11.11.10

Уроки аранжировки 1. Цветочная композиция из срезанных цветов

букет роз

Об аранжировке цветов сказано и написано уже очень много. Но всякий раз, находя статью такого рода, мы вчитываемся, стараясь найти для себя что-нибудь новое. Часто хочется в свое свободное время создать красоту своими руками из цветов.


Аранжировка в переводе с французского обозначает — приводить в порядок. Цветочная аранжировка — это область декоративного искусства, предметом которого является компоновка срезанных или горшечных растений.


В любом, даже самом изысканном помещении отсутствие живых растений придает ему холодный и не жилой вид. Цветы одухотворяют любое помещение, дополняют интерьер, создают ему неповторимость. Приемы озеленения жилых, общественных и производственно-промышленных зданий имеют свою специфику, связанную с функциональным назначением, планировкой, эксплуатационным режимом и микроклиматом. Методика размещения растений в интерьере и построения художественно-декоративных композиций основана на знании ботанического вида цветка и законов современной аранжировки.


В особо торжественных случаях (деловая встреча, презентация, концерт, спортивные состязания, свадьба) для украшения используют цветочные композиции из срезанных цветов. Цветочные композиции придают мероприятию значимость, торжественность и полностью изменяют окружающую обстановку. Цветочные композиции позволят вывозить глубочайшее уважение к приглашенным, к гостям мероприятия, которые поймут, оценят все старания, а мероприятие или переговоры пройдут в дружеской обстановке, с блеском.


Тем выше значимость проводимого мероприятия, тем выше должны быть требования к материалу, используемому при создании цветочной композиции. В нее можно включать все — разноцветные шары, ленты, банты, свечи, символику. Но есть один нюанс. На торжествах высокого уровня цветы должны быть обязательно живые, очень свежие, чистые и подобранные именно к данному случаю.


Стыдно и недопустимо использовать искусственные цветы при поздравлении юбиляров. На мероприятиях, проводимых за городом, среди близких друзей и родственников, на детских праздниках допустимо использовать сухоцветы, высушенные и искусственные растения.


Мы любим цветы за то, что они прекрасны. А взамен они так же дарят нам свою любовь и нежность, благоухание ароматов и тепло солнца. Неукротимо в течение года сменяются сезоны, что влияет на наше восприятие мира и настроение. Поэтому цветочная композиция в каждый сезон года должна иметь свой особый вид. Важно чтобы в ней присутствовали характерные для данного время года цветы, плоды, листья, веточки, корешки и пр. несколько нехитрых советов по аранжировке цветов помогут Вам в совершенстве овладеть этим видом искусства.


Композиция — это произведение искусства, имеющее определенное законченное построение. Цветочная композиция — группировка растений в вазе, в цветочнице или в интерьере. С чего начинать? Первоочередно определяют место, где будет стоять (лежать или висеть) композиция и для чего (для кого) она предназначена. Это поможет выбрать, определить сосуд, а точнее говоря основу, на которой будет строиться композиция. Обязательно учитывается тип интерьера.


Большое значение имеет внешний вид емкостей, в которых содержатся растения. Низкие керамические вазоны разнообразной формы и окраски можно использовать для устройства живописных миниатюрных композиций, украшающих интерьер гостиной, холла, веранды. Изящные декоративные, пластмассовые и керамические, нередко с национальным орнаментом, напольные, настольные, настенные или подвесные кашпо-вазы, предназначенные главным образом для озеленения квартир и малогабаритных служебных помещений. Ярко окрашенные пластмассовые кашпо хороши для детских комнат. Можно использовать подвесы для растений, сплетенные в технике макраме.

букет из люпина

Основанием для цветочной композиции из срезанных цветов может служить специальная синтетическая флористическая губка зеленого цвета, быстро впитывающая воду. Очень легкая в сухом состоянии, а, впитав воду, увеличивает свой вес в несколько раз. При этом объем губки не меняется, и отверстия, оставленные стеблями не затягиваются. Флористическую губку называют часто — «оазис». Этот материал легко разрезается ножом, из него можно вырезать любую форму. Но следует иметь в виду, что «оазис», особенно при составлении объемной композиции, способен крошиться. Поэтому его лучше поместить в специальный проволочный каркас из петельной проволоки, либо просто обматывают тонкой, мягкой проволокой, затем опускают в воду для замачивания. Увлажненный «оазис» укладываем в сосуд так, чтобы он был выше сосуда на 2–3 см. Это позволит, в случае необходимости, при аранжировке направлять цветы вниз по сосуду.


Флористическая губка или «оазис» — Это пористый материал, который был специально изобретен в 40 гг. для крепления растений в композициях. Он бывает двух видов: для аранжировок с живыми растениями —зеленая губка и для композиций с сухими или искусственными растениями —серая или коричневая губка.


Зеленая губка, впитывает воду и применяется для аранжировок с живыми растениями. Она может быть различной формы, но чаще всего в виде прямоугольника или круга. Сухая зеленая губка очень легкая, а при намокании тяжелеет более чем в 30 раз. Нельзя допускать, чтобы мокрая губка высыхала. Один и тот же оазис можно использовать несколько раз. После использования его в первой композиции удаляют остатки растений, заворачивают в фольгу или полиэтилен, и следят за тем, чтобы он не высох до следующего применения.


При отсутствии губки можно воспользоваться увлажненным куском земли, глины, перлита или натуральным мхом, сжатым в плотный комок и помещенный в полиэтиленовый пакет. Полиэтиленовый пакет с заменителем «оазиса» так же обматывают тонкой проволокой, придав ему предварительно форму сосуда, в котором будет стоять цветочная композиция.


Преимуществом флористической губки является то, что она удерживает стебли под любым углом, как в мелком, так и в глубоком сосуде и снимает проблему порчи воды. К недостаткам относятся хрупкость и необходимость дополнительно закреплять крупные растения при помощи петельной проволоки и то, что некоторым растениям трудно всасывать из нее воду.


Петельная проволока, аранжировочная сетка или «мятая проволока» —это специальная сетка, применяемая при аранжировке, из мягкой, тонкой, оцинкованной или оплетенной пластиком проволоки. Перед употреблением отрезают жесткий край, сворачивают сетку в рулон, сминают в комок и помещают в сосуд. Петельную сетку из тонкой проволоки с ячейкой диаметром 5 см применяют для композиций, содержащих большое количество высоких и тяжелых растений. Петельную проволоку с размером ячейки в 2,5 см применяют для оборачивания флористической губки, если готовят крупную композицию. Сетку можно использовать много раз. После употребления ее моют и высушивают.


Бывает необходимость и желание работать и с сухоцветами, а иногда и с искусственными цветами и зеленью. Искусственная зелень, особенно если она хорошего качества, почти ничем не отличается от натуральной и вполне может пригодиться, в качестве декора, в местах, где живые растения просто не могут быть использованы.


Сухоцветы, засушенные цветы и листья незаменимы в цветочных композициях, предназначенных для длительного использования. Однако прежде чем составлять из них композицию, панно или коллаж их необходимо обработать соответствующим образом. Живые цветы засушивают объёмно в манной крупе, вате или мелком сухом, предварительно прокаленном песке. Ветки с лишайником настаивают 4–7 дней в растворе горячей воды с глицерином в соотношении 2:1. Причем молодые побеги для этой цели не подходят. Листья на побегах и лишайники должны вызреть. Лучше всего их заготавливать в конце июля — начале августа. Обработанные в глицерине растения не рассыпаются и не крошатся. Они будут прекрасно выглядеть долгие годы. Для таких композиций тоже необходима основа. Основой может служить специальная губка для искусственных растений и сухоцветов «пиафлор». Если его нет, то подойдут: пенопласт, кубик, поролон, мох, которые так же обматывается проволокой для прочности. Любые основания тщательно декорируются. Они не должны быть видны в композиции.

Уроки аранжировки 2. Стиль в цветочной композиции

По наиболее общим признакам можно выделить несколько основных групп цветочной композиции, чтобы помочь выбрать тот стиль, который наилучшим образом соответствовал бы вашему умению, художественным склонностям, доступным материалам и месту, где вы собираетесь разместить композицию.


Прежде всего, решите, будет ли композиция односторонней или многосторонней, в строгом или вольном стиле. Композиция вольного стиля не требует тщательного продумывания, в ней избегают строгих геометрических форм и добиваются впечатления естественности в расположении растений. Создавая композицию строгого стиля, необходимо следовать определенным правилам и заранее продумывать расположение растительного материла. 



Массивный стиль — обладает несколькими отличительными чертами: композиции в этом стиле, как правило, объемны, растительный материал имеет скелет из вертикального центрального стебля и нескольких горизонтальных боковых. Контурные очертания затем плотно заполняют цветами или другим растительным материалом, осуществляя плавный переход между элементами. То есть достигается постепенное изменение цвета, формы, при котором соседние цветы скорее сливаются друг с другом, чем контрастируют.



 


 


Линейный стиль — противопоставлен массивному практически во всем. Линейный стиль зародился на Востоке, его основные правила были сформированы в Китае более тысячи лет назад. Массивный стиль появился гораздо позже, на Западе. Основное отличие линейного стиля заключается в том, что каждый компонент композиции имеет значение сам по себе. А общее впечатление от композиции зависит от того каким образом обыгрывается пространство между линейным материалом. Само название стиля указывает, что здесь делается акцент на линию, а не на заполненность пространства.





Линейно-массивный стиль. Его основной принцип заключается в том, что каркас композиции образованный линейным материалом, прикрыт, но не закрыт полностью другими цветами или листьями. Примером такого стиля могут служить симметричный треугольник, асимметричный треугольник, полумесяц, линия Хогарта, обратный полумесяц, горизонтальная композиция и другие.



Смешанный стиль. Сюда относятся композиции, которые не отвечают правилам построения аранжировок в линейном, массивном или линейно-массивном стиле, или которые совмещают в себе признаки двух или всех трех стилей. Это могут быть миниатюрные и небольшие композиции, а могут быть — величественные.


Иногда в композиции растительный материал не выходит из одной общей точки — композиция в пейзажном стиле и параллельные композиции. Есть еще группа стилей, которая называется “под-э-флёр” — это круглые венки, продолговатые полугирлянды и гирлянды, декоративные деревья, а также аранжировки из комнатных, горшечных растений, объединенных в одну живописную группу, между которыми размещаются срезание живые цветы.


Конкретная форма композиции в смешанном стиле с течением лет может изменится. Возможно, этот стиль приобретет большую популярность чем сейчас. 

По материалам доктора Д.Г. Хессайона.

Уроки аранжировки 3. Основы создания аранжировок

Рассмотрим несколько принципов построения цветочных композиций: это – замысел и конструкция; масштаб и пропорция; баланс; гармония; ритм; цвет в аранжировке.


Композиция имеет 3 параметра, характеризующих ее размеры и форму: высоту, ширину и глубину. Кроме того, в любой композиции должен быть выдержан масштаб. Масштаб — это соотношение размера растений и сосуда, соотношение между цветами листьями и вазой, а также соотношение размера композиции и места где она будет стоять. Для соблюдения пропорций при создании европейского букета лучше всего придерживаться правила «золотого сечения». Существуют следующие рекомендации применения этого правила к выбору цветов в букете:



  • При вертикальном положении букета. Если всю высоту условно разделить на 8 частей, то 5 частей должно приходиться на цветы, а 3 части на вазу, или размер самого высокого цветка должен быть равен 1,5–2 высотам вазы. При этом светлые и легкие цветы располагаются выше, а более темные и хрупкие — ниже.

  • Если же композиция расположена горизонтально, в низкой и плоской вазе, то учитывается диагональ или размер вазы. Самая длинная ветка или цветок по формуле золотого сечения должны составлять 5 частей, самые короткие — 3 части или размер самого длинного цветка составляет 1,5–2 диаметра или диагонали вазы.

  •  


Конечно же, необходимо соблюдать при этом и баланс, или равновесие, чтобы обеспечить устойчивость вазы и цветов. А располагать цветы можно как симметрично, так же и ассиммитрично (стороны букета несхожи, но уравновешены). Баланса можно достичь, варьируя видами растений, цветовой гаммой, а также линиями аранжировки.


Гармония композиции будет достигнута тогда, когда все части аранжировки (цветы и вазы), их форма и цвет будут дополнять друг друга. Фокусная точка в композиции — это такое место, куда притягивается взгляд. Это может быть яркий цветок, группа мелких цветков или более крупные цветы. Фокусная точка не должна быть большой, чтобы не «забивать» всю композицию.


Осталось рассмотреть 2 основных параметра: ритм и цвет в аранжировке. Создание в композиции ощущения движения достигается путем чередования формы или цвета и сменой размеров цветов: от больших внизу до маленьких вверху, от тусклых к ярким, от грубых к легким.


Гармония цвета в аранжировке — один из основных элементов правильно составленной композиции. В этом нам поможет цветовой круг. В нем, все цвета можно (грубо) разделить на теплые: красный, оранжевый, желтый, и холодные: синий, сине-фиолетовый, фиолетовый, зеленый. Гармонично сочетаются различные оттенки одной окраски (например, от темно-розовой до бледно-розовой), соседние (оранжевый и красный), противоположные (оранжевый и синий, желтый и фиолетовый). Такие цветосочетания создают гармонический контраст. Никогда не создавайте композиций, в которых будет половина цветов одного цвета и половина другого, потому, что в гармоничном контрасте одна краска цветка усиливает другую.


Задний фон – темный для ярких цветов и яркий – для темных.

Букет

Цветовые сочетания могут быть:



  •  Монохроматические, т.е. в композиции используются различные оттенки одного цвета. Монохроматическая композиция лучше всего передает настроение. Используйте все оттенки основного цвета — от самых бледных до темных. Так красный цвет создает драматический эффект, желтый — яркий и жизнерадостный, синий — цвет покоя. При построении композиции используйте растительный материал разной формы, размера, текстуры.

  • Аналогичные (соседние) цветовые сочетания. В них используют 2-3 или 4 цветка, расположенных рядом на цветовом круге. Выбор растений для такой композиции гораздо шире. Не обязательно использовать только чистые цвета — здесь важны оттенки и благодаря им композиция выглядит очень изыскано.

  • Контрастные (или дополнительные) сочетания, когда используют противоположные в цветовом круге цвета. Контрастные сочетания всегда оптимистичны, но не надо делать их слишком яркими. Светлые оттенки нужных цветов создают композицию в пастельных тонах, например розовое с приглушенным голубым, желтовато-коричневое и лиловым. Очень красиво сочетание светлого оттенка одного цвета с темным оттенком контрастного цвета.

  • Полихроматические (разноцветные, радужные) сочетания. В них используют цвета из всех или из разных частей цветового круга. В таких композициях надо избегать равномерного распределения цветов. Надо выбрать несколько основных цветов, а другие использовать как подчиненные. Материал – наполнитель создаст переходы между основными элементами композиции.


Вот основные, т.е. классические приемы. Можете в дальнейшем работать в своем стиле, используя как классические, так и современные формы аранжировки и фитодизайна.

Уроки аранжировки 4. Виды букетов и композиции из срезанных цветов

Из срезанных цветов могут быть созданы аранжировки: букеты и композиции в высоких и низких, плоских, настольных, напольных, подвесных и настенных вазах, в вазах подставках, на корягах, кусках дерева, в плетеных корзинках, в макраме.


Букеты бывают повседневные и праздничные. Скромные повседневные композиции должны состоять из небольшого количества наиболее распространенных цветов. Праздничные же оформляют изыскано и оригинально.


Красивые букеты можно собрать из одних листьев всевозможных бегоний, магоний, монстеры, циперуса, сансевьеры, пальм и других. Из цветов, фруктов, овощей можно собрать оригинальные композиции в течение всего года, особенно в конце лета и осенью. Все композиции собираются по тем же правилам что и цветочные.


Букет из полевых цветов

 


По форме букеты для преподношения могут быть самыми разнообразными: круглыми и свободно собранными, односторонними, линейными, массивными, размерами от 5 до 50 см. Круглые букеты собирают, держа один цветок в левой руке, а правой добавляя следующий. Стебли должны соприкасаться только в месте связывания, поэтому следующие цветы прикладывают слегка наискось, как бы по спирали. И концы стеблей, если их поставить на стол образуют круг. К цветам добавляют аранжированную зелень.


Букеты в стиле бидермейер, составлены из мелких цветов, в обрамлении присобранного кружева, крупных листьев, тюля или лент. Цветы укладывают плотно. Стебли обвивают узкой лентой, свободно спуская её концы.


Односторонние букеты составляют из растений с различной длинной цветоносов так, чтобы была заполнена только наружная сторона букета. Длинные растения устанавливают сзади, более короткие — ярусами спереди. В центральной части помещают цветы с яркой окраской и крупнее чем по краям. Затем добавляют зелень.


Бутоньерки — это миниатюрные букетики диаметром 5–10 см из срезанных цветов. Предназначены для украшения платьев, причесок, шляп, скатерти. Они могут состоять из нескольких маленьких цветков или одного большого на фоне листика, зелени аспарагуса, дополненных декоративной лентой. Цветы должны быть свежими, а листья глянцевыми. Для того чтобы бутоньерка дольше оставалась свежей, цветы и листья, предназначенные для ее изготовления, предварительно выдерживают не менее 4 часов в воде. Затем для предотвращения выделения сока из подрезанных стеблей концы их опускают в расплавленный стеарин (воск). ландыши

 


Букеты и композиции из цветов по своему назначению бывают самыми разнообразными. Сбор их надо начинать с выбора материала, при этом следует учитывать назначение композиции, вкус того, кому они будут преподнесены.


Встречать родных, друзей, гостей у самолетов или поездов следует с цветами, собранными в букет с аранжировочной зеленью.

Для встречи делегаций пригодны яркие, небольшие, легкие, свободно собранные букеты из цветов красных, оранжевых оттенков, символизирующих дружбу, тепло и радушие.


Для чествования юбиляров, к другим праздникам, датам и событиям готовят букеты, корзины, оригинальные композиции. Их дарят или украшают столы торжеств. Лучшие цветы для них антуриумы, гладиолусы, лилии, розы, крупные яркие хризантемы.


Аранжировки по случаю ухода на пенсию собирают из цветов красных тонов, символизирующих жизнь.


Букеты для артистов должны быть изящными и состоять из ценных однотонных цветов, собранных в круглые или односторонние композиции. 

По случаю поздравления с праздниками преподносят букеты, композиции в плоских вазах, корзинках из ценных и любимых цветов того, кому они предназначены.  


При встрече молодых, юноша дарит девушке нежный букетик из мелких цветков, например, душистого горошка, мелких бутонов розовых роз, розовые гвоздики.

розы

 К свадьбе надо готовить букеты для невесты, бутоньерки для жениха, наборы цветов для гостей. Во всех странах мира невесту украшают цветами. Она держит букет в руках, цветы украшают голову. Традиционными для невесты являются розовые и белые розы, белые и розовые гвоздики, белые и розовые тюльпаны, ландыши, фрезии, герберы. Ассортимент цветов для фантастических букетов, предназначенных в подарок невесте, может быть самый неожиданный. Но каждый букет собирают индивидуально, он должен быть небольшим и сочетаться с внешним видом невесты, цветом ее наряда и обстановкой свадебного ритуала.


Букеты детям должны соответствовать праздникам детства, оставаться надолго в их памяти. Это удивительно, но дети очень любят дарить и получать в подарок цветы. Детские букеты и корзиночки ко дню рождения должны быть небольшими, состоять из живых цветов и являться непременным добавлением к подарку. Их можно положить на книгу, коробку с игрушкой, прикрепить к подарку цветными ленточками. Пусть ребенок потом сам поставит цветы в вазочку, и будет заботиться о них. Это поможет ему в дальнейшем приобщиться к прекрасному и удивительному миру цветов и искренне полюбить его.


При посещении больного можно принести небольшой, свободно собранный букет из ярких цветов, но без запаха.

7.11.10

Домашние цветы осенью. Ноябрь

Сквозняк
В ноябре растения страдают от недостатка света в сочетании с избытком тепла и расходуют накопленные за лето запасы питательных веществ, особенно расточительно в жарких комнатах. А при достатке влаги розы, герани, фуксии, эпифиллюмы и другие начинают расти. Развиваются длинные чахлые побеги с мелкими бледными листьями. Поэтому следует ограничить полив и опрыскивание растений. Светолюбивые экземпляры желательно подсвечивать лампами накаливания, или лампами дневного света. При подсвечивании с наступлением сумерек растения помещают под электрическую лампу с широким абажуром. Расстояние между растением и лампой мощностью 100-150 Вт должно быть 30-40 см, а лампой дневного света 20-30 см.
Не размещайте высокие теплолюбивые растения (алоказию, бромелии и вриезии, гибискус, фикусы, хойю и ананас) рядом с форточкой и на подоконнике не утепленного на зиму окна. Холодный воздух проникает через щели окна и очень сильно охлаждает почву в горшке. А когда земля влажная, то от испарения воды температура земляного кома еще больше снижается. Корни у тропических и субтропических растений начинают погибать при температуре плюс 15 градусов. Сквозняки и холодный воздух из щелей вызывает опадение листьев.
Ослабленные растения легко поражаются вредителями, особенно паутинным клещом. Мытье растений снижает количество насекомых, но не надолго. Лучше растения опрыскивать инсектицидами (ателлик, интавир, фитоверм и другие). Вьющиеся и гибкие растения удобно мыть в тазике, налив туда раствор инсектицида. Подоконники протирают раствором моющих средств. Необходимо соблюдать рекомендуемые меры предосторожности при работе с инсектицидами.
Против паутинного клеща хорошо помогает настой шелухи лука. Стакан шелухи заливают двумя стаканами теплой воды, настаивают двое суток, процеживают и разбавляют 1:2. Для лучшего прилипания раствора добавляют немного мыла (2 г на литр). Через неделю опрыскивание повторяют. Лучше обработать сразу все растения, пораженные и не пораженные.
Хороший результат дает 1-2 опрыскивания отваром клубней цикламена. Для
приготовления отвара 50 г клубней заливают 0,5 л воды и кипятят пока они не разварятся. Жидкость процеживают через марлю. Затем кисточкой смазывают ствол, веточки и листья, пораженные клещом. Особенно тщательно смачивают нижнюю часть листа, поскольку клещи любят селиться именно там. Через 5-7 дней повторяют обработку, после чего все вредители пропадают.

О цикламенах

Цикламен персидский вырастила из семечка. Зацвел на третьем году и вот уже два с половиной года цветет не переставая. Даже что-то наподобие стволика образовалось. Из земли у его основания пробиваются листья и цветоносы. Горшочек диаметром 10 см стал маловат. Подскажите, как мне быть с цикламеном? Может, его пересадить?

цикламен европейский 



У цикламена персидского треть клубня (или половина) должна находиться над поверхностью почвы.
У растения, описанного автором письма, листья и цветоносы отрастают из земли у основания клубня. Возможно это гибрид цикламена европейского. Цветение его продолжается 9 и более месяцев, и растению не обязателен период покоя. Кроме того, этот вид цикламена образует дочерние клубни, которые быстро зацветают. Молодые растения могут цвести, когда основное отдыхает. А со стороны выглядит, что цикламен цветет без передышки.
Все цикламены не любят больших горшков. Между луковицей и краем горшка должно быть не более 3 см. Для клубнелуковицы 1-2 летней нужен горшок диаметром 7-8 см, для клубнелуковицы старше 3 лет – не более14 см. Иногда луковица в диаметре достигает 15 см, значит, и горшок для нее нужен будет 19-20 см в диаметре.
Обычно клубень цикламена персидского пересаживают в новую почву в августе. Почвенную смесь готовят из листовой земли, перегноя, торфа и песка (3:1:1:1), или используют готовую смесь для цикламенов. При пересадке старый почвенный ком с корнями разрушать нельзя. Спустя три недели после посадки растение подкармливают 2 раза в месяц до окончания цветения. Цветение продолжается с октября по июнь. С конца июня по август растения отдыхают и теряют частично или полностью листья. На период покоя их прикапывают вместе с горшком в саду или переносят с окна в затененное прохладное место и изредка поливают, чтобы не пропали корни.
Цикламен европейский и другие виды пересаживают перед началом роста в конце марта, одновременно отделяя молодые кустики, образовавшиеся на корневище. Для посадки используют ту же смесь, что и для цикламена персидского.

Как угодить ареке

В декабре мне подарили пальму под названием Areca. В январе пересадила в больший горшок, в специальный покупной грунт, сделала высокий дренаж. Корни освободила от старого грунта и недолго подержала их в растворе экосила. После посадки не поливала три дня. Температура воздуха 23-25 град. Опрыскиваю теплой водой. Окна выходят на восток. Кажется, все сделала правильно. Но каждый день приходится обрезать засохшие кончики, а то и целые листья. Подскажите, в чем может быть причина?

Пальма Арека


В первую очередь нужно учитывать то, что арека, а правильнее бетелевая пальма, с трудом переносит пересадку и потом долго болеет. Поэтому ее заменяют перевалкой с заменой дренажа и досыпкой земли. Молодые растущие растения переваливают ежегодно, а взрослые и крупные — через 3-4 года или меняют ежегодно верхний слой земли. Почву для ареки готовят из смеси: дерновая земля, листовая земля (или компост), черный торф, песок в соотношении 4:2:1:1.
Вторая ошибка в том, что осенью и зимой опрыскивания не проводят. Эта пальма предпочитает повышенную влажность воздуха только в летний период. Летом ее ежедневно опрыскивают мягкой отстоянной водой комнатной температуры. Хлора, содержащегося в водопроводной воде, растение не переносит.
Самые нижние листья, по 1-3 в год буреют, усыхают и отваливаются из-за естественного старения.
Кончики полностью выросших листьев буреют при слишком сухом воздухе, или слишком холодном содержании, или недостатке влаги. Летом температура воздуха должна быть не менее 22-25°C. Осенью и зимой пальму содержат в тепле, при температуре 18-23°C. А при температуре плюс 16°C и ниже начинают усыхать кончики листьев. Во все периоды – летом и зимой, ее следует оберегать от сквозняков.
При недостатке влаги происходит пожелтение листьев. Поливают в весенне-летний период обильно, мягкой и отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. С сентября и до начала отопительного сезона полив сокращают: поливают через 2 дня после того, как верхний слой земли высохнет. В этот период очень опасно переувлажнение. Если весна холодная также оберегают растение от переувлажнения.
Желтеют листья и при избытке солнечного света. Арека способна переносить прямые солнечные лучи, и любит яркий свет. Ее можно размещать на окнах с южной стороны и притенять только от полуденного солнца в мае-июле. Но растение, принесенное из магазина или переставленное из более темного места, постепенно приучают к прямым солнечным лучам, чтобы не было солнечного ожога. Однако она выносит полутень и способна расти около окон северной экспозиции.
Подкармливают минеральным удобрением обычной концентрации, в мае-июле 2 раза в месяц, в августе – 1 раз. Хорошо отзывается пальма на подкормки органическими удобрениями в мае-июне.
Еще нужно знать, что все части ареки ядовиты и с растением нужно обращаться осторожно и не оставлять без присмотра рядом детей.

Пенопласт в горшках и черви

Гиппеаструм пересаживаю летом. В почву добавляю шарики пенопласта от бытовой техники, так почва остается более рыхлой и лучше дышит. А еще я при посадке подсаживаю в вазон 1-2 земляных червя. Делаю это для того, чтобы они рыхлили почву. Вреда для растения при этом я не замечаю.

Не советую добавлять в почву неорганический пенопласт, так как не изучено влияние его на корни растений. К тому же состав технического пенопласта всегда разный у разных производителей. Хорошо добавлять в почву перлит, можно даже технический перлит. Он удерживает (запасает) влагу благодаря своему строению и предохраняет землю в вазоне от пересыхания.

Дождевых червей так же не нужно добавлять в цветочные вазоны. Все, наоборот, стараются избавиться от них. Если почва содержит много неразложившихся растительных остатков или другой органики, черви начнут размножаться. А проголодавшиеся червячки не побрезгуют и живыми корешками цветка. Кроме того, черви любят выползать из горшка на подоконник или на подставку, и потом они высыхают. Вид прямо скажем не привлекательный.

Лещина Конторта

Лещина Конторта растет в полутенистом месте (солнце до полудня), развивается медленно, в первые годы плодоносила, сейчас нет, растению 7 лет + возраст саженца (?). С чем это может быть связано? Активно растут побеги подвоя, периодически удаляю. Недавно обнаружила, что ствол растения буквально облеплен щитовкой, раньше ее наблюдала на Изабелле (растет недалеко), но не в таких количествах. Удаляла механически, обрабатывала Интавиром, конечно, количество уменьшилось, но щитовка совсем не исчезла. Расскажите, пожалуйста, об этой лещине, уходе за ней. Хотелось бы еще узнать, как формировать кустик и когда это делать? И можно ли получить из его черенков корнесобственное растение?

Лещина


Лещина обыкновенная Конторта (Corylus avellana Kontorta) – это один из лучших сортов. Кустарник 3-5 м высотой, с сероватой корой, опушенными молодыми побегами и почти округлыми листьями, до 12 см длиной, слегка лопастными. Листья сверху темно-зеленые, голые и матовые, снизу - светло-зеленые, опушенные по жилкам. Цветет обильно ранней весной до распускания листьев. Кусты в это время очень красивые от многочисленных свисающих сережек на экзотически искривленных и сильно закрученных побегах. Сорт это в отличие от других растет медленно.
Высаживают лещину на богатых гумусом почвах. Она не выносит заболоченных и засоленных, а также бедных и сухих участков и мест на солнцепеке.
Приствольные круги не глубоко рыхлят и мульчируют, опилками, измельченной корой или скошенной травой. В засушливое лето требуется полив. Один раз в 2-3 года подкармливают органикой. Полное минеральное удобрение вносят ежегодно в мае-июне. В период завязывания плодов подкармливают мочевиной.
Там где существует угроза сильных заморозков зимой для благополучной перезимовки растений осенью пригибают низкорастущие ветки к земле и укрывают их спанбондом или тонким картоном, или присыпают сухими листьями или снегом.
Так как цветы лещины светолюбивые, крона кустов должна быть доступна для света и воздуха. Вырезают лишнюю корневую поросль у куста. На 5-6 год рекомендуют кусты прореживать, оставляя только несколько наиболее красивых 6-8 веток. Большая часть цветковых почек находится на кончиках обрастающих веточек. В возрасте 15-20 лет обрастающие ветки начинают усыхать, и снижается урожайность. Поэтому куст постепенно омолаживают, вырезая 1-2 старых побега ежегодно. Срезают их как можно ближе к земле, ранней весной, в марте, до начала сокодвижения.
Популярны изысканные способы формирования кроны. Первый. В загущенные кустах вырезают в середине лишние побеги. Часть боковых стволиков отгибают в сторону и переплетают их проволокой, чтобы из стеблей получилась ваза или воронка с полой серединой, доступной свету и воздуху. Другой прием - шпалерная подвязка. С боков куста на высоте 1,2 - 1,5 м от земли натягивают толстую алюминиевую проволоку в 2 ряда и к ней подвязывают побеги, отклоняя их влево и вправо. Профиль куста в этом случае выглядит как латинская цифра V. При такой формировке кусты занимают меньше места.
Вместо многоствольного куста можно сформировать небольшое штамбовое деревце. От кустовой поросли выбирают один наиболее мощный стволик, а остальные вырезают на уровне земли. Этот побег быстро обрастает плодовыми веточками, и на 4 год дает первый урожай. На штамбе формируется хороший урожай на протяжении 15 лет. Затем на этих же корнях из молодого отводка формируют новый штамб.
Для получения хороших урожаев для истинных любителей имеется несколько агротехнических приемов.
1. Во время цветения искусственно опыляют кусты. Существует несколько способов. Срывают 2-3 цветущие сережки, подносят их к распустившимся женским плодовым почкам и легонько встряхивают сережки над пестиками.
2. Подвязывают к веткам среди кустов поближе к женским соцветиям бутылку с водой, в которую помещают срезанные ветки лещины обыкновенной с сережками.
3. Часто сережки и плодовые почки раскрываются и цветут неодновременно. Сережки начинают пылить раньше. В таком случае собирают пыльцу (можно вместе с сережками) в чистый бумажный пакет и хранят ее в холодильнике при температуре около 0 градусов, пока не показываются красные нити пестиков. Потом мягкой кистью пыльцу из пакета наносят на рыльца пестиков. На опыление куста потребуется 15-20 мин. Но нельзя держать пыльцу на солнце. Она гибнет через несколько минут пробыв на солнце.
Размножают лещину семенами, корневыми отпрысками, отводками. Но наиболее простой способ - деление куста. Острой лопатой откалывают 1-2 молодых побега вместе с корнями и большим комом земли. Чтобы вызвать появление новой поросли и добиться лучшего приживания молодого куста, при посадке делают надрезы на стеблях на высоте 10-15 см от земли.

Способы смягчения воды

Какие есть способы смягчения воды? Как правильно разбавлять и отстаивать щавелевую кислоту?


Способов смягчения воды очень много - смотря для чего надо ее смягчать. Например, для принятия ванны рекомендуют отстоять воду 20 минут, чтобы улетучился хлор. Чтобы вода не успела сильно остыть за это время, наполняют ванну более горячей водой. После, в зависимости от средств, можно добавить пару бокалов шампанского, или одну каплю нашатырного спирта и свежий сок одного лимона, или 1/2 стакана пищевой соды. Ванна с шампанским содержит природный углекислый газ, который стимулирует иммунную систему. А экстракт кожуры винограда, содержащийся в шампанском, великолепный антиоксидант.
Нашатырный спирт и сок лимона очистят кожу от угрей и гнойничков. Лимонный сок тонизирует и насытит кожу витаминами и энергией, поможет избавиться от целлюлита.
Сода хороша для смягчения кожи, но в такой ванне нежелательно мыть волосы. На них остается налет. Поэтому голову потом промывают водой с добавлением 2-3 столовых ложек 9% уксуса, лимонного сока или бальзамом для волос.
Известны другие методы обработки воды: магнитное и электромагнитное воздействие, добавление полифосфатов (или других антинакипинов), применение ионообменных смол или автоматических фильтров-умягчителей.
Для полива растений в жесткую воду добавляют щавелевую кислоту. Кальций и его соли из воды выпадают в осадок, а жесткость снижается до рН 5,5. Кроме того, щавелевая кислота оздоравливает почву, подавляя болезнетворные бактерии, чем способствует развитию полезной микрофлоры. При таком поливе у растений развивается мощная коревая система. Щавелевая кислота не накапливается в почве и в растениях. Щавелевой кислоты берут 1/5 чайной ложки на 10 л воды, размешивают и поливают без отстаивания. Но лучше приготовить в прок концентрированный раствор (20 г щавелевой кислоты на 1 литр воды), который потом добавляют в воду для полива (25 мл концентрата на10 литров поливной воды или 2,5 мл на 1 литр). Отмерить можно чайной ложкой - 2,5 мл содержится в половине чайной ложке. Концентрат готовят в любой не металлической емкости и хранят в закрытой емкости, отдельно от пищевых продуктов и в местах не доступных детям. Обязательно подписывают. Его хватит на 300-400 литров воды.

Спасаем рипсалидопсис

Весной купила рипсалидопсис, он обильно цвел. После цветения пошел в рост, а потом сразу поник и отвалился весь. Остался один маленький членик, от которого росли остальные. Может причиной стала жара 30-32 град? Подскажите, от чего это случилось?

 рипсалидопсис


Если у рипсалидопсиса стебли сморщились, завяли и распадаются на членики, то причиной может быть отмирание корней. Чаще всего это происходит от неправильного ухода: пересыхания земли, чрезмерного увлажнения или из-за полива растения слишком концентрированным раствором минеральных удобрений.
Летом корни могут погибнуть от перегрева почвы, когда солнечные лучи сильно нагревают стенки горшка, стоящего на подоконнике.
Иногда корни погибают от нападения вредителей – корневых червецов. Их легко обнаружить по белым ватообразным комочкам. Внутри таких комочков находятся самки червецов.
В любом случае рипсалидопсис нужно вынуть из горшка. Оставшиеся корни хорошенько промыть под струей горячей воды (температура 40 – 50 градусов). Затем просушить корни от капель воды и посадить в новый горшок и в новую почву. Ее готовят из смеси верхового торфа, листовой земли, песка промытого (или лучше керамзита), древесного угля, измельченного высушенного мха сфагнума и скорлупы орехов в соотношении 2:4:2:1:1:0,5. Предварительно скорлупу грецких орехов измельчают молотком и кипятят 20 минут в воде, промывают и просушивают. Хорошо еще добавить немного кирпичной крошки. На дно горшка необходимо положить хороший дренаж. Так же для пересадки можно использовать уже готовую смесь для кактусов. Субстрат должен быть легким и водопроницаемым, со слабокислой реакцией (рН 4,5 – 6). Старый вазон можно использовать после тщательного отмывания от остатков земли и дезинфекции.
Если захотите укоренить опавшие черенки, то поставьте их в воду, чтобы они приобрели нормальный вид. Затем укоренение лучше продолжить в смеси песка и торфа. Черенки не заглубляют в почву, нужно чтобы нижняя часть сегмента лишь касалась почвы. Для этого пригодятся зубочистки, которые втыкаются в землю, а между ними ставят сегменты рипсалидопсиса.
Рипсалидопсис прекрасно растет и развивается в светлом помещении на окнах северной ориентации с защитой от прямых солнечных лучей либо в полутени.
Они довольно терпимы в отношении температуры. Выживут при температуре от 2 до 38 градусов. Однако растения будут лучше расти в пределах 18-25 градусов. Температура выше 30 градусов вызывает опадание только цветов и бутонов.
Растению пойдет на пользу регулярное опрыскивание и теплый душ особенно в жару. С момента бутонизации и до самого конца цветения поливают растение обильно. Но излишняя влага недопустима. Полив следует немного сократить с окончанием цветения. В сентябре растение переходит в состояние покоя, полив ограниченный с понижением температуры. Поливают редко, не давая почве пересохнуть полностью. Пересушка земляного кома недопустима.
Удобряют с марта по июнь специальными удобрениями для кактусов, один раз в две недели. Но нельзя подкармливать органическими удобрениями.

Размножение наперстянки

Несколько лет пытаюсь развести на участке 2-летнюю наперстянку (дигиталис), но не получается. Молодые саженцы, высаженные в открытый грунт, за зиму пропадают или вымерзают. Выбирала для них и солнечное, открытое место, и в полутени между плодовыми деревьями, и у забора. Пробовала высевать семена в октябре в открытый грунт, и даже выкопанные саженцы хранила зимой в погребе (на зиму корневища засыпала листвой). А результат один весной всходов нет. Зимы у нас бывают очень холодные, ветреные, с небольшим снеговым покровом. Посоветуйте, как мне все-таки сохранить саженцы зимой. Или они не подходят для нашего региона? Есть ли у этого растения многолетние виды? Наперстянка


Наперстянки бывают однолетние, двух- и многолетние. Они весьма неприхотливые, очень морозостойки (до минус 21 градуса), растут на любых почвах, мирятся с ярким солнцем и тенью, легко переживают засуху. Но лучше их выращивать на плодородных кисловатых почвах. Семена высевают в последней декаде апреля — начале мая, в открытый грунт, в рядки через 40–45 см. Сверху лишь чуть присыпают просеянной землей или торфом. Чтобы ускорить появление всходов, посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой или лутрасилом. Между пленкой и землей нужно оставить не менее 10 см пространство, а с боков отверстия для проветривания.


Если собираете семена сами, то обрывайте семенные коробки с нижних цветоносов, где семена более качественные и сеянцы из них вырастут наиболее сильными. Через 1–1,5 месяца сеянцы нужно проредить, иначе розетки листьев будут маленькими, а цветки мелкими. Оставляют растения на расстояние 5 см друг от друга. Можно посеять семена в ящики, а потом распикировать всходы на грядку. В августе молодые растения пересаживают на постоянное место на расстоянии 30–40 см друг от друга. При посадке следят, чтобы земля не попала в центр розетки. А при поливе — вода не попала на сердцевину. Наперстянка

В год посева вырастает прикорневая розетка листьев. На зиму посадки укрывают сухими опавшими листьями, слоем 30–40 см. чтобы листья не разносил ветер, сверху накрывают спанбондом и закрепляют края проволочными шпильками или камнями.

На второй год вырастают крепкие и высокие (1,2–1,5 м) цветоносы. Если после цветения в конце июля коротко обрезать цветоносы, то через 3 недели на них образуются прикорневые розетки, по 5–8 шт. Когда в розетках вырастет 6–7 листьев, розетки обрывают и высаживают туда, где они будут расти на следующий год. На зиму их накрывают. Многолетние растения наперстянки весной мульчируют торфом или компостом.


При покупке семян на пакетике должна быть информация о продолжительности жизни растений. Зацветают в первый год посадки гибриды F1 группы Камелот, которые по окраске лепестков разделяют на три секции: Camelot Cream с кремовыми цветками, Camelot Lavender с нежно-лиловыми цветками и Camelot Rose с нежно-розовыми цветками.

Однолетняя наперстянка — Foxy с цветками от белого до розового цвета с контрастными горлышками.

Наперстянка крупноцветная (D. grandiflora, D. orientalis, D. ambigua, D. macrantha) — многолетнее растение с цветками зеленовато-желтого цвета, которые как будто покрыты коричневатой сеточкой.

4.11.10

Посев древовидного пиона

Когда можно собирать семена древовидного пиона? Как правильно сеять их, когда и в какую почву? Сложен ли уход за сеянцами? И вообще, реально ли вы-растить его из семян? пион древовидный

Плоды древовидного пиона созревают в сентябре — начале октября. Собирают семена, когда начинают приоткрываться семенные коробочки. Семена крупные, гладкие, темноокрашенные, блестящие, длиной до 10 мм. После 3–4 дневной просушки их можно сразу же сажать. Высевают в рыхлую плодородную почву на глубину 3 см, до заморозков или, лучше, в ящик, прикопанный в землю. Почва должна быть влажной. На зиму посевы нужно укрыть. При посеве осенью семена могут прорасти на следующую весну после посева даже без специальной подготовки. Но у большинства сортов и видов пиона семян прорастает на второй — третий год. Для ускорения прорастания семян, применяют скарификацию — надпиливают оболочку напильником так, чтобы не повредить семядоли. Или применяют стратификацию переменной температурой. С осени ящик (плошку) с посевами оставляют на зиму на морозе, а в марте заносят их в дом и содержат при комнатной температуре (+20–25 градусов). Всходы появляются весной.


Есть еще один способ посева древовидного пиона. Семена собирают не дозрелыми, не дожидаясь раскрытия плодолистиков. Помещают во влажный торф и хранят при температуре +20–25 градусов в течение 2,5 месяцев. Затем в первых числах февраля переносят на нижнюю полку холодильника или в подвал, где температура + 5–8 градусов и выдерживают там до мая, в течение 3–3,5 месяцев. В мае высевают в открытый грунт на глубину 4–5 см. Всходы появляются сразу в этом сезоне.


За лето вырастает один очень хрупкий и маленький лист высотой до 4 см. Проростки поливают и 1–2 раза в конце мая - июне подкармливают мочевиной, 40–50 г на 10 л воды. Почву сверху мульчируют торфом. Сеянцы на зиму нужно хо-рошо укрыть сухими листьями или торфом, еловыми лапками, лутрасилом. 

Пересаживают молодняк на постоянное место весной после зимовки. После пересадки они зацветают на второй год, но бутоны лучше оборвать.

Для посадки выбирают солнечное, но защищенное от ветра, место. Выка-пывают яму 70х70 см. На дно кладут дренаж (битый кирпич, щебенку, песок). По-ловину ямы заполняют землей и добавляют по стакану суперфосфата, сульфата калия, доломитовой муки, перемешивают и утрамбовывают. Сверху насыпают землю смешанную наполовину с компостом (2–3 ведра) и сажают пион так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Поливают и добавляют земли до краев ямы. Удобрения, внесенные в посадочную яму, обеспечат пион питанием на 2–3 года, поэтому в первый год делают только 1–2 внекорневые подкормки после отрастания надземной части (40–50 г мочевины и 1 таблетка микроэлементов на 10 л воды). Полезно полить пион раствором гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) или гумата натрия (5 мл на 10 л воды) для стимуляции корнеобразования.


Из сеянцев в основном вырастают растения с белыми и чаще всего немахровыми цветками.