом (1:1) высотой примерно в 2 см, слегка уплотняют и хорошо проливают слабым раствором марганцовки.
Черенки с маточного растения нарезают острым ножом, длиной 8-10 см, и высаживают их в подготовленный субстрат на глубину до 1,5 см. Заполненные емкости прикрывают полиэтиленовой пленкой. Расстояние от верхушек черенков до поверхности пленки не менее 10 см. В яркие солнечные дни черенки необходимо притенять. Температуру воздуха следует поддерживать на уровне 18-20 град., а почвы на 1-2 град. выше. Необходимо также ежедневное проветривание и регулярный полив. Если вода при поливе попала на листья, не накрывайте пленкой сразу. Чрезмерная влажность может вызвать гниль черенков.
Продолжительность укоренения зависит от условий и сроков размножения. В феврале она составляет 15-18, а в марте-апреле - 10-14 дней.
Укорененные черенки высаживают в ящики или горшки с хорошей почвой для доращивания. Площадь питания 4x6 и 10x12 см. При достижении молодых растений высоты 15 см проводят первую прищипку. Вторую - при высоте боковых побегов 10-12 см. Февральские и мартовские черенки можно прищипывать 2-3 раза, апрельские 1-2 раза. Прищипка способствует формированию компактного, устойчивого к неблагоприятным погодным условиям куста. Но каждая прищипка отодвигает сроки цветения. Для получения дополнительного количества посадочного материала в ранние сроки черенкования можно использовать и обрезанные верхушки укорененных черенков с 4-5 междоузлиями.
В период подращивания посадочного материала необходимо проводить 2 раза в месяц подкормки как молодых, так и маточных растений поочередно растворами удобрений: органического (коровяк 1:10) и полного минерального (2г на 1 литр). За 1,5-2 недели до высадки на постоянное место растения должны пройти период закаливания. Ящики выносят в неотапливаемые теплицы или на веранду или балкон, не забывая в холодные ночи прикрывать их пленкой. (Консультировала Наталия Дьяченко)

Бегония клубневая

Бегония клубневая среди любителей комнатных цветов пользуется большой популярностью. Это растение очень красивое, изящное, с крупными ярко окрашенными цветками, похожими на цветы розы. Цветение обильное и продолжительное. Агротехника выращивания клубневой бегонии имеет ряд особенностей.
Семейство Бегониевые (Begoniaceae) насчитывает около 800 видов травянистых, полукустарниковых и кустарниковых растений, среди которых имеются эпифиты и формы, цепляющиеся воздушными корнями. Растут в тропиках Южной Америки, Африки и Юго-восточной Азии. Самые крупные простые, полумахровые, махровые и бахромчатые цветки у клубневидной бегонии.
Бегония клубневая (Begonia tuberosa hybridum Voss.) травянистое растение с толстым шишковатым подземным корневищем, которое называют клубнем. Родом из Боливии и Перу. В естественных условиях виды клубневой бегонии произрастает высоко в горах, в Кордильерах. Гибриды и многочисленные сорта бегонии клубневидной произошли в результате отбора и скрещивания бегонии Боливийской, Вейча, восьмилепестковой, Дэвиса, Пирса, розоцветной, Фробеля.
Стебли у клубневых бегоний травянистые, сочные, полупрозрачные, разноокрашенные: от светло-зеленых с красноватым или оливковым оттенком до ярко-зеленых, покрытые тонкими волосками. Из одного клубня вырастает по 1 - 5 стеблей. Листья очередные, закругленные у основания черешка и заостренные на верхушке, сердцевидные или косоовальные от светло-зеленых до темно-зеленых, часто покрыты тонкими волосками. Из пазух листьев вырастают цветоносы, на каждом из них по 2 - 5 очень красивых цветков, по форме напоминающих цветы розы. Цветки бывают мужские и женские, простые и махровые. У гибридов диаметр цветков достигает 10 -15 см. Окраска цветков самая яркая и разнообразная со всеми оттенками красного, желтого и белого цветов. Первые цветоносы образуются в пазухах третьего или четвертого листа.
Клубневую бегонию можно использовать для озеленения в закрытом грунте жилых квартир, холлов, производственных помещений, лоджий, балконов и для клумб, цветников и рабаток. В комнатных условиях лучше выращивать крупноцветковые гибриды и сорта бегонии клубневой.
Время посадки растений зависит от желаемого срока цветения. Обычно пересадкой бегонии занимаются в конце февраля - начале марта. В это время почки на клубнях трогаются в рост. Бегонии сажают в смесь листовой земли и верхового торфа или в землю из смеси глинисто-дерновой, листовой, торфяной, перегнойной почвы и песка (в соотношении 2:2:2:2:1). Размер горшка зависит от величины клубня. Верхняя часть клубня должна быть чуть-чуть прикрыта землей. Пересаженные растения помещают на 2 месяца в теплое и хорошо освещенное место, но не на солнцепек. Вначале поливают через 2 - 3 дня теплой водой. Затем полив проводят как обычно по мере подсыхания земли.
На балкон и в открытый грунт растения можно высаживать в конце мая. Бегония клубневая пересадку переносит безболезненно. Но очень чувствительна к низким температурам. Поэтому при угрозе заморозков поздне-весенних или ранне-осенних растения на ночь укрывают.
Для того чтобы продлить сроки цветения бегонии рекомендуется удалять женские цветки (простые, с трехлопастной семенной коробочкой под чашелистиками) в самом начале их развития.
Бегонии очень отзывчивы на подкормку минеральными удобрениями. В летний период не чаще одного раза в декаду их поливают слабым раствором (1,0 - 0,5 % -ным) полного минерального удобрения. Можно приготовить для подкормки клубневой бегонии питательную смесь самому. В 1 литр воды растворяют 1,5 г аммиачной селитры, 1 г калийной соли, 1,5 г суперфосфата. Это количество раствора (1 литр) вносят на 10 -15 растений бегонии.
Осенью в конце октября клубневая бегония прекращает цветение. Полив растений нужно уменьшить, а при пожелтении листьев прекратить полностью. После отмирания листьев, клубни достают из почвы, очищают от земли и ставят на хранение в коробках или ящиках в помещения с температурой 8 - 12 º С. Чтобы клубни не пересыхали, их перестилают торфом или мхом. Можно хранить в земле в тех горшках, где растения росли.
Размножают клубневую бегонию делением клубня. В конце февраля - марте, когда почки трогаются в рост, клубень разрезают на части по числу отростков. Дают срезам подсохнуть 1 - 2 дня, затем кусочки присыпают влажной торфоперегнойной почвой (или смесью верхового торфа с песком) и оставляют в теплом и светлом месте до появления корешков на 1 - 2 недели. Укорененные части клубнелуковиц пересаживают в горшки и ухаживают за ними как указано выше. Следует иметь в виду, что очень мелкие кусочки поделенных клубнелуковиц не успевают к осени образовать хорошо развитый клубень и во время хранения в зимний период погибают. Целесообразно делить луковицу на 2 части, если вы хотите их сохранить на следующий год.
Размножать можно и стеблевыми черенками, как и все другие растения. Клубневая бегония, выращенная из черенка, хотя и цветет, но, как правило, не успевает к концу сезона образовать клубни, и зимой обычно погибают.
Можно размножать семенами, что обычно и делают при промышленном выращивании. Но в домашних условиях это очень хлопотливой занятие. Об этом читайте в другой статье.
Бегония клубневая поражается серой гнилью и мучнистой росой. Болезни появляются при сильном переувлажнении почвы, высокой влажности воздуха.
Серая гниль поражает растения, когда недостаточное освещение и мало тепла.
При резких перепадах температуры или пересыхании почвы, или в жаркую и влажную погоду бегония поражается мучнистой росой. Пораженные растения теряют декоративность. Вылечить их очень сложно и трудно восстановить прежний вид здоровых растений. Лучше проводить профилактические мероприятия не допуская появления заболеваний.
После отрастания 2-3 листьев и при появлении бутонов проводят опрыскивание скором, фундазолом или топсином (0,1 - 0,15 % -ным), азофосом (1,5 %). Перед бутонизацией и по нераскрывшимся бутонам растения опрыскивают 1 раз в декаду марганцовокислым калием (0,15 %-ный раствор, цвет раствора розово-малиновый, на свету окраска быстро разлагается, становится светло-бурой).

Анемоны из семян в саду

К роду Анемона (Anemone) семейства лютиковых относится около 150 видов многолетних травянистых растений, выглядящих очень по-разному и цветущих в разное время, у любителей цветов из-за этого возникает настоящая путаница. В наших широтах можно встретить всего несколько видов анемон, которые более или менее нормально растут в открытом грунте средней полосы и хорошо зимуют.

Анемона корончатая (A. coronaria) королева среди всего рода ветрениц. Имеет наиболее крупные (до 8 см в диаметре) и яркие цветки разнообразной окраски и оттенков (синие, белые, красные, розовые, малиновые). Очень эффектны её махровые формы. В условиях средней полосы зимует крайне нестабильно и цветёт довольно скромно. На юге её кустики достигают высоты 45 см, а у нас не более 15-20 см. Если ее не выкапывать на зиму, она зацветает в конце мая - начале июня. Летом листья полностью отмирают, а в начале осени менее обильное цветение повторяется. При весенней посадке, корончатая анемона зацветает в середине лета, а второе осеннее цветение совпадает с первым снегом или сильными морозами.


Растениям требуется солнечное место, плодородная почва с добавлением песка и хороший дренаж. Размножается легче клубневидными отрезками корневища. Семена лучше высевать сразу после сбора, в ящики или в грунт. Всходы появляются через 25-30 дней. На зиму их хорошо укрывают. В этом случае сеянцы зацветают весной. Приобретенные в магазине семена высевают в грунт в апреле. В зимний период их можно подвергнуть стратифицикации. Перемешать с влажным промытым песком и поставить до посева в холодильник на нижнюю полку. Песок не должен пересыхать, поэтому емкость с семенами заверните в новый полиэтиленовый пакет и через каждые 10 дней раскрывайте пакет для проветривания на несколько секунд, а при необходимости увлажняйте песок.
При посеве семян весной, в апреле, сеянцы зацветут осенью.

Анемона апенинская (Anemone apennina) любит расти в полутени под пологом деревьев, на дренированных почвах, образуют плотные куртинки и быстро разрастается. Окраска цветков белая, розовая и синяя. В средней полосе зимует нестабильно и цветёт довольно скромно. Летом листья полностью отмирают. Желательно на зиму мульчировать компостом или сухими листьями. Семена лучше высевать сразу после сбора, в ящики или в грунт. Всходы появляются через 25-30 дней. На зиму их укрывают. Весной сеянцы зацветают. Или семена высевают в грунт в апреле. При посеве семян весной, в апреле, сеянцы зацветут через год.

Анемона нежная (A. Blanda). В продаже обычно встречается три её сорта: Blue Shades (синяя), White Splendour (белая), Charmer (розовая). Растения в высоту 5-10 см. Ромашковидные синие, белые или розовые цветки расцветают в апреле, почти сразу из-под снега и появляются одновременно с листьями. Цветут 2-3 недели, до середины мая. К концу мая листья анемон начинают вянуть и исчезать.
Эти анемоны вполне морозостойки, практически не поражаются никакими болезнями и очень неприхотливы. Растут на любой почве с небольшим количеством песка, на солнечном месте. Единственное условие - хороший дренаж, отсутствие застоя воды. Их можно посадить вокруг крупных многолетников, которые начинают отрастать только к концу мая.
Размножать лучше клубеньками, которые выкапывают когда начинают отмирать листья. Клубеньки очень быстро разрастаются, образуя цветочный коврик.
Семена плохо прорастают, всходы мелкие и очень нежные. Высевать их лучше в ящики или плошки в марте-апреле в теплице или в комнате. С наступлением тепла ящики со всходами вкапывают в землю, притеняют и поливают в жару. В ящиках оставляют на зиму, укрыв сухими древесными опилками. Пересаживают на второй год после отмирания листьев. Место посадки обязательно огородите колышками или камнями, чтобы осенью случайно не перекопать анемоны.

Анемона обыкновенная или прострел или «сон-трава», (A. pulsatilla) относится к очаровательным первоцветам. Цветёт рано весной (до появления розетки прикорневых резных листьев) одиночными, крупными цветками-колокольчиками фиолетового, белого или красного цвета, венчающими прямостоячий стебель высотой около 15 см. Бутоны и цветки покрыты густым, нежным серебристым или золотистым опушением с внешней стороны лепестков.
Прекрасно размножается семенами. Высевают семена ранней весной в рыхлую, произвесткованную, питательную почву на солнечных местах или под кружевной тенью деревьев. Семена слегка присыпьте лёгкой почвой; нежные всходы первое время притеняйте и поливайте в жару. В первую зиму молодые растения желательно укрыть сухими древесными опилками или лапником. Цветения посеянного прострела придётся ждать два года, но зато он будет понемногу разрастаться, и радовать своим цветением многие-многие годы, при этом, не требуя никакого ухода.
Но не нужно собирать цветы и выкапывать прострел в лесу, он уже находится на грани исчезновения. К тому же у растения очень хрупкие корни и они плохо переносят пересадку. Лучше соберите многочисленные семена сон-травы и рассейте их повсюду в лесу, а заодно и посейте в своём саду.

Анемона лесная (A. sylvestris) высотой 25-50 см, с довольно крупными, чуть поникающими белыми цветками. Цветет в конце мая - начале июня и украшают сад в течение 15-25 дней (в тени цветёт дольше). Существуют сорта с махровыми крупными цветками, до 8 см.
Хорошо растёт на рыхлых, лёгких почвах с добавлением извести. Она очень быстро разрастается, образуя зелёную подушку из листьев, которые остаются зелёными до заморозков.
Размножается ветреница семенами и делением куста. Для прорастания семенам необходима стратификация - содержание во влажном состоянии в течение 2-3 месяцев при температуре 2-6 градусов (в холодильнике).

Анемона дубравная (A. nemoroza) цветёт весной в течение 3-4 недель, с конца апреля до середины мая. Высота растения 20-30 см, а диаметр цветка составляет 2-3,5 см. Выведены сорта с белыми, сиреневыми, синими, розовыми цветками, простыми и махровыми. В июне листья начинают постепенно желтеть, и отмирать. Очень живучая и неприхотливая. Любит рыхлую, влажную почву с добавлением извести, тенистое или полутенистое место.
Размножается семенами, которые быстро теряют всхожесть, и делением куста. Анемона дубравная имеет очень длинное разветвлённое корневище, которое быстро разрастается. В результате этот вид быстро образует настоящие заросли. Если не обрывать отцветшие цветки, то семена на следующий год дают обильный самосев.

Анемона лютичная (A. ranunculoides) цветёт в начале мая, в течение 2-3 недель, ярко-жёлтыми цветками диаметром 1,5-3 см. Выведены сорта с махровыми цветками. Высота кустиков 20-25 см. Листья полностью отмирают к началу июля.
Растёт на любых почвах и предпочитает тенистые уголки сада. Разрастаются эти растения также очень хорошо благодаря ползучему корневищу. Размножается, как и анемона дубравная, самосевом и делением корневищ.

Анемона гибридная (A. hibrida) цветет в конце лета и даже осенью, поэтому ее часто называют осенней анемоной. Есть другие названия, произошедшие от её природных форм-родоначальниц вида: японская, хубейская и винограднолистная. Растение очень высокое, до 1,2 м, которое довольно быстро разрастается благодаря многочисленным корневым отпрыскам. Листья появляются поздно весной (в середине мая) и остаются зелёными до осенних заморозков. Имеет огромное количество сортов. Ранние сорта зацветают уже в середине июля, а поздние заканчивают цвести в конце сентября. Средняя продолжительность цветения каждого сорта 35-40 дней. Диаметр цветков колеблется от 5 до 8 см, а их оттенки - от белых и нежно-розовых до пурпурно-красных. Есть и махровые сорта.
Анемона гибридная недостаточно морозостойкая, в суровые малоснежные зимы могут вымерзнуть, поэтому их лучше укрывать. Именно поэтому пересаживать это растение лучше весной. Для анемон гибридных необходима полутень и рыхлая, плодородная, влажная почва.
Семена для прорастания требуют стратификации. Высевают их в апреле. Молодые экземпляры требуют на зиму обязательного укрытия сухими листьями.

Поклонитесь в мае каждому цветку

Май – это и самая сочная зелень, самые красивые деревья и самое большое разнообразие цветов. Потом, в другие месяцы, зацветут другие растения, но такого богатого яркими красками и ароматами хоровода уже не будет. Красоту майского сада и цветника запоминаешь надолго, особенно, если удается ее сохранить на фотографиях. Цветов много, а работы еще больше. Каждый уголок участка, каждый сантиметр земли требует к себе внимания, и никуда не денешься, и наклонишься к цветку, и поклонишься кустику.
Необходимо в мае везде поспеть - и дома с рассадой, и в парниках, и в цветниках. В квартирах стоят в ожидании высаживания стаканчики с рассадой теплолюбивых летников. В редкие годы, когда в начале мая не бывает возвратных заморозков и холодов, и поэтому, с высадкой рассады в грунт лучше подождать до 15-20 мая. Еще можно дома смело пикировать в стаканчики рассаду цветов, посаженных в апреле. За 2-3 недели до высадки в грунт, они укрепятся в новой посуде, образуют новые корешки и листочки, и в грунте уже будут выглядеть более красиво.
Солнце и земля тянет к себе на улицу. Распрямив спины, размяв мышцы, полные решимости в этом году сделать все лучше, чем в прошлом, мы «выходим на воздух». Встав по середине огорода или цветника, сразу и не определить, какое растение «осчастливить» своей заботой в первую очередь. Знакомая картина: целый день трудишься как пчелка, а к вечеру до конца не сделано ни одного дела, но зато все начато. Как сделать так, что бы все успеть? Советами от бывалого цветовода-любителя поделилась Татьяна Бородина.
Перед каждым приездом на дачу надо написать на бумажках первоочередные дела, разбив всю работу на земле по секторам, затем бумажки с надписями скрутить в трубочки, опустить в баночку и вытаскивать оттуда по одной. И пока задание записанное на бумажке не выполнено, новую работу не начинать, и бумажки новые не вытаскивать. Поверьте, – порядка будет больше. И так вытаскиваем первую трубочку.

1. Цветут тюльпаны, гиацинты, арабис, дороникум, примулы, незабудки, рябчики, анемоны, мускари, маргаритки, молочай, камнеломки и много других цветов. Все что цветет, особенно требует внимания. Они первыми вышли из земли, чтобы порадовать нас и воодушевить на труд. Во время цветения растение отдает все свои силы и сильно истощается, поэтому их в первую очередь надо подкормить удобрениями, содержащими и азот, и калий, и фосфор. Подкормив удобрениями, согласно рекомендациям на пакетах и подрыхлив цветущие растения в начале месяца, можно 2-3 недели посветить другим растениям.
2. На второй записке – трубочке может оказаться задание по посеву семян летников и злаков. В мае сеют все. Все семена цветов, которые приготовлены для посадки, высаживают либо в начале мая, либо в конце, в зависимости от времени прорастания семян. Вначале мая высаживают василек, вьюнок, гайлардию, все сухоцветы, немофилу, годецию, кларкию, диасцию, малопу и другие. В конце месяца – настурцию, циннию, эшольцию, схизантус, смолевку, малькомию, подсолнечник декоративый, немезию и другие. Землю в местах цветения однолетников в предыдущем году, лучше до середины мая не копать и не рыхлить. Очень часто там появляются всходы цветов от самосева. Их достаточно пересадить на новое место по - желанию и не нужно будет эти виды цветов сеять заново. Мелкие семена сеют по поверхности грунта, слегка вдавливая их и затем прикрывают спанбондом от пересушивания почвы и яркого солнца. Семена покрупнее присыпать на 2-3 см землей.
3. На третьей трубочке-записке задание высадить рассаду холодостойких однолетников. К холодостойким однолетникам можно отнести: гвоздику, левкой, цинерарию, пистемон, анагалис, вербену, капусту декоративную, клеому, кохию, петунию флокс Друммонда и другие. Высаживать лучше в пасмурный день или в вечернее время. Перед высадкой рассады из стаканчиков, рассаду надо хорошо полить, чтобы в первое время после пересадки и возможного повреждения корней, растение развивалось в грунте безболезненно. Растения с прикорневой розеткой заглублять нельзя, центр розетки должен быть над поверхностью почвы. Другие растения при посадке заглубляют на 1-2 см, а переросшие можно заглубить на 4-5 см, или до семядольных листьев. Хорошая посадка та, при которой растение не вынимается из почвы, если его слегка потянуть.
4. Недаром про месяц май говорят: «Май – сманит», то есть очень утомит от работы. Закончили с однолетниками, продолжили работу с многолетниками. В середине мая уже зацветают ирисы. Цветущие ирисы можно делить и пересаживать. На рынке в это время можно купить без обмана именно те ирисы, о которых мечтали, их продают с цветами. В период закладывания соцветий многолетники обязательно нужно подкормить удобрениями, содержащими азот и калий, а во время бутонизации – калием и фосфором. Азот улучшает рост растений, калий повышает устойчивость растений к болезням, улучшает цветение, увеличивает размер цветка. Фосфор увеличивает количество цветочных почек для будущего цветения. В начале мая можно делить и рассаживать все многолетники. Конечно, растение может «приболеть» и цветение будет менее обильным и с задержкой, но не погибнет. Не обязательно размножать растения деление корневища, а просто нарезать черенков из подрастающих побегов и укоренить черенки под пленкой.
5. С середины мая, когда трава на газоне достигнет высоты 5-7 см можно скосить подросшую траву. Скошенную газонокосилкой измельченную траву лучше оставлять на газоне. Укос будет служить мульчей и подкормкой. В старину 29 мая считали днем мученицы Феодосии Колосницы. Примерно в это время начинает колоситься рожь. До колошения и во время цветения, травы самые «сладкие и душистые» и с мульчей все питательные вещества вернутся обратно в землю. Если травы на газоне много, то часть ее убирают и используют как мульчу в другом месте цветника и огорода. Газон после стрижки поливают водой и подкармливают азотными удобрениями согласно инструкции на пакетах.

6. В середине мая в одной из записок обязательно нужно написать о высадке георгин в открытый грунт. Сначала высаживать корнеклубни, затем георгины из черенков. При хорошем холодном хранении почки у георгинов спят до мая. В начале мая их вытаскивают из хранилищ и проращивают. В грунт высаживают клубни очищенные от сухих корней с 1-3 проросшими глазками. Если корнеклубни большие, то обязательно поделят их на части. Посадка большими кустами ведут к вырождению сорта, а мелкими деленками – к оздоровлению. Высаживать надо так, чтобы шейка клубня была засыпана сверху на 2-4 см. Земля под георгинами не должна быть жирной, иначе они будут бушевать листвой и ростом в ущерб цветению. При посадке высокорослых георгинов рядом с ямкой забивают в землю прочный кол для дальнейшей подвязки растения. Георгины, выращенные из черенков, сначала закаливают на открытом воздухе, затем высаживают в конце мая - начале июня, когда минует угроза заморозков. В мае в нашем климате возвратные заморозки обычное явление. На этот случай необходимо запастись каким-нибудь укрывным материалом для защиты растений. Очень удобно укрывать мешками из синтетического материала и спанбондом.
В мае у дачников и земледельцев происходят все важнейшие сельскохозяйственные работы. Работы мая самые тяжелые. Надо успеть и семя бросить в землю, и спасти от холодов, то что успело вырасти. В старину в мае почитали и просили помощи у всех святых мучеников и апостолов с которыми были связаны сельскохозяйственные работы. Это и Мавра Рассадница, и Иван Горошник, и Иеремей Запрягальник, отмечали и именины матушки сырой земли, и Гликерьи Гречкосейки, и Федора житника, и Фалея Огуречника, Олены Леносейки, Леонтия Огуречника, Иоанна Предтечи или Ивана Головатого (посев капусты). С разными святыми связывали те или иные работы в огороде, на пашне и в хлевах. Почитали их как покровителей той или иной растительности и известных отраслей хозяйства. Святой Николай весенний – покровитель лошадей, Святой Никита Гусятник – страж гусей, в день Симоны Зилота отмечали именины общей матери и кормилицы человечества – Земли, со дня памяти Мавры Молочной – бывает жирное и самое густое молоко от покрытых мягкой и сочной травой на пастбище. «Мавра зеленые щи» - говорит о зеленой сочной зелени для пищи. Май – это месяц цветов и любви, ключ ко всему году: пора сева, пора птичьих песен и устройства гнезд.
Май радует нас теплой солнечной погодой, майским загаром, первыми грозами, необыкновенно нежной зеленью, дивным ароматом цветов, первым купанием и желанием жить, творить, радоваться и быть счастливыми.

Что мы должны знать о семенах

Растения имеют самые разнообразные по форме, структуре и размеру семена, что обусловливает особенности работы с ними. В первую очередь различаются сроки их посева: для одних видов семена высевают срезу по достижения созревания, другие – осенью или весной. Некоторые требуют особой предварительной обработки - предпосевной подготовки. Наиболее часто ее приходится проводить, как ни странно, не для экзотов, а для местных растений из умеренных широт и их соседей.

Комнатные растения реже размножают семенами. В основном те, которые не способны размножаться черенками: цикламены, кактусы, не образующие деток, пальмы и саговники, не дающие корневой поросли. К таким растениям можно отнести также кофе и араукарию, у них мало побегов пригодных для черенкования. Культуры открытого грунта, в первую очередь, однолетники размножаются преимущественно семенами.
Нередко, несмотря на наличие оптимальных условий, семена долго или совсем не прорастают. Так как, например, у лавра или трахикарпуса семена прорастают через 60 дней; у цитрусовых - до 45 дней, у цикламена и финиковой пальмы - 40, а старые семена пальм (хранившихся длительное время) всходят через I - 2 года. Сроки прорастания семян у грунтовых цветочных культур значительно короче. У одних всходят на 2 - 5 день, а у других через 7 – 10 дней, но у большинства семена прорастают на 20 - 30 сутки. Это связано со строением семян.
Полностью вызревшие семена содержат воды обычно не более 14- 20 процентов. То есть они почти сухие и все процессы обмена замедленны, семена впадают в спячку – в анабиоз, или период покоя. Такое приспособление придумала сама матушка Природа. От влаги и внешних факторов содержимое семян надежно защищено плотной оболочкой.
Если созревшие в конце лета или осени семена не достаточно подсохнут и не впадут в состояние покоя, то они самым обычным образом прорастут. Молодым сеянцам нужно будет пережить суровую зиму. Но не у многих видов растений молодые всходы способны выжить при минусовых температурах. Поэтому у многих растений выработался механизм, контролирующий прорастание семян до наступления благоприятных погодных условий - как для самого прорастания, так и для последующего роста сеянцев. Этот механизм способствует их выживанию.
Но цветоводы часто не желают ждать окончания срока покоя семян и разными способами ускоряют процесс прорастания семян искусственным путем.
Для того чтобы зародыш семени начал развиваться и расти, ему необходимо обеспечить определенные условия. Такими условиями будут доступ воздуха, воды и наличие соответствующей температуры. Семена содержат достаточный запас питательных веществ необходимый для образования корней и нескольких молодых листочков. Поэтому в первые моменты роста проросток не нуждается в поступлении питательных веществ из внешней среды.
В наиболее простом случае прорастанию семени мешает его плотная кожура и другие защитные оболочки. Они препятствует поступлению внутрь воды, а питательные вещества в сухом и концентрированном виде не могут быть использованы зародышем. В природе внешние оболочки постепенно набухают от почвенной влаги, расширяются и образуются поры и щели для проникновения воды к семени. Оболочки разрушаются и в результате деятельности почвенных микроорганизмов, насекомых, грибов и бактерий. У многих растений оболочки семян содержат специальные вещества (слизи, сахара, красители) и щетинки для привлечения микроорганизмов или насекомых. При попадании влаги во внутрь через мелкие отверстия, семя набухает и просыпается. Разрываются семенная кожура, освобождая место для роста корешков. Нежный росток использует кожуру семени как шлем, пока пробивается через слой почвы к свету и солнцу.
Оболочки семян еще содержатся особые вещества - ингибиторы, которые обладают свойством тормозить прорастание. В воде они растворяются и выводятся в почву. Ингибиторы тормозят прорастание семян не только данного вида, в оболочках которого они содержаться, но и семян других видов. Поэтому никогда не следует проращивать в одной и той же посуде одновременно семена разных растений. У зонтичных растений в семенах содержится ингибиторов очень много и в почве они долга не вымываются. Для устранения ингибиторов роста, семена должны быть подвергнуты предпосевной обработке, вымачиванию в проточной воде 1-2 дня или 3-4 дня в емкости с водой.
Непроницаемость твердых оболочек устраняют скарификацией – механическим, химическим или термическим повреждением их. Для чего существует несколько способов: погружение в концентрированную серную кислоту от 1 минуты до 4 часов, погружение в кипяток на 10-15 секунд, термическая обработка прогревание при температуре 30-50 градусов один – два дня. Или семена с твердыми оболочками высыпают в банку с мелкотолченым стеклом. Банку в течение некоторого времени встряхивают, при этом на оболочках семян образуются надрезы и уколы, через которые сможет быстрее проникнуть вода и воздух внутрь. Для ускорения прорастания крупных семян, как у финиковой пальмы, на оболочке делают напильником надпил. У семян барбариса, ириса и у тыквенных покой прерывают, подвергая их воздействию переменной температуры (выдерживают при 20 градусах в течение 16-18 часов, а затем при 30 градусах в течение 6-8 часов). Из семян хвойных необходимо перед посевом удалить смолы. Для этого их замачивают в воде, с добавлением несколько капель нашатырного спирта.
На прорастание семян влияет свет и темнота, либо их определенное чередование. Например, семена лобелии в темноте не прорастают совсем, а на солнечном свету - пожалуйста - через 10- 12 дней. Стоит семена лобелии прикрыть землей - и всходов не будет. То же может случиться и с семенами табака. Речь идет о намокших и набухших семенах. Семена в воздушно - сухом состоянии к действию света совершенно равнодушны.
Некоторые жизнеспособные семена не всходят не только вследствие механических или химических особенностей строения оболочек, но и по причине незавершенности развития зародыша. Наиболее часто у растений умеренных широт встречается физиологическая задержка развития зародыша. Для его завершения необходимо действие зимних холодов или длительных перепадов температуры. По этой причине свежесобранные семена семечковых и косточковых плодовых деревьев и кустарников, семена декоративных древесных растений не прорастают, если их не подвергнуть совместному влиянию низкой температуры и воды. Искусственное создание условий, ускоряющих процесс достижения физиологической зрелости, то есть способности прорастать, получил название стратификации. Семена, прошедшие стратификацию, прорастают дружно, из них развиваются здоровые растения.
Для стратификации свежесобранные семена, их извлекают из плодов и немедленно закладывают во влажный, хорошо промытый песок (I:3). Емкость с песком и семенами ставят в подвал или холодное помещение, в холодильник, при температуре в пределах от 0 до 5 градусов. Горшки снабжают этикетками, на которых указывают названия растения и дату начала стратификации. Через каждые 20-30 дней смесь высыпают, увлажняют и перемешивают. Так хранят их до начала прорастания. Дня того чтобы этот момент совпал со сроком посева (посадки), стратификацию ускоряют, выдерживая семена в мокром песке при температуре 14-19 градусов. В большинстве случаев при стратификации прорастание начинается в конце февраля или в начале марта. Срок стратификации шиповника от 180 до 200 дней, туи - 30, персика - 100-120, абрикоса - 100, магнолий -150, боярышника –305. (Консультировала Людмила Неустроева)

Стагоноспороз гиппеаструма.

В магазине приобрели луковицы голландского гиппеаструма и высадили его в горшок по всем правилам, как написано в книге. Но на листьях внезапно появились красные пятна, а позднее и на цветоносе образовались пятна. Бутоны засохли. В чем причина?

Причина плохого развития вашего растения не в уходе. Здесь все признаки грибного заболевания стагоноспороза. Возбудитель этой болезни — гриб Stagonospora curtisii не появился внезапно. Инфицированной была луковица, в чешуйках которой прятался гриб. При покупке нужно было внимательно осмотреть ее. Но часто продавцы не разрешают осматривать упакованный посадочный материал. В таком случае нужно договориться, что если после покупки обнаружатся нарушения, возвратят деньги. Печально, но иногда больные луковицы гиппеаструмов продаются в магазинах.
Это заболевание в народе называют красным ожогом. На поверхности луковицы образуются узкие красные полосы и красные пятна. Чешуи постоянно сохнут и отшелушиваются. Корни слабые. От больной луковицы отрастают листья, цветоносы и бутоны, покрытые ярко-красными пятнами в виде штрихов. Такое растение плохо растет и слабо цветет или не цветет. Красные пятна постепенно покрываются черными корочками пикнид, споры из которых распространяясь вокруг заражают молодые листья и соседние растения. Даже при слабом заражении страдает качество цветения и дочерние луковицы. У пораженных гиппеаструмов могут быть деформированными листья, искривленными и поникшие цветоносы. В конце концов, луковица загнивает и растение погибает.
Быстрому развитию болезни способствуют резкие перепады температуры и чрезмерный полив.
Возбудитель стагоноспороза узкоспециализированный, но иногда помимо амариллисов и гиппеаструмов может повредить кливии и эухарис. Могут через почву заразиться гиацинты и нарциссы. Поэтому, если на лето высаживаете гиппераструмы на приусадебном учаске, нужно следить Зв севооборотом. Не сажать на это место в течение 4 лет гиацинты, нарциссы, амариллисы и гиппеаструмы. Хорошо почву после выкопки больных растений, в открытом грунте, произвестковать или внести коллоидную серу (или измелченную техническую) 100 г на 1 кв.м

Меры борьбы с красным ожогом, прежде всего, состоят в использовании только здорового посадочного материала. У больных растений листья с одиночными пятнами обрезают. При пересадке нужно удалить старые чешуйки с луковиц, и вырезать все пятна. Луковицы протравить в течение 30 минут в растворе медьсодержащих препаратов (1%-ной бордосской жидкости, 0,2 %-ной оксихома, рубигана или оксихлорида меди 3-4 г/л) или 0,2 %-ном растворе топсина М. Не смывая препарата луковицы сажают в новую почву. Срезы на луковицах присыпают толченым древесным углем или мелом. Или обмазывают пораженные луковицы перед посадкой кашицей из бордосской жидкости и мела (мел смачивают раствором бордосской жидкости), работают в резиновых перчатках.
Появляющиеся красные пятна на растущих луковицах можно смазывать растворами медьсодержащих фунгицидов, что также тормозит развитие болезни. Можно смазывать пятна на луковицах йодом и зеленкой.
Эффективны препараты серы, но их не рекомендуется применять в комнатных условиях.

Как срезать цветы луковичных культур

Обрезку цветков нарциссов можно начать сразу после того, как разорвется кроющий лист и обнажит лепестки, но длинна цветоноса при этом будет меньше. Цветоносы обламывают или обрезают на уровне земли без ущерба для качества луковицы.





Тюльпаны ранних сортов срезают при первых признаках окрашивания бутона, а поздние сорта - при полном окрашивании бутона. Для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая луковица, при обрезке цветоноса оставляют от земли 2 - 3 листа.





Соцветия гиацинтов срезают очень острым ножом на уровне земли в то время, когда на цветоносе распустилось две трети цветков. Обрезка соцветий гиацинтов слегка ослабляет развитие луковицы и цветоносы на них на следующий год будут более слабыми.

Секреты выращивания сенполии. Ответы на вопросы

Четыре года назад стала разводить фиалки, но при выращивании столкнулась с проблемами:
1. В почве появились маленькие белые червячки, кто-то из знакомых подсказал, что это от чрезмерного полива. Пересадила цветы в новый грунт, сократила полив. Сейчас поливаю только по мере высыхания земли.
2. Фиалки стали увядать, перестали цвести. Опять пересадила. При пересадке в новый грунт для сенполий обнаружила в корнях растений червяков сантиметра по полтора коричневого цвета.
3. На цветках и листьях растений появился серебристый налет, похожий на мучнистую росу. Удалила поврежденные части, опрыскала растения фунгицидом.
Но на этом мои мучения не закончились, на сегодняшний день появились новые проблемы:
4. Одни перестали цвести, опустили листочки.
5. На листочках появились темно-коричневые пятна.
6. Листочки отгнивают от стеблей.
7. Отгнивает стебель, наземная часть растений отделяется от корней.
Подскажите, пожалуйста, как вылечить мои растения?

Фиалки или правильнее сенполии, или узамбарские фиалки - цветочки с характером. Они любят заботу и хороший уход. За ними нужно ухаживать все время, а не от случая к случаю. Даже если не каждый день, а 2-3 раза в неделю Вы будете внимательно осматривать растения, то быстро научитесь понимать, что нужно сделать.
Маленькие белые червячки (сциариды) в почве появляются действительно при чрезмерном поливе (1). Обычно эти насекомые питаются растительными остатками и гниющими фруктами. Для выведения потомства им необходима влажная земля. Поэтому они охотно поселяются в цветочных горшках, которые постоянно переувлажнены и где присутствуют частички неразложившейся органики (растительные остатки, чайная заварка). Личинки повреждают нежные корни. Они довольно устойчивы ко многим ядохимикатам. Но не могут жить в сухой и слабо увлажненной почве. Если верхний слой земли в горшке между поливами будет подсыхать, личинки погибнут.
Во влажных условиях любят обитать и другие виды насекомых (подуры, многоножки, ногохвостки), которые могут повреждать не только корни, но и стебель, и черешки листьев сенполии (2).
Сейчас нужно срочно спасать растения! И начать с пересадки. Симптомы такие, как появление темно-коричневых пятен на листьях, гниль листьев и черешков листа, гниль стебля (5, 6, 7) указывают на неправильный уход и на то, что почвенный субстрат не годится для сенполий. Настоящие любители сенполий знают, что существует несколько разновидностей, несколько групп и множество сортов, и для каждого растения, в зависимости от его происхождения, состав почвы меняется. Стандартная почва для всех сенполий должна быть рыхлой, богатой перегноем, водо- и воздухопроницаемая.
Почва. В семенных и цветочных магазинах имеется в продаже субстрат "Сенполия", полностью готовый для посадки фиалок.
Можно приготовить самим смесь следующего состава: навозный перегной 2 части, листовая земля 4 части (компост из листьев лиственных пород деревьев, кроме дуба, каштана и ивы), хвойная земля 4 части, дерновая земли 2 части, угль древесный – 0,5 части, крупнозернистый промытый песок - 1 часть. Можно взять вместо хвойной земли слабокислую почву из сада (где растет крапива). На ведро этой смеси надо добавить половину стакана золы и две столовые ложки суперфосфата. Почва должна быть слабокислой, рН около 6,5.
Дезинфекция почвы. Полученную почвосмесь необходимо продезинфицировать. Землю пропаривают над кипящей водой. Берут большую и высокую кастрюлю. Наливают в нее воды, 1/3 часть объема. Верх накрывают куском х/б ткани, так чтобы она свисала по краям и слегка провисала вовнутрь, и снаружи обвязывают веревкой. На ткань насыпают горкой почву, накрывают крышкой или перевернутой миской. Затем кастрюлю с почвой ставят на плиту и нагревают до кипения. Почву продолжают прогревать над медленно кипящей водой 30 минут. Пар от кипящей воды проходит через почву, и стерилизует ее. Погибают черви, почвенные вредители и их яйца, споры грибов и бактерий.
Выбор горшка. Внимательно отнеситесь к выбору вазона. Для молодого растения достаточно емкости диаметром 5 см, для взрослого 7-9 см, а для сортов с большой кроной – 12 см. Корни сенполий разрастаются и оплетают земляной ком снаружи, и пока не займут весь объем горшка, цветение будет слабым. Все силы растение тратит на рост корней. Поэтому высота горшка должна быть такой же, как его диаметр или чуть выше.
Недостаток глиняных горшков в том, что они часто имеют грубые края. О которые ранятся нежные, сочные черешки листьев и загнивают. Чтобы не подгнивали листья, верхний край новых горшков погружают на несколько секунд в расплавленный парафин. Еще один минус глиняных горшков, в том, что стенки впитывают из воды и почвы соли, которые откладываются в виде корки по краям. А от соленых отложений погибают корешки. В них быстрее пересыхает земля. Считается, что глиняные вазоны и вазоны из глазированной керамики "холодные", так как имеют температуру ниже температуры окружающей среды за счет поглощения и испарения влаги. В зимнее время угроза загнивания корней фиалки в таком вазоне существенно повышается.
Современные пластиковые горшки более декоративные и не имеют таких недостатков. Но тонкостенные горшки из пластика, которые легко прогибаются, так же не пригодны. При перестановке такого горшка разрываются корешки, оплетающие земляной ком.

Дренаж. На дно горшка насыпают дренаж из мелких камешков и речного песка (примерно на одну пятую высоты). Хорошо использовать для дренажа крошку из пенопласта. Он нейтрален, не выделяет никаких вредных веществ в почву или воду, и является теплым материалом (температура пенопласта равна температуре окружающей среды). Однако дренаж из пенопласта не сохраняет запаса влаги, что не очень хорошо летом. На один литр дренажной смеси добавляют 1 столовую ложку измельченного древесного угля.
Пересадка. За 2 дня до пересадки фиалки поливают и опрыскивают раствором эпина (7 капель на 100 мл воды). Затем вместе с землей вытряхивают растение из горшка, аккуратно обтрясают старую почву, удаляют все больные листья и гнилые корни. На дренажный слой насыпают свежую почву, делают в ней углубление, опускают в него корни и сверху присыпают землей. При правильной посадке черенки нижних листьев должны быть чуть выше поверхности земли. У заглубленных фиалок загнивают нижние листья и точка роста. Полив. Необходимо внимательно следить за влажностью земляного кома в каждом вазоне. Каждый цветок расходует воду по-разному. Одни растут быстро, часто цветут, образуя крупные соцветия, а другие очень медленно растут, цветки у них мелкие. Поэтому полив для любого растения должен быть индивидуальным, а не по расписанию.
Поливать надо сверху, под корень, водой комнатной температуры не наливая воду в центр розетки и на листья, иначе могут образоваться коричневые или белые пятна, которые сильно портят вид растения. Эти пятна не что иное, как солнечный ожог. Капельки воды даже при кратковременном появлении солнца срабатывают как линзы. От продолжительности и интенсивности солнечного света ожог будет слабым или сильным. При постоянном переувлажнении у растений загнивают корни, особенно, когда холодная погода.
Оздоровление. Фиалки, которые опустили листочки (4) перед пересадкой нужно реанимировать. Восстановить корни у них сложно. Завяли они оттого, что растения пересушили (возможно, перекормили удобрениями). Поливать растения нужно не «по мере высыхания земли», а тогда, когда слегка подсохнет верхний слой почвы, когда верхний слой на ощупь суховатый.


С увядшими розетками поступают также как и с отгнившими.
Срезают лезвием стебель на уровне земли, и обрезают его до тех пор, пока останется только здоровая, без гнили, верхняя часть стебля. Обрывают плохие нижние листья, и все цветоносы, оставляют крупную, хорошо сформированную розетку с кусочком стебля высотой 1 см. Подсушивают срез 30-60 минут. В небольшие салатницы или баночки наливают кипяченую воду комнатной температуры и ставят в них розетки так, чтобы стебель был погружен в воду на 0,5 см, а до нижних листьев вода не доходила. Листья должны опираться на края баночки. Баночку с розеткой листьев ставят в новый полиэтиленовый пакет, и сверху пакет завязывают. Через неделю пакет развязывают и его можно снять, начинается образование корней. Через 2-3 недели корни становятся достаточно сильными, растение высаживают в горшок. После посадки землю поливают, горшок накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы сенполия быстрее прижилась.
Таким же образом поступают, когда нужно фиалки обновить (у старых растений постепенно оголяется стебель).
Если после обрезки гнилого стебля от розетки почти нечего не осталось, то попробуйте укоренить листья.
Подкормка. Многие коллекционеры предпочитают ежегодно пересаживать свои фиалки и никогда не подкармливают. Подкармливать растения нужно очень осторожно во время роста, бутонизации и цветения. Когда нет навыков, то лучше этого не делать. Желая обеспечить своему любимцу лучшие условия, легко навредить. Правильно подготовленная почва в горшке содержит питательные вещества, которых достаточно цветку на два года. Пусть растение чуточку медленнее будет развиваться, но оно не погибнет от перенасыщения земли удобрениями. При передозировке удобрений нежные корневые волоски, всасывающие воду и питательные вещества из почвы, отмирают. А без корешков погибает растение.
Даже если корни не погибли от избытка удобрений, цветы все равно болеют. Во-первых, их ослабляет чрезмерный рост. Не успевают вызревать молодые ткани и развиться цветоносы и бутоны. Во-вторых, когда растения ускоренно растут, то они уязвимы для заражения болезнями. Потому что у них тонкая и нежная кожица на стеблях и молодых листьях. А прочная кутикула или кора, защищающие растения от болезней и вредителей, не успевают образоваться из-за быстрого роста.
Подкармливать нужно только здоровые растения, в весенне-летнее время, 3-4 раза, после полива. Махровые сорта – через 10, простые - через 15 дней. Количество удобрения на литр воды 0,4-0,7 г. В течение лета 2-4 раза подкармливают коровяком (200-300 г навоза на 10 л воды) или птичьем пометом (50 г). Некоторые цветоводы к органике добавляют медный купорос, 1 г.
Чтобы сенполии пышно цвели, через 2 недели после пересадки и во время бутонизации поливают землю и опрыскивают листья раствором эпина (1 ампула на 5 литров воды). Внекорневые подкормки фосфорными удобрениями, в сочетании с хорошем освещением и теплом (температура 20-23 град.), ускорят начало цветения. Внекорневая подкормка азотом через 3 недели после пересадки, и калием - в начале бутонизации обеспечат развитие пышной розетки и обильное цветение. Чем больше в розетке листьев, тем больше будет цветоносов. Возле каждого листочка образуется один цветонос.
Температура. Для нормального роста и цветения сенполиям нужны свет и тепло. В зимний период температура должна быть не ниже 16 град. Растение болеет от холодных сквозняков и резкой перемены температуры.
Освещение. Разным видам и сортам требуется и разная освещенность. Сорта с темно-зелеными листьями более светолюбивые. Сорта с волнистыми светло-зелеными, сильно опушенными листьями, а также с крупными звездными цветами любят рассеянный свет.
Летом фиалкам лучше всего находиться на северном окне, где мягкий рассеянный свет на протяжении 11-13 часов в сутки. На окнах других направлений обязательно надо защищать от прямых солнечных лучей. Избыточное освещение угнетает растения. Замедляется или прекращается рост. Листовые пластинки становятся плотными, черешки укорачиваются. Развиваются короткие цветоносы, цветки мельчают и бледнеют, быстро отцветают. Светло-зеленые листья желтеют, темно-зеленые приобретают коричневатый оттенок.

Для зимнего цветения применяют искусственную подсветку. При недостаточном освещении фиалки перестают цвести, черешки листьев вытягиваются, становятся тоньше, листья вырастают слабыми, тонкими, теряют форму и блеск.
Период покоя растениям нужен, хотя они могут цвести в течение всего года. В южных районах сенполиям лучше отдыхать летом, в самое жаркое время года, а на широте Беларуси спячку нужно устроить зимой, когда мало света. В жару цветы получаются деформированными, бледными или с нетипичной окраской. Зимой, при недостатке освещения и тепла цветение прекращается. В период покоя цветоносы следует оборвать.

Если случайно пересушили фиалку, и сразу это обнаружили, то ее надо полить, накрыть полиэтиленовым пакетом и поставить в тень до появления новых тонких корешков. Цветы и бутоны, конечно, придется обрезать. Через неделю растение должно ожить, если оно не сильно пострадало. Когда не видно улучшения, то обрезают розетку, обрывают часть нижних листьев и ставят фиалку в воду для укоренения.