29.10.10

С олеандром нужно дружить


Моей олеандре уже два года, брала отросток, все было хорошо до лета она разрослась, набрала бутоны, у меня столько радости было, так как это вторая попытка выращивания олеандры, первая олеандра прожила у меня лет пять, не разу не цвела, но зато была такая зеленая, пышная. Ну так вот, о второй которая у меня сейчас, так получилось, что мы переехали в другую квартиру, и она у меня начала чахнуть, бутоны так и не распустились, отпали, листья то же со временем все отпали, начали темнеть, сохнуть, и отпадать. И еще появился белый налет сверху почвы. Подскажите, что мне делать, очень хочется сохранить цветок. Заранее спасибо!

Растениям переселение не в радость. Многое могло случиться и, конечно же, пересушили цветочек из-за суеты. Налет на почве говорит о ее не пригодности. Плохой и нерегулярный полив или избыток удобрений вызвали ее закисание. В таком вазоне у олеанрдра корни, скорее всего, не в порядке. Что делать? Легче всего зачеренковать побег и вырастить новое растение.
А со старым придется повозиться. Сначала нужно пересадить в новую почву (субстрат из дерновой, листовой земли, перегноя и песка в пропорции 4:2:2:1). Хорошо олеандр растет и в обычной почве с огорода или цветника, лишь бы она была слабокислой или нейтральной. После пересадки обеспечивают нужные условия (яркий свет, но летом притенение от полуденного солнца, тепло, полив без пересушивания земли, ежемесячное купание под душем) и ждут, пока он поправится. К растениям надо относиться с душой. Не просто полить водой, а посмотреть и подумать - сколько налить, чтобы и болота не было, и не засохло. Если верхний слой влажный - значит поливать сегодня не надо, и посмотреть что будет завтра. При поливе воды вносят 5-10 % от общего объема горшка. Это значит на 1 литр почвы для полива берут 50-100 мл воды (1/4 или 1/2 часть стакана) осенью и зимой, и когда холодно и пасмурно. Летом, особенно в жару, воды добавляют в 3 раза больше.

Бактериоз драцены

Обращаюсь с надеждой на помощь и совет. Моей драцене три года. Летом пересадила в купленный готовый субстрат для драцен. С тех пор она никак не оклемается. Сейчас у неё стали появляться белые (светло-зеленые пятна) по середине листа. Потом они становятся светло-коричневыми и похожи на гниль (поливаю я умеренно через 3 дня). При этом кончики листьев сохнут, что указывает на сухость воздуха. Молодые побеги в сердцевине макушки белые, засыхают. Я их обрезала и теперь не знаю чего ждать. Помогите, пожалуйста. Может, пока не поздно, зачеренковать ее?
Наличие желтых или светло-зеленых пятен говорит о том, что растение заболело бактериозом. Такое происходит при недостаточном или нерегулярном поливе и плохом освещении. Нужно смотреть на состояние почвы и аппетит растения, а не считать дни между поливами. Кроме того, драцены хоть 1-2 раза в неделю надо опрыскивать водой. Бактерии могли заразить растение через почву и от старого горшка. А так как белеют и усыхают молодые листья, возможно, бактериоз добрался и до корней.
Брать черенки от больного растения нет смысла. Перед укоренением их необходимо обеззаразить, а это совсем не просто. Черенок без листьев (из средней части стебля, не верхушку) замачивают поочередно в растворе фунгицида содержащего медь, в растворе антибиотика, затем в растворах марганцовки, ростовых добавок и корневина. Но и после этого укоренившийся черенок может заболеть снова. Легче и проще попросить черенок у знакомых от здорового растения.
Готовую почву тоже нужно пропаривать, а если у нее еще и неприятный запах, то пропаривают 40-45 минут. Готовая почва долго хранится в запаянных полиэтиленовых пакетах. При этом разлагаются полезные вещества и развиваются разные вредные микробы и бактерии. И еще есть маленький секрет. Хорошо добавлять в любую готовую землю немного верхового торфа (или компоста, или лесной почвы из-под хвойных деревьев) и промытого песка. Достаточно по 0,5-1 стакану. Земля станет более рыхлой, рассыпчатой и обогатится полезными микроорганизмами. Станет живой. А цветы любят живую почву, хорошо растут и не болеют.

Последни е деньки на даче

Коты Моня и Пушок 

м



- Греемся, Пушок, на солнышке, на даче последние деньки.
- Верно говоришь, Моня, увезут нас опять в город. Ни солнца, ни мышей, ни лягушек ....

Цветение стрелиции

стрелиция
Что нужно для цветения стрелиции? В тесном или свободном горшке она быстрее зацветет? Как правильно ее подкармливать?
Стрелиция, выращенная из семян, обычно зацветает на 4-6 год жизни в большом вазоне и при наличии 6-8 листьев. Перед цветением изменяют температурный режим выращивания. С ноября по март значительно уменьшают полив до 1-2 раз месяц и понижают температуру до 12-18 градусов. Растение в это время практически не растёт, но в таких условиях происходит закладка цветочных почек. Весной, с увеличением продолжительности светового дня до 10 часов переходят к обычному режиму ухода.
Так как в квартире трудно создать необходимый температурный режим на протяжении 4 месяцев, то поступают по-иному. Важно снизить температуру содержания до 14-15 градусов хотя бы на один месяц для закладки цветочных почек. Это удобно сделать в сентябре-ноябре, оставив растение на лоджии. Следите за тем, чтобы не заморозить, когда меньше плюс 10 град. начинают отмирать корни. А затем перенести вазон в комнату и содержать его при температуре не более 18 градусов. Или устраивают перепады температур между днем и ночью в мае, выставляя стрелицию на застекленный балкон или лоджию. После этого в конце июля появляются цветочные стрелки, а в сентябре цветы.
Весной и летом поливают тёплой водой после лёгкого подсыхания субстрата сверху. При излишке влаги от чрезмерного полива у стрелиции загнивают корни, особенно в холодное время. Летом желательно опрыскивать листья, особенно в жару. Ежемесячно листья моют или протирают от пыли.
Стрелиция лучше растёт на светлом месте, но ее притеняют от прямых солнечных лучей. Отзывчива она хорошим цветением на отдых летом на свежем воздухе в саду, в полутени. С мая по вторую декаду сентября проводят подкормки комнатной стрелиции, цветущей летом. Вносят 2 раза в месяц жидкие специальные минеральные удобрения для цветущих комнатных растений, в дозах, рекомендуемых в инструкции. И 1 раз в месяц подкармливают настоями коровяка (1:9) или разведенной водой навозной жижей 1:40. Но в начале сентября вносят только осеннее удобрение.
Пересаживают или заменяют часть почвы весной (в марте - мае). Субстрат составляют из смеси дерновой, перегнойной, листовой земли, торфа и песка в пропорции 2:2:2:1:1. Корни стрелиции мясистые и хрупкие, легко повреждаются и ломаются. Все ранки присыпают порошком из древесного угля или мела.
Цветущая стрелиция в хороших условиях продолжает обильно и длительно (почти круглогодично) цвести. Декоративность растение сохраняет 10-12 лет. Более старые растения теряют привлекательность и их обычно заменяют молодыми.

Чтобы растение начало цвести зимой (с октября по май), нужно летом, в июле-августе, обеспечить невысокую температуру (14-16 градусов) и редкий полив, а в зимнее время - хорошее искусственное освещение.

28.10.10

Укрываем многолетники. Конец октября

БАРБАРИС
Чтобы многолетникам зиму лучше пережить — нужно их укрыть. Уже в это время устанавливаются легкие ночные заморозки. Почва начинает промерзать и образуется корочка. Зимующие в грунте растения, включая луковичные, если еще не замульчированы 3–5 см слоем торфа или компоста, то делают это сейчас. Но для малозимостойких растений этого недостаточно, и их нужно дополнительно укрывать. В первую очередь утепляем гиацинты и все группы нарциссов, кроме поэтических. Из лилий укрытия требуют: трубчатые гибриды и особенно лилии кандидум и восточные, которые укрывают более тщательно. Из многолетников укрывают инкарвиллею, кентрантус, книфофию, солнцецвет, хризантему корейскую, физостегию, эремурус и другие.
АСТРЫ МНОГОЛЕТНИЕ
Для укрытия используют сухие материалы — мелкие стружки, опилки, опавшие листья, высушенный мох или еловые лапки, которые насыпают сверху мульчи слоем 15–25 см, а сверху — для надежности натягивают старую полиэтиленовую пленку, концы которой прижимают камнями. Пленка защитит укрытие от ветра и от намокания во время оттепелей. Готовят к укрытию розы. Без укрытия в средней полосе зимуют только настоящие парковые розы. Все остальные группы роз в морозные и малоснежные зимы могут вымерзать. Укрытие роз начинают с обрезки. Совсем не обязательно вырезать все мягкие, не одревесневшие побеги до основания. Верхушки жировых побегов морозов не переносят и погибают, но нижняя часть стеблей может выжить. Поэтому все ветви подрезают на такую высоту, чтобы они поместились под укрытием. После этого с побегов удаляют все листья. Кусты роз нужно было присыпать сначала сухим песком возле корневой шейки (по 0,75-2,0 л горкой), а затем землей или торфом (высотой 20–25 см) еще в конце сентября  — начале октября, но можно это сделать и сейчас. Сверху раскладывают еловые лапки или мелкие опилки слоем 30–45 см. Ни в коем случае нельзя кусты роз окучивать перед укрытием, как рекомендуется во многих изданиях! При окучивании земля берется рядом с кустом, и оголяются корни.



Хорошим способом защиты роз в средней полосе от вымерзания считается воздушно-сухое укрытие. Над розами, присыпанными землей, устанавливают каркасы из проволоки, или деревянные щиты, или ящики или дуги высотой 40–50 см. На них натягивают любую толстую бумагу или обкладывают тонким картоном, а сверху пленку, которую прижимают веревками, проволокой или специальными шпильками, камнями. До наступления морозов с температурой –10°С оставляют щели для проветривания. Если укрытие образует длинный туннель, то открытыми оставляют торцы. Настоящие плетистые розы снимают с опор и без обрезки укладывают на землю, подстелив лапник или деревянный щит, сверху насыпают утепляющий материал, натягивают бумагу и пленку. Полуплетистые и штамбовые розы можно пригнуть к земле до заморозков постепенно в несколько приемов, но это опасно, может сломаться стебель. Можно подкапывать у них ком земли с корнями на глубину 35–40 см и класть растения на землю целиком, подстелив лапник, а затем их укрывать так же, как и плетистые розы. Но такое укрытие слишком хлопотное. Поэтому лучше плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывать, не снимая с опоры. Вначале плотно обвязывают кусты веревками, чтобы прижать плотно побеги. Вокруг розы прикрыть еловыми лапками (которые закрепляют веревками или проволокой). Сверху обвязывают, плотной бумагой или картоном. Затем обматывают полиэтиленовой пленкой, или спанбондом, или мешковиной. Такое укрытие защитит розы в самую суровую зиму. В менее суровые зимы, которые у нас наблюдаются уже в течение двух последних десятилетий, не обязательно делать столь тщательную защиту от вымерзания. Достаточно присыпать сухим песком корневую шейку и сверху землей слоем 20–25 см или лапками, или засыпают кусты сухими листьями.
Укрытие штамбовых роз

Обязательно нужно защитить от заморозков клематисы. Снимают с опор и обрезают стебли. У клематисов групп Жакмана и Витицелла оставляют на стебле 2–3 пары почек. Растения группы Ланугиноза укорачивают, оставив плети длиной 1 м от земли. После чего стебли укладывают на землю, подстелив лапник. Затем все укрывают так же, как и другие растения, зимующие под укрытием. Если вы не знаете названий сортов клематиса и их садовой группы, то ориентируйтесь на сроки цветения. Обрезают полностью клематисы, цветущие в июле и начале августа, а укорачивают плети — у цветущих позже, в августе — сентябре. Напоминаю, что при высоко обрезанных стеблях цвести клематисы будут дважды  — в июне и в августе — сентябре.

Эхмея во всей красе

Растения из семейства Бромелиевых привлекают цветоводов и красотой и своим неповторимым обликом. Форма соцветий и листьев самые неожиданные, сказочные и создают ощущение праздника. Цветки и прицветные листья окрашены в яркие ультрамариновые цвета. Цветение длится около 2 месяцев. Среди других цветов они словно живые фонтаны или фейерверки, которые переливаются всеми цветами радуги. Самыми неприхотливыми среди Бромелиевых можно считать эхмею, очень отзывчивую на хороший уход и заботу.


Эхмеи (Aechmea) широко распространенные и популярные в культуре. Род Эхмея насчитывает более 170 видов, распространенных в Центральной и Южной Америке от Мексики и Вест-Индии до Северной Аргентины, в местах с ярко выраженным сухим сезоном и резкими колебаниями температуры. Название рода в переводе с греческого — наконечник пики, указывает на заостренные и жесткие кончики прицветников, а, может быть, на колючие зубчики по краям листьев, которые отличают эхмею от других Бромелиевых.


Эхмеи бывают эпифиты и наземные растения, образующие легко укореняющиеся укороченные побеги. Листья собраны в воронковидные розетки, одноцветные или пестрые, жесткие или мягко-кожистые. Из центра розетки вырастает толстый цветонос с соцветием на конце. Длина цветоноса, форма соцветий и отдельных цветков отличаются большим разнообразием. Но у всех видов — яркие остроконечные прицветные листья и прицветники. Плод — ягода.


Каждая розетка цветет только один раз, после цветения она отмирает. Потому что цветонос формируется из верхушечной почки, и дальнейший рост этой почки невозможен. Исключением являются немногие виды, у которых детки образуются непосредственно на цветоносе (ананас, ортофитум и некоторые тилландсии). После цветения прирост образуется за счет боковых почек, которые после отмирания центрального стебля образуют корни. Постепенно боковой прирост преобразуется в детки — молодые самостоятельные растеньица. А основная розетка отмирает. Процесс отмирания основной розетки может длиться довольно долго — от трех месяцев до трех лет и даже еще дольше. У некоторых эхмей из многочисленных деток образуются густые куртины, под которыми центральный ствол может быть совершенно незаметен. Как, пример, у Deuterocohnia brevifolia и Tillandsia usneoides. У них молодые и отцветшие розетки практически равноценны и гибель последних незаметна.


Все виды и формы эхмеи прекрасно чувствуют себя в квартирах и офисах, хорошо переносят сухой воздух, долго цветут. Более красивы искусственно выведенные гибриды. За сортами и гибридами эхмеи легче и проще ухаживать по сравнению с видами.Эхмея полосатая Самый распространенный вид и один из неприхотливых при выращивании это эхмея полосатая (A. fasciata) или бильбергия полосатая (Billbergia fasciata), родом из Бразилии. У нее длинные, до 70 см, изогнутые серо-зеленые листья с серебристым налетом. Розовое, поразительно красивое соцветие около 30 см длиной, с блестящими розовыми присоцветными листьями, распускается в середине лета и не увядает до зимы. Цветонос прямостоячий, густомучнистый от сплошь покрывающих его чешуек. Цветки с войлочно-опушенными чашелистиками и синеватыми лепестками, к концу цветения становятся сине-красными. Многочисленные сорта этого вида распространены в комнатном цветоводстве.


Эхмея ВайльбахаЭхмея Вайльбаха (A. weilbachii) также из Бразилии. С плотной бокаловидной листовой розеткой длиной 30–60 см. Листья желобчатые, суженные к основанию, ярко-зеленые, у основания по краю с редкими шипами. Цветонос до 50 см, прямой, листья присоцветные тонкие, цельнокрайние, черепитчатые, ярко-красные. Соцветие сложная раскидистая кисть длиной 15 см, с ярко-красной осью. Колоски 2–6-цветковые, рыхлые, изогнутые. Цветки длиной до 2,5 см, сидячие, с бледно-сиреневыми, округлыми лепестками, с белым краем. Чашелистики бледно-сиреневые, на треть сросшиеся. Цветет в марте — августе, ноябре. Хорошо растет на гидропонике. Очень привлекательна ее разновидность var. leodiensis с листьями бронзового цвета.


Эхмея голостебельная (A. nudicaulis) произрастает в горных лесах Мексики, Вест- Индии и Южной Америки, на высоте более 1100 м над уровнем моря. Листья жесткие, языковидные, на верхушке округлые, длиной 30–100 см, черными шипами, снизу покрыты бледными чешуйками, собраны в плотную, трубчатую розетку. Цветонос высотой 30–70 см, тонкий, с налетом. Листья на нем черепитчатые, красные, собраны у основания соцветия. Соцветие простое, длиной 5–25 см. Прицветники почковидные, или редуцированные. Цветки длиной около 2 см, желтые. Цветет в июле — августе. Разновидности: var. сuspidata — лепестки и чашелистики желтые; var. aureo-rosea — лепестки и чашелистики красные.


Эхмея двурядная (A. distichantha) или платиэхмея двурядная (Platyaechmea distichantha) обитает на каменистых склонах гор, на высоте до 900 м над уровнем моря, в тропических влажных лесах Бразилии, Боливии, Парагвае, Уругвая. Листья в рыхлой, раскидистой, розетке, ремневидные, 50 см длиной, по краям с темно-коричневыми, густо расположенными мелкими шипами, и с острием на вершине. Цветки лиловатые. Прицветники интенсивно-красные. Имеются ее разновидности со сливочно-белыми полосами по краям листа.


Эхмея матово-красная (A. miniata) — листья светло-зеленые, снизу лиловатые, до 50 см длиной, мелкопильчатые по краю, с немногочисленными чешуйками. Известна разновидность с оригинальной окраской листьев: верхняя поверхность красновато-зеленая, нижняя — фиолетово-пурпурная. Прямостоячий красный цветонос несет на верхушке компактное пирамидальное соцветие. Цветки с ярко-красными крупными чашелистиками и бледно-голубыми лепестками, которые после опыления дают ярко-розовые плоды. Цветет долго. Растение очень выносливое в комнатных условиях.

эхмея сверкающая Пожалуй, самый из неприхотливых видов эхмея сверкающая (A. fulgen). Листья ремневидные, сверху зеленые, снизу красновато-фиолетовые. Соцветие метельчатое с розовыми прицветниками и ярко-красными небольшими многочисленными цветками (до 100 шт.), с голубоватой вершиной. Фото 1. Цветет весной. Часто после цветения появляются плоды — красные ягоды. Имеются разновидности: A. fulgens var. Fulgens - цвет листьев зеленоватый; A. fulgens var. Discolor — листья до 40 см длиной, сверху оливково-зеленые, снизу лиловато-красные, A. fulgens discolor — пурпурная нижняя сторона листа и пурпурные цветки, после которых появляются и долго не опадают ягоды. При недостатке места можно рекомендовать сорт Foster’s Favorite, цветет весной, прицветники розовые.


Другие виды эхмей также встречаются в культуре, но менее распространены:

Эхмея изогнутая (A. recurvata) — листья линейные, 40 см длиной и около 1,5 см шириной, сверху гладкие. Соцветие головчатое, 20 см высотой, возвышающееся над листьями. Лепестки 2,5 см длиной, красные; прицветники красные. Цветет весной. Ее разновидность A. recurvata var. ortgiesii высотой 15 см, лепестки розовые, овальные, прицветники красные.


Эхмея косматая (A. comata) или эхмея Линдена (A. lindenii) родом из Бразилии. Листья в розетке, густорасположенные, ремневидные, до 1 м длиной, мелкозубчатые по краям и коротко-остистые. Соцветие — многорядный колос, густо беловойлочный. Цветки ярко-желтые; прицветники красные. Цветет зимой.


Эхмея Люддемана


Эхмея Люддемана (A. lueddeman) очень привлекательное растение. Родом из Центральной Америки, где произрастает на деревьях в лесах или на каменистых субстратах на высоте 270–200 м над уровнем моря. Бокаловидная листовая розетка. Листья длиной 30—60 см, по краям с загнутыми шипами, покрыты бледными чешуйками. Цветонос 25–70 см, с бело-мучнистым налетом. Листья на нем пленчатые, белые, длиннее междоузлий, цельнокрайние. Соцветие широкометельчатое, цилиндрическое или узкопирамидальное, длиной до 30 см. Нижние веточки соцветия разветвленные, кисти рыхлые. Прицветники нитевидные. Цветки отклоненные. Чашелистики с широким боковым крылом, раздельные. Лепестки язычковидные, с выемкой, розовые или голубые, при отцветании становятся темно-пунцовыми. Плоды — голубоватые ягоды. Цветет в марте–апреле.


 


Эхмея небесно-голубая


Эхмея небесно-голубая (A. coelestis) — с плотной листовой розеткой. Листья густо покрыты чешуйками. Цветонос густо-бело-опушенный. Листья на нем заостренные, пленчатые, красные, с белым густым опушением. Соцветие метельчатое, бело-опушенное. Прицветники коричневые или красные. Чашелистики с длинной остью, на треть сросшиеся. Лепестки голубые, с двумя чешуйками у основания. Цветет в декабре январе. Растет в лесах Бразилия и на щебнистых открытых местах.


Эхмея опушенная (A. pubescens) родом из Центральной и Южной Америки — с плотной бокаловидной листовой розеткой из серо-зеленых листьев, по краю с загнутыми шипами, снизу покрытые белыми чешуйками. На цветоносе листья ярко-красные, покрытые бледными чешуйками. Соцветие метельчатое, рыхлое, длиной до 35 см. Колоски плотные, двурядные, по 8–16 цветков. Прицветники и чашелистики сильноизогнутые. Лепестки язычковидные, соломенно-желтые, с двумя бахромчатыми чешуями. Цветет в апреле, июне.


Эхмея Орланда (A. orlandiana) родом из Центральной Бразилии. Листья длиной 30 см, с пурпурно-коричневыми пятнами или почти черными зигзагообразными штрихами на светло-зеленом или цвета слоновой кости фоне, по краю с черными колючими зубцами, покрыты чешуйками. Цветонос прямой, красный, голый с пленчатыми, красными листьями. Соцветие — плотная, 7 см метелка. Колоски плотные, двурядные, 4-цветковые. Лепестки округлые, желтые с белым крылом. Цветет в ноябре — декабре, и в мае. Требовательна к теплу и более высокой температуре, чем другие виды эхмей.

Эхмея прицветниковая 


Эхмея прицветниковая (A. bracteata) — крупное эпифитное или эпилитное растение. Листья зеленые, кожистые с крупными изогнутыми колючками по краю. Соцветие метельчатое с красными, отогнутыми присоцветными листьями Цветки мелкие, с желтыми лепестками. Цветение начинается в конце весны

Эхмея Чантина (A. chantinii) распространена в природе от Колумбии до Бразилии на высоте более 1,1 тыс. м над уровнем моря. Листья, густо покрытые чешуйками, светло-зеленые или коричневые с широкими серебристыми полосами. Цветонос с бело-мучнистым опушением. Соцветие широкометельчатое. Колоски на длинных тонких ножках, 12-цветковые. Ось соцветия коленчато-изогнутая. Прицветники двурядные, опушенные. Чашелистики сросшиеся в нижней части. Лепестки оранжевые. Цветет в марте, мае.

Эхмея хвостатая


Эхмея хвостатая или бородатая (A. caudata). Большая розетка из ярко-зеленых листьев, широко окаймленных кремово-желтой полосой. Метельчатое соцветие с красными присоцветными листьями и с золотисто-желтыми цветками на высоком опушенном цветоносе. Лепестки в конце цветения приобретают фиолетовый оттенок.


 


Советы по уходу


Температура. Необходимо теплое помещение, желательно избегать температур ниже 12 и выше град. Оптимальный температурный режим, когда летом 20–26 град., а зимой около 17–18 град. Эхмею сверкающую зимой содержат в более теплых условиях. Положителен для эхмеи перепад ночной и дневной температуры. Помещение, в котором расположены растения, необходимо проветривать.


Освещение. Эхмеи любят много света, переносят прямой солнечный свет, но могут расти и в полутени. Оптимальное размещение для растений — у окон западной и восточной стороны. Эхмея сверкающая нуждается в притенении от прямого солнца. Эхмеи с толстыми жесткими листьями (эхмея полосатая, эхмея прицветниковая) могут хорошо расти и на южных окнах, с притенением только в самые жаркие часы дня. Летом эхмеи можно выставлять на балкон, постепенно приучая к яркому свету.

У эхмей с плотными кожистыми листьями, как у эхмеи изогнутой, при притенении и высокой влажности воздуха окраска листьев становится зеленой и менее декоративной. Они нуждаются наиболее светлом местоположении и менее влажном воздухе. Эхмеи с мягкими листьями (эхмея матово-красная и эхмея Вайльбаха) предпочитают умеренное освещение и притенение в солнечные дни.


Эхмея двурядная


Полив. Почва должна быть все время в слегка влажном состоянии. Поливают растения регулярно, мягкой и теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, вначале наливают воду в розетки листьев, а затем поливают почву. Случайное пересыхание почвы ощутимого вреда не приносит, однако длительная пересушка вредна. С осени полив сокращают, а зимой поливают еще реже и воронка должна быть сухой. Листовую розетку промываем чистой водой, если в ней накопилось много пыли и мусора.


Влажность воздуха. Эхмея переносит сухой воздух, однако большинство видов благодарно отзывается на повышение влажности. Поэтому растение следует ежедневно опрыскивать теплой, мягкой водой из очень мелкого распылителя в течение всего года, и зимой при расположении в теплом месте. Для повышения влажности воздуха горшок с растением можно поставить на мелкий поднос с галькой, в котором вода достигает основания горшка.


Удобрения. Для подкормок применяют специальные жидкие удобрения для бромелиевых. Можно использовать удобрения для других цветущих комнатных растений в половинной дозе. Подкормки проводят через 2–3 недели весной и летом.


Пересадка. Рецептов почвы для эхмей существует очень много. Пересаживают, по возможности, ежегодно в почву, состоящую из 1 части легкой дерновой, 1 части торфяной, 1 части листовой и 1 части перегнойной земли, с примесью песка. Лучше всего это растение растет на компосте (перегнойной земле), смешанном в равных частях с рубленым мхом и лиственной землей, с добавлением песка и битых черепков. Или используют покупную почвенную смесь для бромелиевых. Хорошо растут эпифитные виды на субстрате из измельченных корней папоротника и сфагнума (3:1) или земельная смесь из грубой листовой земли, верхового торфа, сфагнума, песка (1:1:1:0,5) с добавлением кусочков древесного угля, роговой стружки и с обязательным хорошим дренажем.


Эхмею вполне можно выращивать на блоке. Почва: торф, вересковая и листовая земля (1:1:1). Можно выращивать и в чистом торфе. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой. Горшок служит в основном для удержания растения в вертикальном положении. Пересаженное растение 2–3 дня не поливайте и держите в затененном месте, чтобы корни смогли восстановиться.


Меры предосторожности: эхмея полосатая, особенно ее листья, незначительно ядовита и может вызывать воспаление кожи.

Цветы комнатные осенью. Октябрь

На фото Гузмания Вайолет КуинСистематически рыхлят землю в горшках, удаляют образующиеся на ее поверхности мох и водоросли, если требуется, подсыпают немного торфа и песка. С началом отопительного сезона в квартирах воздух становится более сухим, поэтому необходимо увеличить режим полива цветов. 

  Теплый и горячий воздух от отопительных радиаторов тоже вреден для комнатных растений. Корни от горячего воздуха перегреваются и пересыхают. Листья, находящиеся в постоянной струе горячего воздуха поднимающегося от отопительного радиатора, испаряют очень много воды. И все силы растения уходят на то, чтобы восполнить запас воды. Растение все время находится в стрессовом состоянии и постепенно истощается. От пересыхания начинают опадать листья. Теряется привлекательность и декоративность. Чтобы такого не происходило, отгородите растения щитом от теплого воздуха или переставьте их в другое место. Особенно чувствительны к перегреванию азалии, плющи, кактусы и луковичные растения. Опрыскивание листьев и еженедельный теплый душ помогают растениям справляться с потерей влаги и от нападения вредителя. Водные процедуры не по вкусу всем насекомым: часть вредителей и яйцекладки смываются. Для повышения влажности воздуха на открытые батареи устанавливают кюветки с водой, или включают портативные увлажнители и фонтанчики. Многие цветоводы, для того чтобы земляной ком находился в умеренно влажном состоянии, почву покрывают слоем сфагнума и периодически его опрыскивают.


В октябре многие луковичные растения выпускают цветоносы или зацветают: вельтгеймия, валлота, кринум, эухарис. Их поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы. Если они не были пересажены в текущем году, то подкармливают 0,1-0,2 % раствором полного минерального удобрения или Кемирой.


Цветущие сенполии, колокольчики (кампанулы), жасмин самбук, бегонии, примулы, эписции каждые 10-14 дней подкармливают слабым раствором минерального удобрения Плантой-эффект (1/2 чайной ложки на 1 л воды). Цветение будет дольше, если их досвечивать люминесцентными лампами по 10-12 часов в сутки.


Азалии и камелии содержат на светлом месте, подальше от отопительных батарей, поливают подкисленной водой с микроэлементами из расчета на 10 л в г: сульфат меди 0,4, сульфат цинка – 0,04, сульфат кобальта – 0,01, молибдат аммония – 0,02, борная кислота – 0,04. Можно использовать и готовые жидкие удобрения типа Вито или Эффект.


После того как у камелии появятся бутоны, ее нельзя переставлять. Изменение освещенности приводит к опадению бутонов и цветков. При поливе и опрыскивании используют отстоявшуюся или кипяченую воду комнатной температуры. Для того, чтобы растение не истощалась, а цветки были крупнее, наиболее слабые бутоны удаляют путем прищипывания, оставляя на ветке по 1-2 бутона.


Цветущие суккуленты (литопсы, динтерантусы, конофитумы) в пасмурную погоду необходимо досвечивать. Почву в горшках поддерживают в слегка влажном состоянии, не допуская полного пересыхания.


Уменьшают полив гименокаллиса, который уходит на покой, не сбрасывая листву. А геменокаллису раннему можно устроить абсолютно сухую зимовку (лучше в холодильнике при температуре около 10 град.).


После окончания цветения ахименесу сокращают полив. Когда листья засохнут и опадут, ком земли с корнями вынимают из горшка и хранят в темном месте при комнатной температуре, но лучше при температуре 10 град.


Вносят в дом с балкона лимоны и другие цитрусовые, лавровое дерево, кактусы, комнатный гранат.


Посадка растений для выгонки проводится с 5 по 15 октября. Высаживают в горшки или ящики тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Вполне пригодны для выгонки и другие садовые растения – хоста, астильба, примула, морозник, анемона, ландыш, пион, лилии. Хорошо развитые экземпляры сажают в горшки с комом земли и содержат до декабря – января в подвале.