26.11.09

Хлорофитумы тоже бывают разными

хлорофитум цветок Многие выращивают у себя это неприхотливое растение. Излюбленное место хлорофитума – кухня, так как он прекрасно очищает воздух. Хлорофитумы превосходно декорирует передний план, когда за ним размещаются высокие растения. Отлично смотрится и на отдельной подставке для цветов, при этом листья и цветоносы свободно свешиваются во все стороны. Домашние животные, особенно коты, с удовольствием грызут хлорофитумы и играют со свисающими усами и розетками листьев. Быстрый и обильный рост, нетребовательностью к условиям обитания и несложное размножение объясняет его популярность. Вот поэтому уже более двух веков это растение украшает и создает уют в жилых помещениях. А в последние годы его все чаще используют для озеленения бульваров, парков и улиц.
Родина хлорофитума – Южная Америка и тропики Южной Африки. Ряд авторов относят его к семейству Лилейные, другие – к Асфоделовым. Название рода означает chloros – зеленый, phiton – растение. В быту хлорофитум называют зеленая лилия, паучок. Первые виды этого рода, происходящие из Южной Африки, были описаны в 1794 году. Во второй половине XIX века хлорофитумы были завезены в Европу, как комнатные растения. В природе представители рода в настоящее время широко распространились в тропических областях земного шара (Южная Азия и Австралия) на земле среди трав и на деревьях. Пока нет точных данных о количестве видов, входящих в род, так как постоянно находят новые виды и формы хлорофитумов. По разным источникам их от 150 до 250 видов.
хлорофитум хохлатый ф. витатум
Один из самых распространенных хлорофитумов и ампельных комнатных растений – хлорофитум хохолковый или хохлатый (Ch. comosum). Представляет собой травянистое растение с укороченным стеблем, от которого густым пучком отходят дугообразно изогнутые узколанцетные листья длиной 20-30 см. Из середины пучка каскадом, похожим на фонтанчик, свисают длинные до 1 м побеги-цветоносы с мелкими листьями и цветками. хлорофитум хохлатый ф. вариегатум
После цветения на концах побегов разрастаются дочерние розетки, которые имеют воздушные корни. Наиболее популярны пестролистные формы хлорофитума хохолкового с продольными белыми полосами: f. vittatum и f. variegatum.
У более компактной формы maculatum листья с продольными желтыми полосками. Многих привлекает сорт Curty Locks с закрученными в широкую спираль полосатыми листьями.

Хлорофитум капский (Ch. capense) – многолетнее розеточное растение с клубневидно утолщенными корнями. Листья узколанцетные, линейные, постепенно суженные к основанию и верхушке, сверху желобчатые, снизу с неострым килем, длиной до 60 см и шириной до 3см, светло-зеленые, голые собраны в прикорневую розетку. Цветки белые, мелкие, собраны в рыхлые кисти, на разветвленных цветоносах в пазухах листьев. Плод коробочка. В отличие от хлорофитума хохлатого - капский не образует дочерних розеток на цветоносах.

Хлорофитум крылатый (Ch. amaniense) – это растение с широкоовально-ланцентными, желобчатыми листьями, темно-зеленого цвета, суживающихся к основанию и верхушке на длинных черешках, выходящих из центра корневой розетки. Черешки окрашены от розового до красновато-оранжевого цвета. А цветоносы укороченные, и когда созревают семена он похож на початок кукурузы. Фото 4. После цветения вокруг цветоноса могут образоваться дочерние розетки. Сорта Green Orange и Fire Flash, отличаются великолепными крупными темно-зелеными широ-коланцетными листьями с оранжевыми черешками. Советуют для сохранения яркой окраски появившиеся цветоносы удалять. Если желаете получить семена, то цветоносы можно оставить и дать вызреть семенам на растении. Хлорофитум крылатый семена  Green Orange
Уход. Размещать растение лучше на светлых окнах, хотя оно легко переносит некоторое затенение. Но надо учитывать, что в тени у пестролистных форм изменяется окраска листьев. Они становятся темно-зелеными и теряют пестрые полосы. В пасмурные дни пестролистным формам необходима подсветка люминесцентными лампами или время от время перестановка вазонов в более светлое место.
К температуре хлорофитум неприхотлив и прекрасно растет как в теплом, так и в прохладном помещении. Зимой температуру можно снижать до 12-14 град. Однако, чрезмерный полив при низкой температуре может способствовать появлению коричневых пятен и сморщиванию краев листьев. Так же и высокая температура в квартире, выше 21 град., в зимней период не идет на пользу. Если мало света, листья бледнеют, желтеют и опадают.
Хлорофитум хорошо переносит сухость воздуха, что особенно важно для наших квартир с центральным отоплением. Но от слишком сухого воздуха кончики листьев иногда становятся коричневатыми и усыхают. Их можно просто подрезать, чтобы придать растению опрятный и декоративный вид.
хлорофитум хохлатый сорт Curty Locks
С весны до осени хлорофитуму необходимо много влаги, поэтому его обильно поливают. В жаркую погоду опрыскивают водой. Зимой полив уменьшают. Толстые корневища хлорофитума способны запасать много воды, поэтому пересыхание земли в вазоне в этот период не опасно, а вот от перелива корни могут загнить.
С весны до осени 2-3 раза в месяц хлорофитум подкармливают комплексным удобрением для комнатных растений.
Хлорофитумы редко повреждаются вредителями, но ослабленное растение могут поразить щитовка, мучничтый червец, тля, реже – паутинный клещ.
В открытом грунте желательно оберегать их от ветра и палящего солнца.
Предлагаем несколько вариантов использования хлорофитума в открытом грунте:
Посадить в вазу с однолетниками (сальвия, агератум и др.) и аспарагусом;
Дополнить хлорофитумом клумбу из многолетников;
Разместить возле водоема;
Создать миниатюрный садик: посадить в широкую емкость высокое растение (абутилон, герань, сансевьеру), сбоку расположить небольшой хлорофитум и камнеломку. Свободное место заполнить почвопокровными (солейролией, традесканцией или плющом).
Возможны различные другие варианты, главное подобрать имеющиеся в наличии растения.
Посадка. Пересаживают молодой хлорофитум ежегодно в марте месяце, а если корням становится тесно в горшке, то и чаще. Взрослым кустам весной просто заменяют верхний слой почвы на свежую, более плодородную или пересаживают через 2-3 года. Тесный горшок может стать причиной отсутствия цветоносов. При пересадке на дно вазона насыпают хороший дренаж. используют рыхлую садовую землю, к которой надо добавить немного крупнозернистого, хорошо промытого песка.
Размножение. Размножается хлорофитум дочерними розетками, которые хорошо приживаются и начинают расти как самостоятельные растения. Реже размножают делением куста. Для этого землю хорошо поливают, затем растение вытряхивают из горшка, корневище разрезают острым ножом на части и рассаживают деленки. Поврежденные (порезанные) корни при этом обрезать не следует – в них находятся запасы питательных веществ. При пересадке обязательно обратите внимание на корни. Если образовалось много крупных клубнеобразных утолщений, то полив был недостаточным и не регулярным.
Семенной способ размножения более трудоемкий. Применяют только при размножении хлорофитума крылатого, который редко и неохотно образует дочерние розетки. Другие виды проще размножить делением куста или укоренением воздушных отпрысков. Семена высевать лучше весной (конец февраля - март) в легкий субстрат (торф с песком). Предварительно семена замачивают в проточной воде на 12-24 часа (либо часто меняют воду). Субстрат увлажняют и распределяют равномерно семена по поверхности, слегка вдавливая их в почву. Затем накрывают стеклом или пленуой. Для прорастания используют почвенный подогрев (21 град.). Время прорастания семян может быть от 3 недель до 1,5 месяца. Уход за посевом сводится к регулярным опрыскиваниям, проветриванию и поддержанию необходимой температуры.
Пикируют при появлении у сеянцев двух – трех листиков, по одному в небольшие горшочки в плодородную садовую землю. (По материалам Глушаковой Н.)

25.11.09

Поливаем правильно

Вопрос полива горшечных растений
Вопрос полива горшечных растений и простой и сложный одновременно. Надо лишь чуть внимательнее и ответственнее отнестись к потребностям своих питомцев. Чувство меры выработается в процессе общения с ними. Растения, которые мы привлекаем в свои квартиры, изначально имеют разное происхождение. Одни пришли к нам из жарких, сухих пустынь и довольствуются небольшим количеством воды. Родина других – влажные тропические леса с частыми ливнями и насыщенной испарениями атмосферой, эти растения требуют совершенно иного подхода.
Очень важно приобретая растения в магазине, или у приятелей поинтересоваться их правильным ботаническим названием. Правильное название цветка позволит владельцу определить условия выращивания. Сможете безошибочно можете найти в справочной литературе данные о происхождении вашего питомца и путем элементарных рассуждений получить ответ на многие вопросы: как поливать, во что сажать, при какой температуре содержать и прочее.
Растения внутри содержат много воды и все процессы в них (рост, цветение, укоренение) происходят с ее участием. Именно поэтому правильный полив является основным фактором успешного роста и развития. Одинаково вредны как недостаток, так и избыток влаги в почве. Но зачастую полив становится камнем преткновения для многих владельцев комнатных цветов. Как часто поливать и какое количество воды при этом использовать? Задают этот вопрос и требуют конкретного ответа: через столько дней и в каком объеме. И это неправильная позиция, ибо ни один специалист или опытный цветовод не выдадут готового рецепта, его просто не существует.
Режим полива и объем используемой воды зависят от большого числа факторов, которые нельзя не учитывать. Прежде всего, надо чаще и внимательнее смотреть на растение и стараться улавливать его состояние. Оно растет, выпускает новые листочки, вполне естественно, что потребность в воде возрастает и его нельзя оставлять сухим. Наоборот, когда заметный рост прекратился – полив несколько урежают. Известные своей сухолюбивостью суккуленты в период роста и цветения не доводят до пересушивания, но во время покоя их надолго оставляют без влаги. Для подавляющего большинства комнатных растений интенсивность полива снижается на осенне-зимний период, в это время они находятся в стадии относительного покоя (а отдельные виды – полного).
С температурой и уровнем освещенности в помещении тоже необходимо считаться: чем выше их показатели, тем быстрее идут процессы использования почвенной влаги. Крупномерное растение поглощает и испаряет воды больше, чем его маленькие сородичи. Экземпляры с большими мягкими листьями требуют больше воды, чем растения с кожистыми листьями, восковой налет на которых препятствует испарению. Степень развития корневой системы также влияет на количество и скорость поглощения влаги. И, наконец, общее состояние растения: у здорового, ухоженного экземпляра потребности несравнимо выше, чем у заморыша.
Что же касается размеров посуды, то для больших напольных емкостей разовый объем потребляемой воды может составлять несколько литров. При этом надо быть уверенным, что вода смочила земляной ком сверху донизу, ведь основные всасывающие корни у большинства комнатных растений располагаются в нижней части вазона. Случается, что вода после полива моментально вытекает через дренажное отверстие – это говорит о том, что земляной ком пересушен и не воспринимает влагу. В такой ситуации сосуд с растением на некоторое время помещают в воду и держат пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Но лучше, конечно, до такого состояния не доводить, не все растения выдерживают подобные испытания. Нечто похожее происходит, когда растение давно не пересаживалось и земляной ком представляет сплошное скопление корней, тогда требуется срочная пересадка. Иногда, наоборот, корни блокируют дренажное отверстие и не имеющая стока вода вызывает загнивание корневой системы.
Полив кливия Существенное влияние на частоту полива оказывают физические свойства почвы. Легкие и рыхлые субстраты обладают меньшей влагоемкостью, чем тяжелые и поэтому будут пересыхать быстрее. Особенно коварен в этом отношении верховой торф, в котором лишь половина влаги доступна для растений. Пользуясь торфом, нельзя допускать его пересушивания, он постоянно должен быть влажным. Растения в глиняной посуде нуждаются в более частом поливе, чем в пластмассовой, через их пористые стенки также идет испарение.
На недостаток и избыток влаги растение реагирует одинаковой потерей клеточного давления или тургора - попросту увяданием. Недостаток влаги в почве определяется просто: пересохший субстрат обычно светлее увлажненного, а для убедительности погрузите кончик пальца в землю, и станет понятно – она сухая. Избыток влаги тоже вызывает увядание, но механизм действия здесь иной. Лишняя вода вытесняет воздух из почвы, а он необходим для того, чтобы корневые волоски были в состоянии поглощать воду. Непонимание ситуации (раз увядает, значит надо поливать) часто приводит к усугублению проблемы и гибели цветка. Здесь следует обратить внимание на то, что на увядших листьях переувлажненного растения прежде появляются темно-коричневые увеличивающиеся пятна, а листовая пластинка тускнеет. Положение спасет немедленное прекращение полива, удаление излишек воды (вылить воду из поддона, положить горшок на бок, чтобы быстрее стекла вода) и последующая пересадка растения в свежую почву (насколько позволяет время и запущенность ситуации).
Как показывает многолетняя практика, растения в большей степени страдают от избытка влаги в почве, чем от ее недостатка. И в повседневной жизни чаще приходится сталкиваться именно с таким поворотом дел. Не следует забывать, что растение вырвано из естественной среды обитания, а корни заключены в цветочный горшок с небольшим количеством земли. Поэтому малейшая небрежность и невнимательность при поливе может стать для него губительной.
Поливать растения надо по мере необходимости – такова общая рекомендация. Для влаголюбивых растений, нуждающихся в обильном поливе, эта необходимость появляется тогда, когда верхний слой почвы чуть подсохнет. Практически субстрат должен быть увлажнен постоянно, но таких растений немного. Умеренно влаголюбивые виды, а это большинство комнатных растений, поливают, когда верхний слой подсохнет на глубину 2-3 см, что легко определить пальцем на ощупь. Скудный или экономный полив пригоден для суккулентов и производится примерно спустя неделю после того, как подсох верхний слой почвы, но при этом он должен быть полноценным. Как бы редко полив не осуществлялся, земляной ком должен быть смочен основательно, а не только у корневой шейки, причем, через поддон или сверху - не имеет большого значения. Важно, чтобы поливалась почва, а не само растение.
Странно бывает читать и слышать рекомендации о ежедневном поливе, в этом не нуждается ни одно растение. Полноценно политый экземпляр просохнет в зависимости от условий содержания не раньше 3-6 дней. Эффективность полива в небольших сосудах легко установить на вес, взяв в руки растение до полива и после. Если он заметно потяжелел, а вода выступила в поддон – повода для беспокойства нет.
Для осуществления полива необходимо запастись лейкой с длинным тонким носиком. Из нее вода вытекает под небольшим напором, равномерно распределяясь и не вымывает землю. Лучше, если она будет конструктивно незатейлива, без всяких художественных излишеств (это будет мешать при поливе), емкостью 1-1,5 литра. Такой объем очень удобен и для проведения подкормок. Обычная водопроводная вода вполне пригодна для полива. Ее набирают и какое-то время отстаивают, чтобы она приобрела комнатную температуру, а заодно улетучился вредный для растений хлор. Поливая холодной водой, мы вводим растение в состояние стресса, особенно страдают от этого пуансеттии, сенполии, стрептокарпусы. Не рекомендуется поливать и более теплой водой. Хороша для полива дождевая вода, только это не должны быть первые порции дождя, несущие, как правило, много нежелательных примесей из воздуха.
При поливе старайтесь не направлять струю воды в одно и тоже место и поливайте только почву, а не листья. После полива, особенно в зимний период, не оставляйте воду в поддоне. Полив растений в эпифитных корзинах или кашпо осуществляется путем «купания» в сосудах с водой большей емкости. Для растений, требующих мягкой воды используются специальные подкислители (при условии, что водопроводная очень жесткая) или концентрированную серную кислоту (например, для азалий, 0,8-1 мл на литр воды, 5-6 раз в год). (По материалам В. Чертович.)

Одиннадцать причин почему сенполии перестают цвести

сенполии не цветут
Узумбарские фиалки или сенполии нельзя назвать капризными растениями, но они отзывчивы на хороший уход, и покоряют обильным и продолжительным цветением почти в течение всего года, с небольшими перерывами.
Почвенные вредители в цветочном горшке и слабое цветение показатели того, что имеются серьезные нарушения агротехники. Когда домашние растения долго не пересаживают, постоянно переувлажняют, если в почвенном субстрате содержится много неразложившейся органики, тогда в цветочном горшке заводятся почвенные насекомые. Чаще они не являются вредителями и питаются неразложившимися органическими частичками, входящими в состав почвенной смеси. Это личинки мелких мух, подуры или сапрофитные нематоды. Однако присутствие их в почве нежелательно.Если не обращать внимания на почвенных вредителей и далее не соблюдать режим полива - они будут активно размножаться и начнут повреждать растения в горшке.
Причина, по которой узумбарская фиалка не дает цветов заключена в другом. Во-первых, многие сорта и гибриды недолговечны. Они бывают привлекательны и декоративны в первые три года. С возрастом нижняя часть стебля оголяется. Потому что нижние листья отмирают, а новые образуются только на макушке побега. Под тяжестью листьев побег искривляется. Снижается количество поступающих питательных веществ. Растение перестает цвести и теряет декоративность. Оголенный стебель менее устойчив к повреждению вредителями и болезнями. Такому растению требуется омолаживающая обрезка. Верхнюю часть стебля срезают с розеткой листьев и помещают в небольшую емкость, так чтобы поверхность среза едва касалась воды, которую нужно доливать по мере испарения. Образующиеся цветоносы в период укоренения удаляют. Когда появятся корешки, розетку сажают в земляную смесь.
Можно не обрезая верхушки, пересадить фиалку в новую почву. При этом нужно заглубить оголенный стебель до нижних листьев. Такая пересадка позволит возобновить цветение быстрее, чем в первом случае, но корневая система будет развита слабее и растение скорее состарится.
Омолаживают фиалки и листовыми черенками. Для черенкования листья выбирают не слишком молодые, полностью сформировавшиеся и не старые. Лучше их укоренять в летний период. Укоренять листовые черенки можно круглый год, но для этого необходимо поддерживать температуру воды или субстрата 23-25 С. При укоренении в воде у листового черенка оставляют черешок длиной 3-4 см. В воду его погружают на 1-1,5 см, при большем погружении в воду черенок загнивает. В емкости с водой не должно быть более трех листьев, так как от высокой концентрации выделяемых фитонцидов погибают листовые пластинки. Через 3-4 недели появляются корни. Укорененные листья высаживают в рыхлую землю. Листья можно укоренять в песке, в смеси из песка и торфа, в почве и любом другом субстрате. Листовую пластину с коротким черешком (0,5 – 2 см) заглубляют в субстрат на одну треть. После того, как появятся молодые розетки листьев, их рассаживают в боле питательную почву на доращивание, а затем на постоянное место. Из листового черенка цветущее растение получают через 8 – 10 месяцев. Для выращивания фиалки лучше использовать широкие, а не глубокие емкости, т.к. корни растения располагаются в верхних слоях почвы.
Другой частой причиной: почему фиалки перестают цвести - это когда растения выращивают при ярком прямом свете. В таких условиях у них приостанавливается рост и нарушаются все ритмы жизнедеятельности. Фиалка совершенно не переносит прямых солнечных лучей за исключением зимних месяцев. В природе она растет под легким притенением деревьев и кустарников. На восточных и южных окнах, весной и летом, нужно притенять растения марлей или бумагой. Лучше выращивать фиалки на северных и западных окнах. Кроме того, они отрицательно относится к сквознякам, поэтому сенполии нельзя выносить на балкон или в сад.
По мере старения у многих сортов фиалок появляются боковые розетки, которые рекомендуется своевременно удалять. Это способствует обильному и продолжительному цветению. При сильном загущении, образовании большого количества боковых розеток цветение прекращается.
Фиалка не зацветает или перестает цвести, когда она посажена в слишком богатую питательными веществами почву. На такой почве у растения образуются многочисленные толстые листья, боковые розетки, а цветение приостанавливается. На почвах с большим содержанием азота и гумуса фиалки чаще болеют. В природе они растут на бедной, но рыхлой почве. Поэтому их нужно выращивать на легкой почве, со слабокислой реакцией рН. Оптимальным субстратом для узумбарской фиалки является смесь следующего состава: листовая земля 4 части, торф и песок по 1 части. В качестве разрыхлителя к листовой земле добавляют измельченный мох сфагнум. Можно приготовить почвенную смесь из 2 частей листовой земли и 1 части готовой торфяной смеси "Фиалка", которую предварительно на несколько дней замачивают в воде.
Причиной прекращения цветения может быть подкормка фиалки минеральным или органическим удобрением в обычных для других растений концентрациях. Это вызывает чрезмерный рост листьев, из-за чего приостанавливается цветение. Концентрация удобрений для сенполий должна быть в двое меньше, чем указано в инструкции для остальных растений. Фиалки нельзя часто подкармливать, лучше не докормить, чем перекормить. Подкармливают только здоровые растения и только в весенне-летний период раз в месяц.
Зимой при выращивании на подоконниках фиалки страдают от охлаждения земляного кома и перестают цвести. Поэтому в холодное время года горшки ставят в пенопластовые коробочки или на невысокую подставку из материала плохо проводящего тепло (перевернутый горшок, деревянная дощечка). Отгораживают горшки от окна плотной бумагой (по высоте равной размеру горшка), а щели в оконных рамах заклеивают.
В осенне-зимнее время фиалки хорошо цветут, если их подсвечивать лампами дневного цвета, которые располагают на высоте 35-40 см от верхушки растения. Продолжительность освещения длится 12 часов в сутки.

24.11.09

История тюльпанов


Растения сопутствуют человеку во всех случаях жизни. И особое внимание уделялось красивым цветам. Древние памятники культуры свидетельствуют, что на заре истории человек использовал цветы для различных целей: в одних случаях, как лекарственными растениями, в других для получения эстетического наслаждения (ирисы, ландыши, ромашки, фиалки).
история тюльпанов
Цветы изображены на гербах новых городов и стран на денежных знаках и на полотнах живописцев всего мира.
Очень часто в старинных рукописях, документах и памятниках культуры мы встречаем цветок тюльпана. Самое древнее упоминание о нем встречается в старо персидских баснях ХI века. Впервые начали возделывать тюльпаны в Персии. Считается, что их название произошло от персидского слова тюли бан - тюрбан, и дано ему за сходство цветка с восточным головным убором. Выведением сортов и селекцией этих луковичных растений сначала стали заниматься в Турции. Где и сейчас ежегодно в городах проводят красочные праздники-карнавалы тюльпанов.
история тюльпанов
Исследователи считают, что в Европу тюльпаны были привезены в 1554 году из Константинополя австрийским дипломатом и переданы Венскому саду лекарственных растений. А в Голландию тюльпаны попадают только через 15 лет. Климатические и почвенные условия страны оказались очень благоприятными для них. В начале 17 века разведение тюльпанов становиться модным увлечением и служат одним из подтверждением прочности общественного положения, так как только очень состоятельные люди могли позволить себе это дорогое по тем временам занятие. С годами оно приняло такой размах, что вошло в историю под названием “тюльпаномания”. Ажиотаж достиг своего цикла в 1634-1637 годы, когда цены на новые сорта составляли баснословные суммы.
Луковицы редких сортов приравнивались по весу к стоимости драгоценных металлов. В 1637 году правительство Голландии издает указ, по установлению твердых цен на луковицы тюльпана. Это остановило спекуляцию цветами. В Амстердаме туристам и сегодня экскурсоводы показывают большой дом в центре города, который был куплен всего за 3 луковицы, о чем свидетельствует сохранившаяся до наших дней купчая.
история тюльпанов
Цветок тюльпана в 17 веке становится товарным клеймом многих предпринимателей. Сегодня также на фирменных бланках Голландии можно встретить его изображение.
В Нидерландах есть парк созданный в 1949 году, где выращивают, коллекционируют и представляют посетителям тюльпаны. В этом парке Рубенс создал портрет своей жены на фоне живых тюльпанов. Навряд ли где-нибудь есть еще такой сад.
история тюльпанов
Увлечение тюльпанами не обошло и Францию. В период правления Людовика 14 костюмы придворных украшались тюльпанами самых дорогих сортов. Изготавливались ювелирные изделия, имитирующие форму цветка. Посуда, декоративные вазы, изделия краснодеревщиков, чугунное литье дворцовых оград - все изготовляют в виде этого прекрасного цветка.

история тюльпанов
В Россию тюльпаны попали с Голландии в начале 17 века. Доступны они были только состоятельным людям. В конце 19 века начинается промышленная разведение этих луковичных на побережье Кавказа.
С течением времени бурные страсти утихли, но интерес к этой культуре не угасает. Сейчас в нашей стране тюльпаны популярная весенняя культура. А благодаря коллекционерам некоторые древние сорта сохранились до наших дней.
история тюльпанов

23.11.09

Выгонка примул в зимний период

примула мелкозубчатая выгонка
Для выгонки в квартире, используют примулы открытого грунта. Следует заметить, что они не вызывают аллергии, которая нередко наблюдается от первоцвета обратноконического. Выгонку примул обычно приурочивают к 8 Марта. В конце января или в начале февраля их высаживают в горшочки диаметром 9-12 см с комом земли или пересаживают в нейтрализованную смесь торфа и песка. Подходит и обычная плодородная почва. До этого времени примулы, выкопанные еще в октябре с большим комом земли, хранят в парниках, укрытых рамами и сухими листьями, в подвале или другом помещении при температуре ниже 10 С. Используют в основном 2-х летние сеянцы. Более старые кустики тоже пригодны для выгонки, но их делят. Примулы очищают от пожелтевших и загнивших листьев. Затем горшки с растениями оставляют в прохладной оранжерее при температуре не выше 10 и не ниже 5 С. Когда температура выше 10, начинается усиленный рост листьев, развитие цветков запаздывает или угнетается.
Подкормку проводят 1%-ным водным раствором комплексного удобрения с микроэлементами, перед распусканием бутонов. Пока не появятся бутоны, удобрять не следует, в противном случае, как и при высокой температуре, будут расти только листья.
Наиболее красивы в горшках низкорослые примулы: розовая и пругоницкая. Из сортов для выгонки наиболее подходят Юбилеумсгрусс - карминно-красный, Олимпиагрусс - сиренево-лиловый и Остергрусс - красно-лиловый. Много цветков дает примула обыкновенная. Для ее выгонки берут однолетние растения, которые зацветают в феврале. То же самое можно сказать о примуле высокой и примуле многоцветковой. Для выгонки годятся примула опушенная, Зибольда, мелкозубчатая, Буллея и Биса также используют 2-летние растения. Цветут они позже, в конце марта - начале апреля.
После выгонки примулы не выбрасывают, их хранят в прохладном светлом помещении до весны, умеренно поливают. Потом высаживают в сад. Через 2-3 года их снова можно будет поделить и использовать для вгонки.

22.11.09

О чем расскажет окраска чешуй гиацинта

гиацинты
Луковицы гиацинтов могут подсказать окраску цветка и даже название сорта. Сорта гиацинтов подразделяется на 7 групп по окраске цветков: синие, сиреневые, розовые, красные, белые, желтые и оранжевые. К каждой группе соответствует определенная окраска наружных чешуй луковиц. Луковицы сортов с желтыми цветками – имеют серовато-кремовые чешуи (исключение сорт Оранж Бовен – цветки розовато-кремовые, чешуи буровато-фиолетовые). Луковицы сортов с розовыми цветками имеют – сиреневые чешуи. Луковицы сортов с синими, голубыми и фиолетовыми цветками, обычно имеют фиолетовые чешуи (исключение составляет сорт Доктор Либер – цветки синие, чешуи розовые). У сорта ЛЭсперанс – цветки темно-вишневые, чешуи пепельно-серые. Кроме окраски наружных чешуй луковиц, каждой группе сортов отвечает определенная форма луковиц: ширококонические – для сортов с синими и розовыми цветками; узкоконические – для сортов с желтыми цветками; яйцевидные – для сортов с белыми цветками. В начале цветения сорта окраска цветков в соцветии намного интенсивнее, а затем окраска может светлеть, даже белеет. Желтые становятся светлее, а красные – розовеют.

Выгонка гиацинтов

гиацинты
Наиболее легко в домашних условиях проходит выгонка гиацинтов. Луковицы гиацинтов в конце сентября – начале октября высаживают в декоративные вазоны по одной или несколько штук. Верхняя часть луковицы должна быть слегка прикрыта землей. Горшки ставят на землю и засыпают с боков и чуть-чуть сверху торфом, землей, листьями или опилками. Можно горшки с луковицами прикопать в землю до заморозков. В ноябре вазоны откапывают и переносят в холодное помещение с температурой не выше 6 - 8 градусов по Цельсию.
За 10 - 15 дней до желаемого срока цветения вносят в комнату. В первые 2 - 3 дня выгонки температура воздуха должна быть 12 - 13 С. Почву обильно поливают водой комнатной температуры. А растения накрывают колпачками из темной светонепроницаемой бумаги на 7-10 дней. Это делается для того, чтобы затормозить рост листьев и стимулировать более быстрый выход цветочной стрелки. Обычно в феврале, ростки у луковиц уже до заноса в комнату вырастают не менее 5 см. Затем, в период, пока гиацинты находятся под светонепроницаемым колпаком (под бумажным пакетом или перевернутым горшком), температура должна быть 16-18 С. В конце выгонки горшки с луковицами помещают в близи от источника тепла, чтобы температура воздуха и почвы была 22 - 24 С. Полив производят теплой водой осторожно, по краю горшка, чтобы не замочить листья, цветонос и шейку луковицы. При попадании воды между листьями и цветоносом, цветочная стрелка может загнить.
Когда начнется цветение, выгоночные растения переставляют подальше от отопительных батарей, лучше на окно (загораживая горшки от тепла) или в светлое холодное помещение. Оптимальная температура воздуха в это время 8 - 12 С. Это позволит увеличить продолжительность цветения. Длительность цветения увеличивается и при переносе растений на ночь в холодное помещение.
После цветения жизнь гиацинта продолжается, листья развиваются, увеличиваясь в размерах. Поэтому растение необходимо содержать на ярком свету при 13-15С и продолжать ухаживать: поливать и удобрять. Для удобрения используют смесь из 1,5 частей аммиачной селитры, 2 частей суперфосфата и 1 части калийной соли. Берут по 1,5 грамма смеси на 1 литр воды или употребляют специальное удобрение для комнатных растений. Поливают удобрениями 1 раз в неделю.
Когда отомрут полностью листья, горшки с луковицами хранят в подвале до июля (до начала выкопки гиацинтов в открытом грунте). Затем их выкапывают, очищают от старых чешуй, просушивают. Хранят при температуре 25С в течение двух месяцев, а затем переносят в более прохладное место с температурой до 16-18 С. В конце сентября высаживают на доращивание в открытый грунт. Через два года доращивания эти луковицы можно повторно использовать в выгонке.
Выгонку тюльпанов, нарциссов, мускариев проводят также, как и гиацинта. Лучше всего растения для выгонки располагать на окнах в комнатах с южной и юго-западной стороны дома.
Цветения крокусов в домашних условиях добиться трудно. Для выгонки крокуса должно быть хорошее освещение и температура воздуха 10 - 15 С. Горшки с крокусами ставят в прохладной комнате на солнечный подоконник. Поливают умеренно. Ежедневно 1 - 3 раза проводят опрыскивание растений водой. Цветение продолжается около 15 дней. Затем луковицы выбрасывают или хранят до посадки их в открытый грунт.
Для выгонки цветов в зимний период используют многие луковичные и корневищные растения: аквилегию, анемону, астильбу, бруннеру крупнолистную, галантус (подснежник), гейхеру, гиацинт, дицентру, ирис, кандык сибирский, крокус,
ландыш, мускарии, нарцисс, примулу, саксифрагу, сциллу, тюльпан, хионодоксию люцилии, фритиллярию.
Выгонкой садового ландыша не поздно заняться даже в феврале, если у вас есть возможность откопать корневища растений в открытом грунте.

Ледебурия

Ледебурия или Сцилла общественная или пролеска фиолетовая

Род ледебурия (Ledebouria) насчитывает около 30 видов растений из семейства Лилейных. Все они произрастают в Африке, за исключением ледебурии гиацинтовой, которая еще встречается в Индии и на островах Индийского океана. Ледебурия - луковичный многолетник, 5-10 см высотой. Луковицы развиваются на корневищах, образуя большое гнездо разновозрастных луковиц. Листья длиной 7 - 15 см, широкие, сочные, темно-зеленые, пятнистые, пурпуровые с нижней стороны. Цветоносы безлистные высотой 15 - 25 см, цветки не крупные, по 0,7 -1,0 см, белоснежные или бледно-розовые. Вегетируют круглый год, не уходя на покой. Растение очень красивое, поэтому ее часто выращивают в закрытом грунте. Широко распространены разновидности. Ледебурия Купера (L. Cooperi) - изменчивый, полувечнозеленый луковичный многолетник. Листья прикорневые, полупрямые, овальные, средне- или темно-зеленые, 5-25 см длиной, с пурпурными полосками. Кисти несут 50 колокольчатых, розово-пурпурных цветков, 6 мм длиной, с зелеными кончиками или полосками. При неблагоприятных условиях отправляется на покой и листья усыхают.
Цветки ледебурии гиацинтовой (L. hyacinthina) с приятным и сильным ароматом, мелкие, беловатые, по 25 штук на цветоносе. Листья пятнистые.
Ледебурия общественная (L. socialis) - вечнозеленый луковичный многолетник. Ее еще называют сцилла фиолетовая (Scilla violacea). Листья прикорневые, прямые, широко ланцетные, толстые, светлые серебристо-зеленые, 10 см длиной, сверху с крупными темно-зелеными пятнами, снизу пурпурные. Кисти несут 25 колокольчатых пурпурно-зеленых цветков, 0,5 см длиной.
Ледебурия зеленолистная пауцифлора (L. pauciflora) с зелеными листьями, покрытыми мелкими тёмно-зелёными пятнами.
Ледебурии теплолюбивые растения, в домашних условиях выращивать их довольно хлопотно. В зимний период на холодном подоконнике корни погибают. Почва должна быть легкая, торфяная, богатая гумусом. Любят высокую влажность воздуха и хорошую освещенность.
Размножается луковицами. При посадке луковицы заглубляют в почву на половину (чтобы предохранить их от загнивания), а стебель и листья подвязывают к колышкам. После образования корней луковицы окучивают землей и убирают подпорки. Утром и вечером до появления цветоносов растения опрыскивают теплой водой.

Выбираем саженцы древесных растений

саженцы яблони
На рынке или у обочины любой дороги на выезде из города, видишь ряды продавцов так называемого «посадочного материала» — саженцев декоративных и плодовых растений. Многие их покупают, с надеждой везут на участок, выкладывают деньги, труд... Иногда их надежды оправдываются, растение приживается, а часто чахнет и вскоре гибнет в ближайший летний сезон. Люди вздыхают и повторяют операцию снова и снова, утешая себя тем, что гибель отдельных растений неизбежна. Действительно, даже при самой квалифицированной выкопке и пересадке имеет место неизбежный выпад, который, как правило, не превышает 3-7%.
Как же избежать ошибок и определить, годится ли саженец для посадки, так ли он выкопан, будет ли жить? Сделать это просто, владея некоторыми элементарными знаниями в этом вопросе. Начнем с того, что условия выкопки листопадных деревьев, вечнозеленых или хвойных различны. Листопадные деревья и кустарники в возрасте до 5-8 лет можно выкапывать и сажать с оголенной корневой системой. Выкопка таких растений в питомниках осуществляется специальным плугом, что обеспечивает наличие необходимого количества корней для питания растения и обеспечивает хороший процент приживаемости, до 90-95 %, при условии посадки или прикопа их в тот же день. Почти все растения плохо переносят подсыхание корневой системы. Поэтому, если нет возможности быстрой посадки саженца, рекомендуется обмакнуть корневую систему в заранее приготовленную глиняную болтушку. Она при высыхании создает на корнях защитные корочки, что предохраняет от испарения воды и пересыхания. При покупке растений с оголенной корневой системой на это следует обратить внимание. Если растение невозможно посадить немедленно, его в этот же день прикапывают в грунте, в погребе. А до прикопа оборачивают корни влажным материалом: мхом, бумагой, мешковиной. В прикопе растения можно сохранять долго, но не допускать распускания почек и роста.
саженцы
Лиственные вечнозеленые деревья в возрасте не более 8 лет, а также все хвойные растения надо выкапывать с комом земли. Есть нормы размера земляного кома в зависимости от возраста и размера растения. Минимальный ком должен быть 0,5 м в диаметре для растений в возрасте от 8 до 12 лет; 0,8 м — для растений в возрасте 13-15 лет. Для старых и крупных растений размер земляного кома выбирается индивидуально.
Хвойные и вечнозеленые растения все без исключения плохо переносят пересадку, и долго болеют. Чем старше растение, тем меньше шансов на выживание. Наиболее чувствительны к пересадке сосны, ель обыкновенная, магония. Поэтому очень важно учитывать при пересадке размер земляного кома. Как определить, какого размера он должен быть? Не специалисту на глаз трудно определить возраст саженца. Но, зная особенности строения растений, сделать это просто. У большинства древесных диаметр корневой системы приблизительно равен диаметру кроны. Растения может перенести уменьшение корневой системы на 20-25%, а большее ее сокращение приводит к гибели посадочного материала. Поэтому, если продаются хвойные растения с оголенной корневой системой, или комом земли размером с мячик, или листопадные древесные с оголенной корневой системой лежащее на открытом воздухе под солнцем и на ветру, то остерегитесь от покупки. Такой посадочный материал, скорее всего не жизнеспособный. И вообще, лучше всего покупать растения там, где их готовят к посадке квалифицированные специалисты: в питомниках, специализированных хозяйствах.
Сейчас многие пытаются озеленить и украсить свои приусадебные участки самостоятельно и в целях экономии выкапывают из ближайших лесных массивов саженцы деревьев-дичков. Это непростительная расточительность, которая наносит урон природе. Ведь пока любитель–дачник наконец-то выкопает с корнями одно растение, сколько же он их попортит? Пересадка дичков значительно сложнее, чем пересадка растений из питомников, т.к. их корневая система значительно больше и, вдобавок, еще переплетена с корнями других растений. Следовательно, она повреждается гораздо сильнее. Кроме того, дикорастущие растения попадают в совершенно иные условия, к которым они не приспособлены: из полутени на солнечный участок, другой тип почвы, разный уровень грунтовых вод и прочее. При этом процент приживаемости очень низкий. И, как правило, более 90 % дикарей из леса на приусадебных участках погибают.

Гербера в доме

Гербера
Одним из прекраснейших цветков для срезки является гербера. Это многолетние, красиво цветущие растения с непрерывным (ремонтантным) цветением в течение всего года. Длина цветоноса достигает до 20 см, окраска соцветия очень разнообразна. Растение названо в честь знаменитого немецкого ботаника и врача Ф. Гербера. Род герберы насчитывается около 80 видов, которые произрастают в тропической и субтропической зонах на юге Африки, в Мадагаскаре, в Индии, Китае, Монголии, Японии, Южной Америке, Австралии.
Обычно герберу выращивают в промышленном цветоводстве, где она занимает одно из главных мест и высоко ценится не только за декоративные качества, но и за то, что может храниться в срезанном виде достаточно долго – до трех недель.
Гербера
В последнее время стало модным иметь цветущее растение герберы в доме. Большей популярностью пользуется низкорослые, миниатюрные сорта, или так называемые «комнатные».
В цветочных магазинах имеются готовые растения и семена. Но в квартире, на подоконнике, выращивать герберу очень сложно. Растение требует дополнительного освещения и создания определенного микроклимата.
В открытом грунте её можно выращивать временно в летний период с середины июня до середины августа.
Гербера

Рост и развитие растений определяется освещенностью, режимом температур, питанием и влажностью субстрата. На родине герберы в Трансваале среднегодовая температура воздуха на 10 С выше, чем в Беларуси. При снижении температуры почвы до 8 С прекращается рост корней. Самый легкий кратковременный заморозок вызывает гибель растений.
Гербера Гербера очень капризна по отношению к световому режиму. В наших широтах колебания длины светового дня и интенсивности освещенности выражается сильнее, чем в Трансваале. Разница в высоте стояния солнца в полдень летом и зимой составляет 47 %. Длительность дня в течение года изменяется более чем на 10 часов. Поэтому в Беларуси, гербера чувствует себя не очень комфортно. Она страдает от слишком длинного светового дня и высокой интенсивности освещения летом, и короткого дня и низкой интенсивности освещения зимой.
Гербера

Первый период роста растений начинается со второй декады февраля и продолжается до третьей декады мая. С наступлением длинного светового дня, интенсивного освещения, но это отрицательно влияет на цветение и качество цветков. Весной и летом оптимальная для развития температура воздуха должна быть 20 – 25 С.
Гербера
В августе наступает второй период роста и развития цветоносов, который продолжается до октября. При хороших условиях продолжительность беспрерывного цветения можно продлить до весны и далее. Без периода покоя герберу можно выращивать 2 года, при этом с октября до апреля требуется дополнительное освещение, обеспечивающее 14 – 15 часовой световой день. Но затем растения устают, истощаются и непригодны для дальнейшего использования. Поэтому лучше дать растениям отдых в зимние месяцы, когда мало света (декабрь, январь, первая декада февраля), и летом в жаркую погоду (июнь – июль). Во время зимнего отдыха поддерживается температура воздуха 12 – 14 С.
Гербера
Для герберы достаточно горшка объемом 1 – 2 литра. Наилучшим субстратом для выращивания является верховой сфагновый торф с кислотностью 4,5 – 5,5 pH. Слишком кислая почва сдерживает развитие корней. Поэтому вносят мел 2 – 4 кг на 1 куб. м торфа или доломитовой муки 2 – 6 кг. В торф еще добавляется суперфосфат 1,5 – 2 кг на 1 куб.м. Затем торф увлажняется и хорошо перемешивается. 5 – 6 дней торф должен постоять, чтобы снизилась кислотность. Потом добавляют минеральные удобрения: калийная селитра – 1,0 кг, аммиачная селитра – 0,5 кг, сернокислый магний – 0,5 кг, сернокислое железо – 0,1 кг, сернокислая медь – 30 г, сернокислый марганец – 5 г, сернокислый цинк – 5 г, молибденовокислый аммоний – 2 г (из расчета на1 куб. м торфа). Эти удобрения вносят в виде водных растворов. Через неделю после подготовки субстрата (назовем его почвенный субстрат № 1) можно начинать посадку растений. Самый лучший срок для посадки и пересадки – перед периодом роста растений. Например, весной в начале февраля, или летом в конце июля.
Гербера Подкармливать герберу начинают через 3 – 4 недели после посадки. В начале роста, в период формирования листовой розетки она особенно нуждается в азотном питании. С наступлением цветения возрастает интенсивность потребления калия. Концентрация питательного раствора удобрений для молодых растений не должна превышать 0,2 %.
Размножение семенами. Их высевают в торф, который подготавливают по такому же способу, как и для посадки взрослых растений. Но концентрация вносимых удобрений должна быть на половину меньше (назовем его - почвенный субстрат № 2). Всходы при температуре 20 – 22 С появляются на 7 – 10 день. Через 4 недели проводят пикировку в почвенный субстрат № 2. Расстояние между растениями 5 – 6 см. При образовании 4 – 5 листьев сеянцы пересаживают в горшки диаметром 9 см, используя субстрат № 1.
Гербера требовательна к условиям выращивания и в то же время отзывчивая на хороший уход. При благоприятных условиях и регулярных подкормках она награждает нас изобилием удивительных цветов. (По материалам Глушаковой Н.)
Гербера
Гербера

21.11.09

Весна – время пересадки розы

розы Пересаживать розы в открытом грунте лучше всего рано весной, после снятия зимнего укрытия и как только оттает почва. Сделать это желательно как можно раньше, пока не начали отрастать молодые побеги. При ранней пересадке растения меньше болеют, быстро начинают отрастать молодые побеги, формируется мощные корни.
Вначале подготавливают место посадки. С осени или сразу после схода снега, мульчируют торфом или укрывают полиэтиленовой пленкой почву, для того чтобы она быстрее прогрелась. Как только земля оттает, выкапывают ямку размером 30 х 30 х 30 см для молодых кустов и 40 х 40 х 40 см для крупных. В нее горкой насыпают почвенный субстрат (смесь из верхового торфа или компоста, дерново-подзолистой почвы и песка в соотношении 3: 2: 1) с добавлением в расчете на одно растение двух соловых ложек полного минерального удобрения и 1/3 стакана древесной золы. Можно добавить измельченную скорлупу куриных яиц и древесный уголь.
Перед пересадкой у розы обрезают все тонкие, слабые и поврежденные болезнями и вредителями побеги. Крупные стебли укорачивают, оставляя на них по 3 – 5 почек. После этого вынимают растение из грунта. Удаляют все поврежденные и гнилые корни, а остальные укорачивают на 1/3 или на 1/4 длины, если они небольшие. Затем корни аккуратно расправляют и раскладывают их по конусу земляной горки. Сверху засыпают землей. Посадку розы выполняют только с помощью рук. Нельзя уплотнять почву вокруг куста ногами, так как корни обрываются. После посадки растения поливают несколько раз с интервалом через 20 – 30 минут. Такой полив обеспечивает хорошую смачиваемость почвы в корнеобитаемом слое. роза
Розы можно пересаживать и в любое другое время в период вегетации. Но обязательным условием является то, чтобы листья были вызревшими. Как и весной, проводят обрезку наземной части и корней. И дополнительно, удаляют все не одревесневшие побеги (молодые побеги с красноватыми листьями), бутоны и цветки.
После летней и ранней осенней пересадки розы листья могут полностью погибнуть. Вместо них вырастают новые. Рост и развитие растений замедляется. Новые побеги, особенно при ранней осенней пересадке, не успевают полностью вызреть к зиме и их приходится почти полностью обрезать перед укрытием розы на зиму. Поэтому, если нет необходимости срочной пересадки растений, то ранне-осеннюю пересадку растений лучше перенести на более благоприятный период – на позднюю осень (после установления холодной погоды и прекращения роста побегов) или на весну.

4.11.09

Эхинацея пурпурная. Размножение

Эхинацея пурпурная
- Хочу размножить эхинацею пурпурную, пыталась несколько раз укоренить деленки, но ничего не получается. Почему они погибают?
- Эхинацею редко размножают вегетативно, поскольку она очень медленно укореняется, и легко поражается гнилями. К делению кустов приступают рано весной. Перед посадкой деленки необходимо обработать фунгицидом (или замочить нижнюю часть на 15-20 мин в растворе фунгицида), чтобы убрать грибковую инфекцию. Когда срезы обсохнут, деленки опудривают ростовой пудрой или обрабатывают (опрыскивают или смазывают) стимулятором роста для ускорения образования корней.
Эхинацея не требовательна к почве, но лучше растет на рыхлой плодородной земле в хорошо освещенном месте. Отзывчива на покормки органикой и внесение в почву компоста.
Эхинацея легко размножается семенами, посевом в грунт в апреле-мае и в течение всего лета. В первый год вегетации образуется розетка листьев. Зацветают сеянцы на следующий год в июле.

Что нужно диффенбахии

У одних диффенбахия растет легко и быстро, без капризов. А у других, что только не делают, а у растения сохнут и желтеют листья. Все дело в том, что диффенбахии большие неженки и очень чутко реагируют на влажность воздуха, на температуру в комнате, на освещение. Человек может и не заметить разницы между условиями соседнего дома, где растения здоровые и крепкие, и условиями собственной комнаты. Но диффенбахии это ощущают. Даже в разных комнатах в квартире температура и влажность не одинаковые.
Диффенбахия Начиная с 2-х летнего возраста, в обычных комнатных условиях нижние листья усыхают и опадают. Нижняя часть стебля постоянно оголяется. И чем суше воздух в комнате, тем быстрее отмирают старые листья. Постарайтесь улучшить условия для развития и роста диффенбахии. Зимой растение ежедневно утром опрыскивают теплой водой.
Усыхание нижних листьев, отмирание листьев по краю или отмирание кончиков листа может быть вызвано недостаточной температурой воздуха и земляного кома в осенне-зимний период и плохим освещением. Осенью и зимой ей необходим яркий свет и тепло, 20 – 18 град. Растение не переносит более низкой температуры, холодных сквозняков и сухости воздуха. Некоторые капризные сорта могут погибнуть при температуре земляного кома ниже +17 град.
Растущие растения зимой подкармливают ежемесячно 1 раз 0,3 – 0,5 % раствором полного минерального удобрения (или специальным для диффенбахии). На 1 литр почвы выливают 100-140 мл раствора удобрения. При недостатке минерального питания могут усыхать нижние листья, так как питательные вещества у них заберет молодой прирост.
Зимой и когда холодно при переувлажнении почвы нижние листья также желтеют и отмирают. Следите, почва сверху должна быть влажной, но не мокрой.
Весной с наступлением тепла и летом диффенбахию располагают в полутени. Обильно поливают и опрыскивают. Подкармливают ежемесячно 1 раз 1,0 % раствором полного минерального удобрения и 1 раз - органическим (настой коровяка 1:10, который перед употреблением разводят в 3-4 раза и выливают на 1 л почвы 70-100 мл разведенного настоя).
Отмершие края и кончики листьев осторожно обрезают острыми ножницами, что придаст растению более декоративный вид. Поврежденные листья не нужно удалять сразу полностью. Зеленая часть листа еще послужит растению. А преждевременная обрезка листьев вызывает потерю дополнительного питания и более быстрое старение.
Старые экземпляры диффенбахии нужно обновлять через каждые 4-5 лет. Стебель обрезают на высоте 10 см от уровня почвы. На оставшемся стебле отрастают новые побеги. Верхушку и кусочки обрезанного стебля, с 2 междоузлиями, можно укоренить в песке, смеси песка с верховым торфом, сфагновом мхе и в простой воде. Быстрее укореняется верхушка и из нее развивается более мощное и красивое растение. Стеблевые черенки лучше укореняются при температуре 20 –24 град., в мини тепличке с подогревом почвы.