Хурма в доме

Среди любителей комнатных цветов есть экстремалы, которые постоянно стремятся вырастить в доме нечто экзотическое и редкое. Например, хурму! Да еще и дождаться созревших плодов. Занятие не из легких и только для терпеливых и настойчивых. И многим это удается. Наилучшие для комнатной культуры являются сорта хурмы восточной: Хиакуме, Чинебули, Джиро, которые размножают семенами, черенками и прививкой. Проще всего приобрести семена. Кроме того, растения, выращенные из семян будут лучше приспособлены к условиям вашего дома. Семена лучше собирать осенью пораньше, как только появится хурма в продаже. Но годятся даже семена, взятые с плодов хурмы, которые были немного подмерзшими.

Выбирают семена от лучших, наиболее крупных и сладких плодов. Их сразу замачивают в светло-розовом растворе марганцовки на 2-3 дня. Затем заворачивают в увлажненный широкий бинт и помещают в новый полиэтиленовый пакет (коробочку), и хорошо завязывают его, чтобы влага не испарялась. Подготовленные семена нужно стратифицировать 1-2 месяца в холодильнике, при температуре плюс 5-6 С (на второй полке) или в емкости для фруктов. Стратификацию в холодильнике можно заменить выдерживанием семян в тепле, в течение 5-10 суток, при температуре 35-40 С. Но температура должна быть не ниже и не выше этой. С помощью бытового термометра можно отрегулировать местоположение на книгах, сложенных на радиаторе отопительной батареи (если она имеется в квартире). Или смастерить небольшую мини тепличку из настольной электролампы, соблюдая все меры пожарной безопасности. Еще проще расположить подготовленные семена на подставке под включенной 25 ватной лампой, отрегулировав расстояние до семян с помощью термометра. Для защиты от света пакет с семенами дополнительно заворачивают в плотную темную бумагу. Чтобы семена быстрее проросли, после стратификации нужно осторожно сточить напильником или наждачной бумагой оболочку с боков и сверху, но не до конца. Это облегчит прорастание ростка и корешков. После стратификации их высаживают в неглубокие горшки, заполненные торфяным грунтом (1 часть торфяной земли, 1 часть речного песка). Семена кладут ребром и слегка вдавливают в почву, сверху засыпают приготовленным грунтом слоем 1-1,5 см. Горшок накрывают стеклом и ставят в теплое место.

Через 7-15 дней появятся дружные всходы, требующие хорошего освещения. А спустя полторы недели появятся первые настоящие парные листья. Сеянцы, достигшие 10-15 см высоты, рассаживают в 0,5 л горшки. Спустя два месяца их пересаживают методом перевалки в более крупные вазоны – 0,7-1,0 л. На зиму листья у хурмы опадают. В этот период сеянцам нужно обеспечить период покоя при температуре 2-6 С, на два-три месяца. Но не обязательно содержать хурму зимой в прохладных помещениях. Она прекрасно перезимуют и в комнате при температуре около 18 С. В этом случае зимой их поливают после подсыхания почвы сверху, а листья и стебель ежедневно опрыскивают. Весной растения третий раз пересаживают в 1,5 л горшки. В дальнейшем уход заключается в поливе и регулярных подкормках летом (два раза в месяц) комплексными минеральными и органическими удобрениями с соблюдением точных дозировок. Лучше использовать готовые удобрения для комнатных культур по инструкции. Для подкормки взрослых растений хлор содержащие удобрения применять не следует. Пересаживать взрослую хурму рекомендуется через 3-4 года. А весной ежегодно обновлять верхний, 5-7 см слой почвы. На лето полезно растение выставлять в сад или на балкон. Но после открытого грунта в темном помещении осенью большая часть листьев опадает. И нет смысла удерживать оставшиеся листья, так как хурма при этом истощается. И у нее не хватит сил для нормального цветения. Поэтому зимой обеспечивают 2-3 месячный, прохладный и сухой период покоя (почву слегка увлажняют 1-2 раза в месяц). Если с улицы или лоджии хурму перенести в помещение в конце августа, до похолодания и когда еще продолжительность светового дня не менее 14 часов. В этот период в доме будет еще достаточно дневного света, и растение успеет постепенно адаптироваться к коротким осенним дням. И опадение листьев не будет столь обильным. Тогда хурму можно будет на зиму оставить с листвой, и содержать при температуре близкой к 18 С. Обычно зацветают сеянцы хурмы на 3-4 год. Раньше вступают в плодоношение растения хурмы, размноженные вегетативно черенками или прививкой. Зимовать в открытом грунте хурма может зимовать при температуре не ниже минус 15-17 °С. У сорта хурмы Хиакуме образуется много женских цветков, у других (Чинебули, Джиро), наоборот женских цветков очень мало. Самые сладкие и невяжущие плоды из трех сортов у Чинебули. Вкус плодов Хиакуме может изменяться при опылении другим сортом.

Болезни георгин

Возбудителями многочисленных болезней георгин являются грибы, бактерии и вирусы, которые развиваются на клубнях, листьях, стеблях и соцветиях.

Черная ножка.
Заболевание проявляется при укоренении черенков в нижней чести стебля, которое вызывается грибами родов ризоктония, питиум и фитофтора. Основания черенков и молодых растений при поражении чернеют и они погибают. Вредоносность патогенов возрастает с переувлажнением почвы и ее уплотнением, при недостатке света, слабом проветривании, высокой температуре, загущенности посадок.
Меры борьбы: уничтожение пораженных черенков, умеренное увлажнение, проветривание, полив почвы суспензией древесной золы (200 г на 10 л воды), опудривание золой земли в очагах поражения.
В период вегетации наиболее вредоносны и широко распространены на георгинах головня, мучнистая роса, увядание стеблей, серая и белая гнили стеблей и клубней, бактериальный рак, вирусные болезни.

Головня.
Первые симптомы болезни,вызываемые грибом из рода этилома, проявляются в нюне-июле. Вначале на нижних листьях образуются светло-зеленые многочисленные угловатые или округлые пятна от 2 до 10 мм в диаметре.Пятно часто ограничено жилками листа. Позднее цвет пятна становится серым, с зеленовато-оливковой или желтоватой зоной в центре, а затем серовато-бурыми,с темно-коричневой каймой.Постепенно пораженные участки листа разрастаются и сливаются,охватывая всю поверхность.Пораженная часть листа подсыхает, растрескивается и выпадает. Листья становятся продырявленными. На сухих пятнах формируется спороношение гриба - хламидоспоры,которые прорастают после распада (перегнивания)больных тканей листа на следующий год и заново заражают георгины. Во время лета гриб может распространяться споридиями, заражающими новые растения. Инфекция сохраняется зимой в виде хламидоспор на растительных остатках, опавших листьях, в почве, на стеблях и клубнях. Болезни благоприятствуют высокая влажность воздуха и умеренная температура. При таких условиях уже,а середине июля георгины имеют наполовину усохшие листья.
Меры борьбы: осенью стебли обрезают, растительные остатки уничтожают, весной посадку проводят на новом участке, хорошо освещенном и проветриваемом. При появлении болезни растения опрыскивают 2—3 раза через 7—10 дней 1 %-ной бордосской жидкостью или оксихлоридом меди (0,4 %), оксихомом (0,2%), купросатом (0,5%), фундазолом (0,1%).

Мучнистая роса. Во второй половине лета гриб заражает вначале нижние листья, позже цветоносы и лепестки цветков. Возбудитель болезни развивается чаще в конидиальной стадии. На растениях появляется редкий паутинистый белый налет, состоящий из мицелия, конидиеносцев и конидий. Со временем налет исчезает. При сильном поражении снижается интенсивность и сроки цветения. Георгины, зараженные мучнистой росой,плохо хранятся зимой.
Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, соблюдение культурооборота. При появлении болезни опрыскивают тиовитом (0,2%) или, топазом (0,2%), вектрой (0,2%), каратаном (0,2%), фундоэолом (0,2%), кальцинированной содой (0,4%) с мылом, топсином (0,1 %). Увядание и сухая гниль клубней.
Эта опасная болезнь приводит к увяданию и гибели георгин. Причиной болезни является фузариоз. У взрослых растений в период бутонизации стебель загнивает, становится хрупким и часто переламывается. На пораженных тканях внутри стебля и на его поверхности обрадуются розовато-охряные подушечки спороношения грибов, В хранилище клубни покрываются бурыми пятнами, сморщиваются. Заболевание развивается интенсивнее при избыточном увлажнении, при наличии механических повреждений. Возбудитель (инфекция)сохраняется на растительных остатках в почве и на клубнях.
Меры борьбы: выбраковка больных растений в период вегетации и тщательный отбор здоровых клубней для посадки, уничтожение пораженных клубней при хранении. Черенки с больных растений брать нельзя. Необходимо соблюдение культурооборота, георгины высаживают на прежнее место лишь через 3—4 года. После георгин сажают не поражаемые фузариозной гнилью растения: сальвию, календулу, диморфотеку, эшшольцию и др.). Предупреждению болезни также способствуют выкопка клубней в сухую погоду и просушивание их на солнце не менее 2—3 часов.


Серая гниль.
Болезнь распространена повсеместно, поражает клубни, ростки, черенки при укоренении, бутоны, стебли и цветки. Ткани размягчаются н загнивают, покрываются обильным пушистым серым налетом из мицелия и конидиального спороношения гриба. Из мицелия гриба образуются склероции, которые зимуют в почве на пораженных тканях. Мицелий сохраняется зимой в клубнях. Развитию болезни способствуют избыточная влажность, плохая аэрация, загущенность и засоренность посадок, нарушение режима хранения клубней. Интенсивнее развивается болезнь в прохладные и влажные годы.
Меры борьбы: дезинфекция хранилищ и мест хранения известью или специальными препаратами, закладка на хранение просушенных здоровых клубней, обеспечение хорошей вентиляции и поддержание температуры не выше 8 град. Опрыскивание в период вегетации проводят 3—4 раза, через 7 дней любым фунгицидом (тиовит, строби, топаз, скор, кумулукс, пенкоцеб, купросат, оксихом, абига пик, топснном-М (0,2 %), Важно избегать избыточного внесении азотных удобрений.

Белая гниль или склеротиния.
Основания стеблей загнивают, покрываются белым ватоо6разным налетом мицелия гриба и черных склероциев. Такие же скопления мицелия и черных склероциев наблюдаются и внутри пораженных стеблей. Болезнь прогрессирует в период хранения на клубнях. Ее распространению способствуют тяжелые сырые кислые почвы. Склероции зимуют в почве и на растительных остатках. В земле склероции могут сохраняться 5—7 лет.
Меры борьбы: известкование кислых почв, уничтожение пораженных расте¬ний, посадка здоровых клубней. Нельзя загущать и переувлажнять посадки.

Бактериальный рак.
Кроме георгин бактерии из рода псеудомонас поражают хризантему, розу, гвоздику, левкой, свеклу, морковь, капусту, яблоню, грушу, тополь, иву и другие растения, У основания стеблей, на корнях, клубнях образуются наросты различных размеров. Сначала они белые с неровной бугорчатой поверхностью, позднее темнеют и загнивают. Заболевание чаще возникает на тяжелых, чрезмерно увлажненных почвах. Бактерии из почвы проникают в корни и клубни через различные повреждения и вызывают усиленное деление клеток, в результате чего и образуются опухолевидные наросты. Распространяется инфекция при размножении георгин делением пораженных клубней, а также черенковании больных растений. Сильное заражение наблюдается, если много лет георгины растут на одном месте и на почвах слабокислых, рН 5 и более. При рН меньше 5 бактерии теряют патогенные свойства, растения не болеют. Зимуют бактерии в раковых наростах, в почве.

Израстание георгин.
Вызывает коринобактерия, которая поражает также хризантему, табак, петунию, дельфиниум, гладиолус. Болезнь проявляется у основание стеблей, где густой щеткой прорастают утолщенные, короткие, светло-зеленые молодые побеги. Растения заражаются через почву при повреждении корней и клубней. Распространяется болезнь и с черенками, взятыми от больных георгин, при делении клубней. Зимуют бактерии на пораженных растительных остатках в почве. Развитию болезни способствуют тяжелые, глинистые заплывающие почвы и чрезмерное внесение азотных удобрений.
Меры борьбы: больные растения с клубнями уничтожают (сжигают или глубоко закапывают в почву). Оставшуюся в посадочной лунке землю дезинфицируют формалином или хлорной известью. Размножают только здоровый материал, соблюдают культурооборот, возвращая георгины на прежнее место через 4—5 лет. Для улучшения почвы высаживают сидераты (зеленые удобрения): люпин, горчицу, люцерну, которые оздоравливают землю от бактерий.

Мозаика вирусная.
На листьях появляются желто-зеленые неравномерно расположенные неправильной формы пятна, около жилок ткани светлеют, листовые пластинки деформируются. Заболевание сопровождается задержкой роста, укорачиванием цветоносов и деформацией цветков. За счет образования многочисленных боковых побегов наблюдается чрезмерная кустистость. У некоторых сортов цветы становятся пестролепестными. Переносчики вируса разные виды тлей.

Кольцевая пятнистость.
Возбудитель болезни вирус пятнистости и увядания томатов. На листьях видны неравномерно расположенные концентрические кольца и пятна (окраска от светло-зеленой к желто-зеленой). Позднее происходят некротизация и выпадение отмерших тканей с образованием сквозных отверстий. Растения плохо растут, иногда не цветут, цветоносы и стебли искривлены.

Дублистость.
Возбудитель вирус огуречной мозаики. На листьях появляется узкая жел¬тая полоса, которая образует рисунок, напоминающий по очертаниям лист дуба.
Меры борьбы с вирусными болезнями: уничтожают пораженные растения и вредителей переносчиков инфекции, опрыскивая георгины инсектицидами.

Мелкие «клещи». Муравьи

- В вазонах были маленькие коротенькие белые червячки. Поэтому поччву поменяла (прокалила), корни промыла. Но теперь на поверхности почвы и в поддонах быстро бегают какие-то мелкие «клещи». Подскажите, пожалуйста, как их вывести?

-Нужно проследить откуда взялись бегающие мелкие «клещи». Может быть, это вовсе и не вредители. В правильно пропаренной почве вредители не должны быть. Быстро бегать умеют мелкие домашние муравьи, которые облюбовали горшок для постройки своей колонии. Муравьи любят посещать растения, где живут тля или ложнощитовки. Они питаются медвяными выделениями. А для постройки муравейника они будут и листики цветов обгрызать.
Для борьбы с почвенными насекомыми поливают землю инсектицидами (агравертин, актара, актеллик, децис, инта-вир, кинмикс, фитоверм) 2 раза через 7 дней. После внесения инсектицида растения не поливают водой 3 - 5 дней. Или вносят в землю почвенные инсектициды в гранулах гром 2, базудин, но их действие более медленное. Препарат рассыпается тонким слоем по земле, затем перемешивается с верхним слоем грунта.
От проникновения муравьев растения защищают водяным рвом. В широкую емкость с водой ставят перевернутый пустой горшок, а на него сверху вазон с растением.

Декабрист обязан цвести ежегодно

- Почему не каждый год цветет декабрист, а если цветет, то не в декабре? - Любимые бабушкины декабристы сейчас называют шлюмбергерой. Раньше был распространен один вид - шлюмбергера Буклей, и лишь в последние годы в продаже появилась шлюмбергера Трунката. Ее так же часто называют декабристом, что неверно. У шлюмбергеры Буклей, наиболее распространенной, небольшие светло-зеленые сегменты с округлыми выступами по краям. Цветки ярко-розово-лиловые, почти радиально-симметричные, похожие на маленькие фонтанчики. Шлюмбергера Трунката отличается зубчатыми выступами по краям насыщенно-зеленых или темно-зеленых сегментов, двусторонне-симметричными цветками с выражено скошенной цветочной трубкой. В природе у этого вида насчитывается несколько десятков вариантов окраски цветков, да и селекционеры добавили в последние годы еще множество сортов. Это красные, белые, лососевые, лавандовые, красно-оранжевые, персиковые, оранжево-красные, желтые. Конец октября и ноябрь – время обильного цветения ш. Трунката, у ш. Буклей бутоны появляются позднее – в конце ноября – декабре. Подготовка к цветению состоит из нескольких этапов. Если растению тесно в своем горшке, то в апреле – мае его необходимо пересадить. Почвенная смесь состоит из листовой и дерновой земли, песка в соотношении 2:1:1 с рН 5,5 – 6,5. В подготовленную смесь хорошо добавить небольшое количество измельченного древесного угля (можно использовать и таблетки активированного аптечного). На дно уложить дренаж. Посуду для посадки не следует брать слишком свободную. Желательно, чтобы диаметр горшков был больше их высоты, особенно это важно для ампельных экземпляров. Подойдет плетеная корзина. Весной и летом у шлюмбергер активный рост. Она требует теплое содержание, рассеянный свет, душ и полив мягкой водой по мере высыхания почвы, внекорневые и корневые подкормки 1 раз в месяц. После пересадки подкормки проводить не раньше чем через две недели. В августе постепенно уменьшают полив и прекращают подкормки для лучшего созревания листьев. С сентября требуется меньше влаги, но больше свежего прохладного воздуха. Легкий период покоя, с середины сентября до середины ноября, при уменьшении полива в сочетании с укорачивающимся световым днем и прохладным содержанием способствует формированию большого числа цветочных почек. Поэтому осенью можно продолжать держать шлюмбергеру на застекленном балконе, если там сохраняется подходящая температура, не ниже 9 °С. Слишком теплое осенне-зимнее содержание (выше 23 °С) способствует сильному вегетативному росту побегов шлюмбергеры при отсутствии цветения. Более низкая температура (17-20 °С) способствует закладке цветочных почек, но лишь при условии короткого дня. Ещё более низкая температура (10 -15 °С) способствует формированию бутонов вне зависимости от продолжительности светового дня. Как только у шлюмбергеры наметятся бутоны, растение помещают на постоянное место с температурой 15-20 °С ночью и 20-22 °С днем. Не передвигайте горшок с места на место и не забывайте про подкормки в этот период. Подойдут калийно-фосфорные удобрения, предназначенные для кактусов.
После цветения необходимо прищипнуть растущие побеги. Нужно просто зажать нижнюю часть молодого стебля пальцами одной руки, а второй рукой отделить крайний сегмент побега вращательным движением. Старые стебли укорачивать лучше при помощи ножниц или секатора. Прищипка способствует ветвлению стеблей, сделает крону шлюмбергеры более плотной и способствует обильному цветению в следующем году.

Ландыш

Все мы знаем изящные, белоснежные и удивительно ароматные цветки ландыша с узорчатыми краями, которые серебристыми бусинками рассыпается по лесам. Форма цветка больше напоминает колокольчики. Однако с латинского языка слово “ландыш” переводится как “лилия цветущая в мае”.
Многие народы почитают это растение как символ весны. О нем упоминается в легендах. В греческой мифологии упоминается о том, как богиня охоты Диана попала в незнакомый лес, где жили фавны. Они влюбились в гордую Диану и стали её преследовать. Ловкая богиня смогла от них убежать. Но она слишком долго бежала, и её тело покрылось капельками пота: блестящими бусинками, падающими вокруг и превращающимися в прекрасные цветы. В древности германцы украшали себя ландышами в весенний праздник в честь богини зари Остери, вестницы тепла. В конце праздника цветы преподносили богине в жертву. Древнерусская легенда говорит о том, что ландыши выросли из слез водяной царицы Волховы, полюбившей отважного Садко.
Наибольшей любовью ландыш был окружен во Франции. Первое майское воскресение отмечается французами как праздник ландышей. Майские ландыши в Париже символизируют не только обновление, приход тепла и света. Они дороги трудящимся как свидетели борьбы рабочих за свои права. В те времена деньги, полученные от продажи белоснежных букетов, поступали в профсоюзные кассы.
Сказки повествуют о том, что цветы ландышей - это фонарики гномов или проросшие жемчужины из рассыпавшегося ожерелья Белоснежки.
С биологической точки зрения ландыш очень интересное растение. Весной он появляется из земли в виде острого шильца, в таком виде его сложно узнать. Но проходит время, ростки удлиняются и зеленеют, а позднее разворачиваются нежные зеленые листья. Всего у ландыша три типа листьев. Обычно мы видим только один из них – зеленые. Другие же 2 типа это: чешуйчатые листья у основания зеленых и прицветковые.
Цветонос трехгранный с 6-18 белыми цветами. Если внимательно присмотреться – цветоножки отходят от разных граней цветоноса, но все цветки обращены в одну сторону. Это потому, что цветонос спирально закручен так, что все цветки выстраиваются по прямой линии. В лесах и парках часто встречаются заросли ландыша, где много листьев и почти не видно цветков. Это объясняется тем, что у ландыша цветение периодическое, через 2-3 года.
В природе ландыши зацветают не раньше, чем на седьмом году жизни, а к двенадцати годам утрачивают способность цвести. Средний возраст жизни растений 9 лет, а максимальный – 21 год. Растения, которые старше 12 лет не цветут. Поэтому, срывая в лесу для букета цветки ландыша, не забывайте оставлять третью часть цветоносов для образования семян.
Ландыш является ядовитым растением, особенно для зайца. Но для оленя это излюбленная еда. Красивая красная ягода ландыша – лакомство для многих птиц, но ядовита для человека.
В срезке, в букетах ландыш тоже проявляет свой характер: не жалует своих соседей по вазе и находящихся по близости с вазой. Единственным исключением является синеглазая незабудка, с ней он прекрасно уживается в одной вазе.
Грациозный ландыш в культуру был введен в середине 16 века. Были выведены крупноцветковые садовые формы. Известны сорта с розовыми и фиолетовыми цветками и махровые. При окультуривании обычного лесного ландыша значительно увеличивается размер цветка.
Лучше выращивать ландыш на суглинистых почвах. Для обильного цветения ему необходимо каждую осень вносить перегной по 4-5 кг на кв.м. Весной и летом вносят полное минеральное удобрение в виде растворов. В июле и августе снижают дозу азотных удобрений и через каждые 10-15 дней подкармливают фосфорными удобрениями. Для нормального развития растений необходимы обильные поливы. При таком уходе, на третьем году после высадки в корневище образуется до 80% цветочных почек. Листовые почки отличаются от цветочных меньшей толщиной и более острой верхушкой. Ландыши размножают семенами и делением корневищ.
Семеня белые, очень твердые и трудно намокают. Всхожесть их невысокая. Прорастают очень медленно, около 3 месяцев. Семена высевают под зиму. При вегетативном размножении используют корневища с листовыми почками.
Во многих странах мира практикуется выгонка крупноцветковых сортов ландыша. В связи с этим корневища с цветочными почками являются предметом международной торговли.
Лекарственные свойства ландыша известны с древнейших времен. Из него готовят лекарства от сердечных заболеваний, эпилепсии, лихорадки, водянки. В средневековой Европе изображение ландыша служило эмблемой врачебного сословия. Интересен такой факт: на старинной гравюре изображен Николай Коперник (1473-1543 г.) с букетиком цветов, среди которых есть ландыши. Все мы знаем Коперника как астронома и создателя гелиоцентрической системы мира, крупного государственного деятеля и математика. Цветы ландыша, символ врачевательства в его руках говорят о том, что современники его знали и как хорошего врача.
Народ в старину на Руси высоко ценил цветки ландыша за его целебные свойства. Ландыш, как бы вобравши в себя энергию весеннего солнца, даже будучи сорванным, продолжает оделять ею людей, исцеляя от многих недугов. (Консультировала Людмила Неустроева)

Как срезать цветы тюльпана, нарцисса, гиацинта

Тюльпаны ранних сортов срезают при первых признаках окрашивания бутона, а поздние сорта - при полном окрашивании бутона. Для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая луковица, при обрезке цветоноса оставляют от земли 2 - 3 листа.
Обрезку цветков нарциссов можно начать сразу после того, как разорвется кроющий лист и обнажит лепестки, но длинна цветоноса при этом будет меньше. Цветоносы обламывают или обрезают на уровне земли без ущерба для качества луковицы.
Соцветия гиацинтов срезают очень острым ножом на уровне земли в то время, когда на цветоносе распустилось две трети цветков. Обрезка соцветий гиацинтов слегка ослабляет развитие луковицы и цветоносы на них на следующий год будут более слабыми.

Посадка черенков клематиса

Лучшее время для посадки укорененных черенков клематисов и пересадки отводков или взрослых растений начало мая, до отрастания молодых побегов. Прошлогодние побеги обрезают на высоту 15 - 20 см. У тех сортов, которые цветут на однолетних побегах, старые стебли удаляют полностью. Клематисы болезненно переносят даже слабое повреждение корней. Поэтому выкапывать их нужно большой осторожностью и как можно глубже подкапывают почву. Посадочные ямы готовят заранее, с осени на расстоянии 70 - 100 см. Заполняют их легкой почвенной смесью. За 2 дня до посадки почву в посадочной яме сильно увлажняют. Перед посадкой влажную почву рыхлят, часть ее удаляют, а из оставшейся формируют холмик, конус которого должен быть ниже уровня земли на 10 -15 см. Корни осторожно расправляют по боком земляного холмика, сверху засыпают влажной почвой. После посадки клематисы не поливают в течение нескольких дней.