Кальцеолярия растение Льва

Лев - знак любви, света, радости и творчества. Кальцеолярия окутывает хозяина такой энергией, которая станет привлекать в его жизнь любовь. Она поможет повысить авторитет на работе и среди друзей, так как настроит Вас на более дружелюбное отношение к коллегам и зарядит энергией деятельности.
Желтая и оранжевая кальцеолярия наполняют пространство солнечным светом и жизнерадостностью. Эти растения необходимы унылым людям, разучившимся радоваться жизни, не способным поднимать себе настроение своими силами. Присутствие кальцеолярии в доме благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Чтобы кальцеолярия в доме хорошо росла и цвела, ставьте ее обособленно от других растений, на возвышениях, на тумбочках или подвесных полках. Она недотрога, не любит, когда ее трогают или случайно задевают. К ней нужно относиться с особым уважением и любовью, а от недостаточного внимания кальцеолярия может заболеть. Поэтому сажайте растение в красивый горшок, не похожий на остальные, поливайте только теплой и отстоянной на солнце водой, защищайте от сквозняков и не оставляйте под палящими лучами солнца. Кальцеолярия любит слушать сольное пение и музыку, исполняемую на одном инструменте. Для нее музыка важна как удобрения, укрепляет растение.
Бытует мнение, что если в доме часто плачут или ссорятся, то кальцеолярия погибает.

Дезинфекция почвы

Готовая почвосмесь для комнатных растений, поступающая в продажу, должна быть стерильной и уже не требующей дополнительной подготовки. Но не все производители заботятся о качестве посадочного грунта. Поэтому даже купленную в магазине землю лучше продезинфицировать. Стерилизовать почву в печи СВЧ неправильно, печь предназначена для других целей. Также не следует прогревать землю в духовке газовой, электрической или кирпичной печи. Для дезинфекции достаточно температуры 90-100 градусов в течение 20 -30 минут.
Лучше всего, быстрее и легче дезинфицировать почвенный субстрат над паром от кипящей воды. Для пропаривания берут большую и высокую кастрюлю. Наливают в нее 1/4 или 1/3 часть воды. Наверх кладут кусок х/б ткани, так чтобы она свисала по краям, и обвязывают веревкой. Ткань не натягивают плотно, а наоборот, она должна слегка провисать вниз внутри кастрюли. На ткань насыпают горкой почву, накрывают крышкой или перевернутой миской.
Когда пропаривают много земли, то под тяжестью ткань может выскользнуть из-под обвязки и почва высыпится в кастрюлю в самый неподходящий момент. Для страховки от неприятностей, пришейте ниткой ткань к обвязке в 3-4 местах. Затем кастрюлю с почвой ставят на плиту и нагревают до кипения. На газовой плите нужно проследить, чтобы пламя огня не выходило за дно кастрюли. После закипания воды уменьшают температуру нагрева (на газовой плите уменьшают пламя огня) и продолжают прогревать почву 30 минут над медленно кипящей водой. Пар от кипящей воды проходит через почву, и стерилизует ее. Погибают черви, почвенные вредители и их яйца, споры болезнетворных грибов и бактерий.
Когда земля немного остынет, ее высыпают на бумагу или на пленку и разравнивают тонким слоем, не более 10 см, для того чтобы она насытилась воздухом. Если нет возможности рассыпать, тогда ее тщательно перемешивают, а точнее перелапачивают. Земля, обогащенная воздухом, приобретет хорошую структуру, станет более рыхлой.

Погибают черенки роз

Если укорененные черенки роз болеют и гибнут, если на поверхности почвы в горшках образовалась плесень и вырос мох, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака все это результат того, что при черенковании и выращивании черенков было допущено ряд ошибок.
Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания – в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.
Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.
Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, бенгальских и миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20 – 30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.
Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3 – 5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 º С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20 – 30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.
Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 º С.
Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5 %-ным раствором полного минерального удобрения и 5 – 10 %-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях. Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.
Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7 – 10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток.

Букет из цветов форзиции

В конце зимы в дом к нам приходят старые и добрые праздники. Сначала для влюбленных, для мужчин, потом для женщин. Все мы уже соскучились по весне и скромным весенним цветам. Давайте порадуем себя и своих близких букетом из цветущих веточек форзиции.
Веточки форзиции лучше всего срезать во время оттепели, выбирая те, на которых больше цветочных почек. Желательно не сразу помещать их в теплом месте, а постепенно отогреть на веранде, лоджии, между рамами окна. Затем поставить в холодную кипяченую и чуть подслащенную воду. Воду можно менять через 1 - 2 дня. Через 8 - 10 дней бутоны распустятся, и цветки вспыхнут яркими желтыми солнечными лучиками.

Выкапываем и сушим его величество тюльпан

Давно доказано и не единожды проверено: из 10 высаженных крупных луковиц тюльпанов лишь половине удается сохранить прежний размер к моменту выкопки. И хоть растение считается многолетним, луковичка живет только один год. С осени (с момента посадки) и до весны (окончания цветения) она истощается и от нее остается в буквальном смысле оболочка. Из почек, расположенных на материнском семени, начинают формироваться «детки» — от 1 до 5 штук. Представляете, во что превратится луковичка, если ее несколько лет не выкапывать? «Малыши» будут плодиться в геометрической прогрессии. Питания и пространства всем не хватит. Цветок начнет болеть и вырождаться. А потому, чтобы тюльпаны были крупными и по–настоящему здоровыми, их надо выкапывать каждый год, отделяя «малышей» от «мам». И еще: с каждым годом луковицы «разбегаются» все дальше и глубже. И никто никогда не знает наверняка, где же они могут быть. Из–за этого при уборке большая часть, как правило, или повреждается, или остается в земле. Некоторые цветоводы утверждают, что выкапывать тюльпаны надо через 25 дней после цветения, не дожидаясь увядания листвы. Только так, мол, можно избежать пестролепестности — серьезного недуга. Итак, луковицы очистите от земли, выкрутите стебель и поставьте на 3 — 4 дня в хорошо проветриваемое помещение, но только не на солнце. Затем, тюльпаны опустите на полчаса в раствор фундазола (из расчета 20 — 30 г на 10 л воды). Слегка просушите и обработайте актелликом (5 г на 10 л воды), или добавьте инсектицид в раствор фунгицада. Или хотя бы протравите в 0,5–процентном растворе марганцовки. Перманганат калия не только защищает луковицы от болезней и вредителей, но и практически удовлетворяет потребность растений в марганце. Можно подержать тюльпаны в течение 6 — 8 часов и в настое чеснока (4 — 5 зубчиков на 1 л воды), чтобы обеззаразить их от плесени. Кстати, такая обработка не помешает гладиолусам и лилиям при пересадке.

Но прежде чем отправить луковицы на хранение, уже до середины августа рассортируйте их. Ведь намного красивее смотрятся клумбы, засаженные одинаковыми по размеру луковицами! Тюльпаны разложите в 1 — 2 слоя в картонные коробки или, как лук, подвесьте в старых капроновых чулках. Если же будете использовать прошлогодние ящики и лоточки, не забудьте их продезинфицировать 5–процентным раствором медного купороса. А чтобы не плесневели луковицы - припудрите их мелом.
Кажется, что луковица просто лежит. Но она работает! В ней рождается будущий тюльпан. В июле формируются зачатки цветка, в августе — тычинки и завязи с пестиком. Некоторые тюльпаны (бахромчатые, попугайные, махровые) на следующий год теряют свою красоту и не радуют пышностью только потому, что температура хранения была низкой. И как результат — образовались «слепые» бутоны. Вот почему первые 3 — 4 недели, когда идет закладка цветочной почки, температура должна быть 23 — 25 градусов. Потом ее можно снизить до 18 — 20 градусов Цельсия.
Если будите садить тюльпаны на прежнее место, предварительно обязательно оздоровите почву. Посейте растения–сидераты или высадите декоративные цветы, которые подлечат землю к октябрю: бархатцы, календулу, настурцию.

Выгонка цветущих многолетников в комнате

В феврале пора вспомнить о тех растениях, которые вы еще с осени приготовили для выгонки в домашних условиях.
Для выгонки цветов в зимний период используют многие луковичные и корневищные растения: аквилегию, анемону, астильбу, бруннеру крупнолистную, галантус (подснежник), гейхеру, гиацинт, дицентру, ирис, кандык сибирский, крокус, ландыш, мускарии, нарцисс, примулу, саксифрагу, сциллу, тюльпан, хионодоксию Люцилии, фритиллярию.
Наиболее легко в домашних условиях проходит выгонка гиацинтов. Горшки с гиацинтами из подвали или другого холодного помещения, где они хранились при температуре 6 - 8 °С, должны быть в высоту не менее 5 см. Почву обильно поливают водой комнатной температуры. А растения накрывают колпачками из темной светонепроницаемой бумаги в первые 10 - 15 дней. Это делается для того, чтобы затормозить рост листьев и стимулировать более быстрый выход цветочной стрелки. В первые 2 - 3 дня выгонки температура воздуха должна быть 12 - 13 °С. Затем горшки с луковицами помещают в близи от источника тепла, чтобы температура воздуха и почвы была 22 - 24 °С. Полив производят теплой водой осторожно, по краю горшка, чтобы не замочить листья, цветонос и шейку луковицы. При попадании воды между листьями и цветоносом, цветочная стрелка может загнить. Когда начнется цветение, выгоночные растения переставляют подальше от отопительных батарей, лучше на окно (загораживая горшки от тепла) или в светлое холодное помещение. Оптимальная температура воздуха в это время 8 - 12 °С. Это позволит увеличить продолжительность цветения. Длительность цветения увеличивается и при переносе растений на ночь в холодное помещение.
После цветения полив растений сокращают. Когда отомрут полностью листья, горшки с луковицами хранят в подвале до июля (до начала выкопки гиацинтов в открытом грунте). Затем их выкапывают, очищают от старых чешуй, просушиваю, и осенью высаживают в грунт. Использовать их снова для выгонки можно будет только через 2 - 3 года после выращивания в открытом грунте.
Выгонку тюльпанов, нарциссов, мускариев проводят также, как и гиацинта. Лучше всего растения для выгонки располагать на окнах в комнатах с южной и юго-западной стороны дома.
Цветения крокусов в домашних условиях добиться трудно. Для выгонки крокуса должно быть хорошее освещение и температура воздуха 10 - 15 °С. Горшки с крокусами ставят в прохладной комнате на солнечный подоконник. Поливают умеренно. Ежедневно 1 - 3 раза проводят опрыскивание растений водой. Цветение продолжается около 15 дней. Затем луковицы выбрасывают или хранят до посадки их в открытый грунт.
Выгонкой садового ландыша не поздно заняться прямо сейчас, если у вас есть возможность откопать корневища растений в открытом грунте.

Болезни рассады

Черная ножка самая распространенная болезнь при переувлажнении, низкой температуре, загущенных посевах, недостатке света и плохой почве. Она вызывается целым рядом почвенных грибов, и поражает многие культуры. Но признаки болезни одинаковые. В нижней части, у корневой шейки, стебелек темнеет, загнивает и подламывается. Питательные вещества не поступают вверх и растение погибает.
Меры борьбы. Больное растение осторожно выкапывают вместе с комочком почвы, остальные поливаю раствором марганцовокислого калия (1 г на 10 л воды) еженедельно.


Корневые гнили могут вызвать многие грибы и бактерии при неправильном уходе (переувлажнение, холодная вода, низка температура, плохая почва, избыток удобрений или пестицидов). Признаки корневых гнилей следующие: главный корень и корневая шейка становятся бурыми, стебель истончается, листочки бледнеют, растение погибает.
Меры борьбы. Удаляют больные растения. Под пораженные растения подсыпают мел, перегной, песок. Поливают раствором фундазола или медьсодержащих фунгицидов (оксихом, азофос).

Фузариозное увядание. Болезнь передается через семена и сохраняется в почве на пораженных растительных остатках. Заражение начинается с корневой системы, откуда гриб постепенно распространяется по сосудам и другим тканям в надземные органы. Листья бледнеют, затем поникают и усыхают. Пораженные корни становятся ломкими, больные растения полегают и легко вынимаются из почвы. Загнивают стебли возле корневой шейки, при высокой влажности образуется розоватый налет спороношения гриба. Чаще поражаются растения после пикировки и пересадки, когда сильно повреждены корни. Сильнее и быстрее поражаются ослабленные растения.
Меры борьбы. Удаляют больные растения с комочком почвы, остальные поливают раствором фунгицидов.







Серая гниль. От болезни часто погибают аквилегия, бальзамин, георгины и цинния. На листьях и стеблях появляются бледно-коричневые расплывающиеся пятна. При повышенной влаге пятна мокрые, гнилостные, сверху образуется темно-серый, пушистый налет из спороношения гриба.
Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 10 дней медно-мыльным раствором или другими медьсодержащими фунгицидами, или раствором марганцовки.

Мучнистая роса поражает в основном рассаду барбариса, петуния, розы, сальвии, седумов, сурфинии, цинерарии, цинии. На обеих сторонах листьев появляется мучнистый порошащий налет, который потом уплотняется. Молодые листочки деформируются, усыхают или опадают, стебли искривляются.
Меры борьбы. Опрыскивают 2 – 4 раза через 7 дней раствором фундазола или топаза, или 0,5 % раствором кальцинированной соды, или медно-мыльным раствором.


Кила поражает рассаду растений семейства крестоцветных, например, левкой, алиссум, арабис, обриету, гесперис, лобулярию, иберис, лунарию (лунник), хейрантус. Килой чаще всего болеют растения на влажных, тяжелых, кислых почвах. Возбудитель может сохраняться в почве на пораженных остатках растений в течение 4-6 лет в виде покоящихся спор. При благоприятных условиях они прорастают и заражают корни, вызывая образование опухолей и наростов. Деформированные корни не способны в полной мере снабжать растение водой и питательными веществами. Это приводит к задержке роста и увяданию. У больных растений недоразвитые соцветия, или они вообще не цветут и засыхают.
Меры борьбы. Удаление и уничтожение больных растений с корнями и комом земли. Умеренный полив. Оставшиеся лунки засыпают мелом, толченым древесным углем или золой, и свежей почвой. Поливают раствором фунгицидов (фундазол, оксихом, сумилекс).