26.12.10

Розу в комнате мучнистая роса не украшает

мучнистая роса розы Мучнистая роса на розе в доме проявляется, как и на улице. Листья покрываются белым налетом. Если его рассматривать под лупой, то он рыхлый и мучнистый. Легко стирается пальцем, при этом слегка скатывается в рулончики. Налет — это грибница возбудителя болезни, состоящая из множества тонких ниточек (гиф). От ниточек ответвляются маленькие придатки (гаустории), которые проникают во внутрь клеток листьев розы и питаются соком. Пораженные клетки (с гаусториями внутри) плохо растут, отстают, и листовая пластинка деформируется из-за разной скорости роста разных клеток. Кроме того, налет затеняет листья от солнечного света, и мешает фотосинтезу, протекающему внутри листа. С помощью фотосинтеза растение запасает питательные вещества. Таким образом, грибница не только питается за счет растения, но и еще мешает запасать питательные вещества. Налетом могут покрываться стебли, цветоносы, бутоны и даже лепестки цветов. И о красоте растения уже говорить не приходится. Все пораженные части становятся кривыми и деформированными.


Так как возбудитель болезни нападает на ослабленные растения, то для предупреждения развития болезни нужно за розами хорошо ухаживать, создавать им оптимальные условия.

Выращивать комнатные розы рекомендуется в хорошо проветриваемом и светлом месте. Кусты с загущенными побегами разреживают. Вырезают стебли направленные во внутрь куста. Не допускают пересыхания земли в вазоне и переувлажнения. Внимательно следят за соблюдением нормы вносимых удобрений. Лучше меньше удобрений, особенно азотных, чем излишек. Вместо подкормки под корень лучше проводить внекорневые подкормки. Не поливать почву 1,0% раствором полного минерального удобрения, а опрыскивать листья и стебли 1–2 раза в месяц. Начинают подкормки через 7–10 дней от начала роста новых листьев после периода отдыха. В конце лета (июль и август) опрыскивают только фосфорно-калийным удобрением 1 раз в месяц. Это повышает устойчивость розы к болезни. Если мучнистая роса все же появилась, то опрыскивают растение 1% раствором зеленого мыла или мыльно-содовым 1%-ным раствором; 3-х дневным настоем коровяка, разведенным 1:9 или навозной жижи, разведенной 1:40; или разведенным в три раза молоком. Обработку для надежности повторяют 2–3 раза, через каждые 10 дней, используя каждый раз разные растворы.


Когда розы сильно поражены мучнистой росой, применяют фунгициды, содержащие медь, или препараты нового поколения — биофунгициды (фитоспорин, алирин с гамаиром, каждого по 1–2 таблетки на 1 литр воды). Растения опрыскивают 2 раза, повторная обработка через 2 недели.

Комнатная гвоздичка. Ответы на вопрос

гвоздика китайская— Почему не хочет цвести комнатная гвоздичка?


- Почему не хочет цвести комнатная гвоздичка?
- В комнатах любители-цветоводы пытаются выращивать китайскую гвоздику. Она легко и быстровырастает из семян. Но чтобы она зацвела, температура воздуха должна быть прохладной 12 – 15 С. Еще требуется яркое освещение и обильный полив. Гвоздика не переносит даже кратковременного пересыхания верхнего слоя почвы. И в тоже время вода не должна застаиваться в горшке, нужен очень хороший и высокий дренаж. Еще нужно рассчитать время посева семян относительно осенней погоде. Чтобы цветение началось как раз осенью, когда похолодает. Но период цветения китайской гвоздики долгий, 1 – 2 месяца, и все это время нужно поддерживать температурный режим. В многоэтажном государственном доме сложно создать такае условия. А через 2 месяца после цветения растение выбрасывают. Нужно ли возиться? Гвоздику лучше выращивать в открытом грунте. А в доме посадите что-нибудь другое.

Адонис. Растение из Красной книги

Адонис  Горицвет весенний (или адонис, стародубка, желтоцвет, заячий мак, заячья трава, мохнатик, черногорка) – многолетнее травянистое растение семейства Лютиковых. Рано весной зацветает и украшает участок золотисто-желтыми яркими цветками и сочной зеленью. Это растение относится больше к лекарственным, чем к декоративным видам. Но тот, кто любит ранние цветы не пожалеет, посадив у себя на участке пару кустиков адониса.
Корневище у него короткое, буровато-черное, от которого отходят несколько стеблей. Его высота колеблется от 5-20 см в начале цветения, до 40 см после цветения. Стебли густо покрыты листьями и лишь в нижней части голые. Цветки одиночные, расположены на верхушках стеблей, крупные. Цветет горицвет во второй половине апреля – начале мая. Продолжительность цветения 40-45 дней. Если весна не жаркая цветение длится дольше. Плод растения сборный, состоит из плодиков типа орешков, серовато-зеленого цвета. Созревание плодов наступает в конце июля.
Название “адонис” дано по имени финикийского и ассирийского бога солнца Адона, который, как рассказывают легенды, ежегодно умирал и воскресал каждую весну.
Адонис в природе встречается в степных и лесостепных районах России, на Северном Кавказе и в Западной Сибири. Имеются и другие виды адониса с оранжевыми, лимонными и красными цветками, но менее устойчивые к заморозкам и слаболекарственные. На мировых цветочных рынках можно приобрести новые сорта и гибриды адониса (когда-нибудь они дойдут и до нас).
Он светолюбив, предпочитает черноземные почвы и плодородные земли, богатые известью. Размножается семенами и вегетативно. При семенном способе размножения развитие растений медленное. Они зацветают только с 3-4 летнего возраста, Посевы лучше проводить зрелыми свежесобранными семенами в июле. Высевают в рассадник на глубину 1,5-2 см. Из рассадника адонис пересаживают на постоянное место на 3-4 году вегетации. Посадки 3-4 летней рассадой гарантируют хорошую приживаемость и обеспечивают удовлетворительный по густоте травостой.
При вегетативном размножении корневища растения разрезают вдоль на части по числу крупных почек и высаживают в сентябре или ранней весной во влажную почву.

Благодаря наличию в адонисе сердечных гликозидов, он действует успокаивающе на сердце, укрепляет нервную систему, повышает жизненный тонус, предотвращает отеки и регулирует деятельность сердца. Настой из травы горицвета весеннего входит в состав микстуры Бехтерева. Лекарственным сырьем являются стебли длиной 10-35 см, облиственные, с цветками или без них, иногда с бутонами и плодами.
Потребность в препаратах горицвета большая. Заготавливают надземную часть адониса, начиная с периода цветения и до осыпания плодов, срезая ножом или серпом стебли. Из-за того, что траву начинают собирать до вызревания семян, сокращается естественное осеменение растений. Неправильная заготовка сырья горицвета весеннего (выдергивание побегов) вызывает повреждение зрелых почек возобновления, и ведет к снижению урожая надземной массы. Естественные заросли истощаются и пропадают. Поэтому горицвет весенний включен в Красную книгу СССР.

Сбор травы адониса в лекарственных целях после посадки рассады (из семян) следует производить с 4-5 летнего возраста, а хороший урожай зеленой массы можно получить через 5-6 лет.
При бессоннице: измельченную траву адониса весеннего залить 40% спиртом или водкой в (50 г сухой травы на 0,5 л водки). Настаивать в темном месте в течение 10-15 дней. Применяется как успокаивающее и легкое снотворное средство по 15-20 капель 3 раза в день, после консультации с врачом.

Окружите мирт заботой. Чтобы листья зимой не опадали

Мирт Сейчас в комнатной культуре мирт встречается очень редко, так как требует постоянного внимания и бережного ухода. Но затраченное время не пропадет зря. Это растение ценится за пахучие и блестящие мелкие листочки, которые не только красивы, но и очень полезные. Выделяемые миртом фитонциды и эфирные масла очищают воздух от болезнетворных микробов, благотворно влияют на нервную систему и сердце.


В доме чаще выращивают 2 вида мирта пришедших к нам из Средиземноморья. Обычный мирт (Myrtus communis) высотой до 3 метров, с глянцевыми, душистыми и мелкими, тёмно-зелёными и пёстрыми листьями. Цветет в июне-июле. Цветки белые ароматные, с веером нежнейших тычинок. Плоды чёрные ягоды. И компактный вид (M. communis tarentina), с более узкими листьями и белыми ягодами. Мирту подойдёт любая хорошо дренированная почва в укромном, защищенном от сквозняков и ветра солнечном месте, с постоянным доступом свежего воздуха. В осенне-зимний период могут сильно опадать листья. Происходит это по нескольким причинам. Но основная заключена в том, что мирт, как и все субтропические культуры не любит изменений долготы светового дня. Когда сокращается световой день, растение не успевает накопить достаточно питательных веществ. А листья продолжают их расходовать, как и раньше. Израсходовав весь запас, опадают. Поэтому в осенне-зимний период необходимо мирт содержать в прохладном и хорошо освещенном месте при температуре 10 С. В таких условиях замедляются жизненные процессы, и растение не будет перерасходовать запасы питательных веществ из листьев. Замедлит опадение листьев ежедневное опрыскивание их теплой водой. Отзывчиво растение на еженедельный теплый душ.


Мирт Из-за недостатка света может произойти вытягивание побегов. Во время роста мирт необходимо выставлять на хорошо освещенное место. Вторая, часто встречающаяся причина опадение листьев в том, растению не нравится пересыхание почвы. Мирт, в отличие от других растений, потребляет много воды в зимний период, особенно если под подоконником находятся открытые батареи центрального парового отопления. Как только не вовремя полили — сразу опадают листья.


Весной, отдохнувшее растение быстро приобретет прежний вид. Отрастают новые листочки, и растение опять становится пушистым. Нельзя допускать и застоя воды в горшке, так как это вызывает загнивание корней. С частыми пересушиваниями и переувлажнениями мирт не сможет справиться и погибнуть. Не рекомендуется часто подкармливать его минеральными и органическими удобрениями под корень. Достаточно двух. Первую подкормку приводят весной в начале роста побегов, вторую во время бутонизации. Внекорневые подкормки мирту полезны. Их можно проводить раз в 10 дней в период роста побегов слабым 0.5%-ным раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Для приготовления раствора берут на 1 литр воды 5 г готовой смеси полного минерального удобрения для комнатных цветов и добавляют готовые микроэлементы по инструкции. Затем готовым раствором опрыскивают листья. Форму куста формируют весной до отрастания молодых побегов и в середине лета после цветения.


В комнатной культуре при хорошем уходе мирт способен жить очень долго и может достигать высоты 1 метра (и более). Мирт размножаются посевом семян под стекло весной или укоренением взятых летом зелёных черенков. При неблагоприятных условиях содержания миртовое дерево поражается белокрылкой и щитовкой.

Древние легенды и мифы о мирте

Мирт
Растение известно людям очень давно, имеет много легенд и преданий. О нем упоминается у древних иудеев, где он служил эмблемой мира. В миртовом кусте явился Захарий и ангел, возвестив восстановление царства Израильского. От чего его ветви предписывалось употреблять во время религиозных церемоний. Мирт относится к растениям, которые упоминаются в Библии.

В арабской легенде говорится, что Адам принес мирт с собой из рая, чтобы на грешной земле он напоминал ему сад блаженства. Поэтому мирт в древности служила символом надежды и райского счастья. Умерших украшали миртовыми венками, но этот обычай не прижился.

В древности мирт был посвящён греческой богине Афродите и являлся символом молодости и красоты.

Изображение мирта можно встретить на памятниках фараонов. Миртовые ветви несут плачущие и идущие впереди шествия женщины. В Египте ветки мирта с ветками плакучей ивы, пальмовыми листьями и плодами лимона мистически изображало единение божества с его творением.

Древняя легенда о богине мудрости Минервы гласит, что богиня в гневе убила свою любимицу нимфу Мирсину в отместку за то, что Мирсина победила ее в беге. Задетое самолюбие и зависть затмила восхищение и любовь. Опомнившись, она ужаснулась и стала просить богов оставить какое-нибудь воспоминание о Мирсине. Так из тела погибшей выросло изящное, как и она сама, деревцо - мирт.
Может быть, поэтому мирт символизировал мрачную посмертную жизнь. В царстве теней, в миртовых кущах, бродили души людей, покончивших с собой от какой-либо невыносимой страсти. Миртовыми ветвями украшали могилы особенно дорогих людей.

В другой легенде мирт был деревом, за которым укрылась от фавна Венера, выйдя нагой из морских волн. Еще существует легенда о том, что Венера победила в знаменитом споре о красоте благодаря венку из мирта. Парис отдал ей яблоко, так как ему понравился зеленый венок. В происходящих в честь Венеры празднествах все греки украшали себя венками из мирта. А благородные римлянки в апреле украшали себя миртом, принося жертву Венере, и молили богиню подольше сохранить им молодость и красоту.
Кроме празднеств Венеры, мирт играл большую роль и в торжествах Цереры, Прозерпины и Вакха.

По другому сказанию Венера использовала ветви мирта как розги. Она высекла ими Психею, когда та вздумала сравняться с Венерой в красоте.
Позже мирт был посвящен спутнице Венеры - Грации, и был символом чувственной любви у греков. Им украшались и жених с невестой в день свадьбы

В некоторых странах Востока миртом украшали головы невест. До сих пор этот обычай сохранился в Германии и в Бремене. Во Франции во время свадеб мирт в горшке несут просто как атрибут празднества. В Англии мирт в венках и букетах присутствует при бракосочетании высокопоставленных лиц, особенно же особ королевского дома. В других странах теперь на фате невесты мелкие белые цветочки мирта заменяют искусственными.

У римлян миртовый венок украшал голову бога брака - Гименея. Полагали, что мирт обладает возбуждающим действием. Гетеры – служанки любви и веселья украшали статуи Венеры-Эрицины миртами и розами, моля ее даровать им искусство нравиться. В Италии и сейчас женщины и мужчины добавляют в ванны миртовую эссенцию для сохранения молодости, бодрости и возбуждения.

Миртовые венки греков были знаком власти высших афинских чинов.
Венком из мирта чествовали в Риме героев за гражданские доблести или войну без пролития крови.
Миртовый венок надевали на тех, кто хотел декламировать стихи поэтов Эсхила и Симонида. Миртом обвивали и лиру, когда кто-либо хотел спеть свою импровизацию.

Существует легенда о том, что коварная волшебница превращала надоевших ей любовников в мирты. Однако отважный мавританский рыцарь, владеющий белой магией освободил себя и почти всех своих предшественников от колдовства.
В Новой Греции мирт считают священным и сейчас: никто не проходит мимо миртового куста, не сорвав хоть малой веточки, если до старости хочет сохранить юношескую бодрость и свежесть сил.

23.12.10

Цветы комнатные в декабре

Освещение. В декабре солнце редко заглядывает в окна, да и то на пару часов. Остальные дни пасмурные и серые. Домашним растениям очень не хватает света, особенно тем, которые цветут. Световой день для цветущих растений должен длится 10–14 часов. Если у Вас нет подсветки для цветов, то раздвиньте шторы вечером для проникновения света от электрических ламп люстры. Такого света, конечно мало, но лучше что-то, чем ничего, особенно если для освещения комнаты используются энергосберегающие лампы. Простое устройство для досвечивания растений не сложно сделать из небольшой переносной лампы дневного света (подвесив ее на боковом или верхнем проеме окна) или из настольной лампы, заменив простую лампочку накаливания на энергосберегающую.
Температура. Все без исключения комнатные цветы на подоконниках зимой в современных квартирах очень страдают от сухого воздуха и от жары. В зимний период они нормально себя чувствуют при более низких температурах, так как многие из них находятся в состоянии покоя, а у других ростовые процессы замедляются. Аспарагусам, камелии, орхидеям нужна сейчас температура воздуха 15 градусов, а алое, суккулентам и кактусам 8–10, поливают их очень умеренно. Чрезмерная влажность и высокая температура могут вызвать загнивание оснований стеблей. Декоративнолистные тропические виды предпочитают температуру 20–16 градусов. А для защиты цветов от излишнего тепла, идущего из комнаты и от батарей центрального отопления, к подоконнику со стороны комнаты укрепляют съемный щиток, лучше прозрачного из пластика. Ограждающий щиток, если позволяет место, можно расположить и горизонтально, чтобы препятствовать движению теплого воздуха от батарей вверх. Горшечные культуры, которые сейчас активно растут и цветут, нужно защитить от переохлаждения почвы в горшке. Поэтому горшки ставят на подставки из теплоизоляционного материала или на помост из реек высотой 3–5 см, чтобы температура почвы не снижалась ниже 16 градусов.

СедумПолив и подкормка. Драцены пестролистные помещают вблизи окна в теплой комнате и поливают регулярно. А драцены с зелеными листьями можно поставить в прохладную комнату вдали от окна. У молодых растущих азалий прищипывают верхушки, чтобы стимулировать ветвление. Взрослые экземпляры с бутонами 1 раз подкармливают и ежедневно опрыскивают. Гиппеаструмы с 10 см цветочными стрелками переставляют ближе к свету и начинают поливать по мере просыхания почвы. Подкармливают 1 раз 0,2 % раствором полного минерального удобрения, по 50 мл раствора удобрения на горшок. Растения периодически поворачивают, чтобы развивались прямые цветоносы. Цветущие эпифитные кактусы и зигокактусы не подкармливают и не опрыскивают. Куркулиго, особенно старые экземпляры, поливают изредка, иначе его крупные гофрированные листья пожелтеют и засохнут. Пеларгонии, фикусы, фуксии и олеандры ставят в самом прохладном месте комнаты и поливают очень редко, чтобы не вызвать зимой их роста. Много воды требуется только болотным культурам (циперусы, изолеписы), но и у них она не должна застаиваться в поддонах. Папоротники, нефролеписы и адиантумы располагают на хорошо освещенном месте, ежедневно опрыскивают, не допускают пересушивание почвы в горшке. Иначе растения захиреют и погибнут. Филодендроны, монстеры и сциндапсусы не прекращающие рост, поэтому их регулярно поливают, но в декабре их лучше не подкармливать удобрениями.


Мурайя Вредители. Зимой в теплых комнатах с сухим воздухом, может произойти активное размножение вредителей, поэтому надо внимательно отнестись к профилактическим мерам (купание, протирание и опрыскивание). Теплый душ смывает тлю, паутинного клеща и микроскопических деток щитовок, так называемых бродяжек. Протирание листьев, стволика и ветвей убирает взрослых щитовок, клещей и яйцекладки, тлю. Для протирания и опрыскивания растений приготовьте мыльно-водочный раствор. В 1 л теплой воды разводят 20 г хозяйственного мыла и добавляют две столовые ложки водки.
Посадка. В конце месяца высаживают в горшки со свежей питательной почвой корневища ахименесов, колерий, клубеньки кислиц, прошедших период покоя. Им пора после отдыха пробуждаться.
Посев. Высевают семена горшечных культур, например фуксий, аспарагуса, ампельной пеларгонии, цикламенов, кофе, банана, граната и других растений, семена которых долго прорастают. В конце месяца можно посеять клубневую бегонию. Крупные семена перед посевом замачивают на 2–4 дня в воде. Для посева можно использовать готовую земляную смесь «Роза» или приготовить рыхлую и плодородную почву самостоятельно из просеянной компостной земли (перегноя), почвы из-под овощных культур, торфа и промытого песка в соотношении 1:2:1:1. Для прорастания семян и проростков необходимо тепло, температура почвы не ниже 20 градусов, а для теплолюбивых растений 24–27 градусов. В холоде семена прорастают дольше или вообще загнивают и погибают. В период прорастания верхний слой почвы не должен подсыхать, поэтому емкость с посевами накрывают стеклом. Ее можно поставить на радиатор открытой батареи центрального отопления, подложив под низ обрезок толстой доски или книгу. Но предварительно измерьте температуру в течение 2–3 дней обычным комнатным термометром, поместив его на эту досочку. Увеличивая толщину прокладки между батареей и термометром (затем посевами) можно добиться желаемого результата. На ночь посевы с батареи лучше убрать, так как иногда ночью температура воды повышается.

11.11.10

Уроки аранжировки 1. Цветочная композиция из срезанных цветов

букет роз

Об аранжировке цветов сказано и написано уже очень много. Но всякий раз, находя статью такого рода, мы вчитываемся, стараясь найти для себя что-нибудь новое. Часто хочется в свое свободное время создать красоту своими руками из цветов.


Аранжировка в переводе с французского обозначает — приводить в порядок. Цветочная аранжировка — это область декоративного искусства, предметом которого является компоновка срезанных или горшечных растений.


В любом, даже самом изысканном помещении отсутствие живых растений придает ему холодный и не жилой вид. Цветы одухотворяют любое помещение, дополняют интерьер, создают ему неповторимость. Приемы озеленения жилых, общественных и производственно-промышленных зданий имеют свою специфику, связанную с функциональным назначением, планировкой, эксплуатационным режимом и микроклиматом. Методика размещения растений в интерьере и построения художественно-декоративных композиций основана на знании ботанического вида цветка и законов современной аранжировки.


В особо торжественных случаях (деловая встреча, презентация, концерт, спортивные состязания, свадьба) для украшения используют цветочные композиции из срезанных цветов. Цветочные композиции придают мероприятию значимость, торжественность и полностью изменяют окружающую обстановку. Цветочные композиции позволят вывозить глубочайшее уважение к приглашенным, к гостям мероприятия, которые поймут, оценят все старания, а мероприятие или переговоры пройдут в дружеской обстановке, с блеском.


Тем выше значимость проводимого мероприятия, тем выше должны быть требования к материалу, используемому при создании цветочной композиции. В нее можно включать все — разноцветные шары, ленты, банты, свечи, символику. Но есть один нюанс. На торжествах высокого уровня цветы должны быть обязательно живые, очень свежие, чистые и подобранные именно к данному случаю.


Стыдно и недопустимо использовать искусственные цветы при поздравлении юбиляров. На мероприятиях, проводимых за городом, среди близких друзей и родственников, на детских праздниках допустимо использовать сухоцветы, высушенные и искусственные растения.


Мы любим цветы за то, что они прекрасны. А взамен они так же дарят нам свою любовь и нежность, благоухание ароматов и тепло солнца. Неукротимо в течение года сменяются сезоны, что влияет на наше восприятие мира и настроение. Поэтому цветочная композиция в каждый сезон года должна иметь свой особый вид. Важно чтобы в ней присутствовали характерные для данного время года цветы, плоды, листья, веточки, корешки и пр. несколько нехитрых советов по аранжировке цветов помогут Вам в совершенстве овладеть этим видом искусства.


Композиция — это произведение искусства, имеющее определенное законченное построение. Цветочная композиция — группировка растений в вазе, в цветочнице или в интерьере. С чего начинать? Первоочередно определяют место, где будет стоять (лежать или висеть) композиция и для чего (для кого) она предназначена. Это поможет выбрать, определить сосуд, а точнее говоря основу, на которой будет строиться композиция. Обязательно учитывается тип интерьера.


Большое значение имеет внешний вид емкостей, в которых содержатся растения. Низкие керамические вазоны разнообразной формы и окраски можно использовать для устройства живописных миниатюрных композиций, украшающих интерьер гостиной, холла, веранды. Изящные декоративные, пластмассовые и керамические, нередко с национальным орнаментом, напольные, настольные, настенные или подвесные кашпо-вазы, предназначенные главным образом для озеленения квартир и малогабаритных служебных помещений. Ярко окрашенные пластмассовые кашпо хороши для детских комнат. Можно использовать подвесы для растений, сплетенные в технике макраме.

букет из люпина

Основанием для цветочной композиции из срезанных цветов может служить специальная синтетическая флористическая губка зеленого цвета, быстро впитывающая воду. Очень легкая в сухом состоянии, а, впитав воду, увеличивает свой вес в несколько раз. При этом объем губки не меняется, и отверстия, оставленные стеблями не затягиваются. Флористическую губку называют часто — «оазис». Этот материал легко разрезается ножом, из него можно вырезать любую форму. Но следует иметь в виду, что «оазис», особенно при составлении объемной композиции, способен крошиться. Поэтому его лучше поместить в специальный проволочный каркас из петельной проволоки, либо просто обматывают тонкой, мягкой проволокой, затем опускают в воду для замачивания. Увлажненный «оазис» укладываем в сосуд так, чтобы он был выше сосуда на 2–3 см. Это позволит, в случае необходимости, при аранжировке направлять цветы вниз по сосуду.


Флористическая губка или «оазис» — Это пористый материал, который был специально изобретен в 40 гг. для крепления растений в композициях. Он бывает двух видов: для аранжировок с живыми растениями —зеленая губка и для композиций с сухими или искусственными растениями —серая или коричневая губка.


Зеленая губка, впитывает воду и применяется для аранжировок с живыми растениями. Она может быть различной формы, но чаще всего в виде прямоугольника или круга. Сухая зеленая губка очень легкая, а при намокании тяжелеет более чем в 30 раз. Нельзя допускать, чтобы мокрая губка высыхала. Один и тот же оазис можно использовать несколько раз. После использования его в первой композиции удаляют остатки растений, заворачивают в фольгу или полиэтилен, и следят за тем, чтобы он не высох до следующего применения.


При отсутствии губки можно воспользоваться увлажненным куском земли, глины, перлита или натуральным мхом, сжатым в плотный комок и помещенный в полиэтиленовый пакет. Полиэтиленовый пакет с заменителем «оазиса» так же обматывают тонкой проволокой, придав ему предварительно форму сосуда, в котором будет стоять цветочная композиция.


Преимуществом флористической губки является то, что она удерживает стебли под любым углом, как в мелком, так и в глубоком сосуде и снимает проблему порчи воды. К недостаткам относятся хрупкость и необходимость дополнительно закреплять крупные растения при помощи петельной проволоки и то, что некоторым растениям трудно всасывать из нее воду.


Петельная проволока, аранжировочная сетка или «мятая проволока» —это специальная сетка, применяемая при аранжировке, из мягкой, тонкой, оцинкованной или оплетенной пластиком проволоки. Перед употреблением отрезают жесткий край, сворачивают сетку в рулон, сминают в комок и помещают в сосуд. Петельную сетку из тонкой проволоки с ячейкой диаметром 5 см применяют для композиций, содержащих большое количество высоких и тяжелых растений. Петельную проволоку с размером ячейки в 2,5 см применяют для оборачивания флористической губки, если готовят крупную композицию. Сетку можно использовать много раз. После употребления ее моют и высушивают.


Бывает необходимость и желание работать и с сухоцветами, а иногда и с искусственными цветами и зеленью. Искусственная зелень, особенно если она хорошего качества, почти ничем не отличается от натуральной и вполне может пригодиться, в качестве декора, в местах, где живые растения просто не могут быть использованы.


Сухоцветы, засушенные цветы и листья незаменимы в цветочных композициях, предназначенных для длительного использования. Однако прежде чем составлять из них композицию, панно или коллаж их необходимо обработать соответствующим образом. Живые цветы засушивают объёмно в манной крупе, вате или мелком сухом, предварительно прокаленном песке. Ветки с лишайником настаивают 4–7 дней в растворе горячей воды с глицерином в соотношении 2:1. Причем молодые побеги для этой цели не подходят. Листья на побегах и лишайники должны вызреть. Лучше всего их заготавливать в конце июля — начале августа. Обработанные в глицерине растения не рассыпаются и не крошатся. Они будут прекрасно выглядеть долгие годы. Для таких композиций тоже необходима основа. Основой может служить специальная губка для искусственных растений и сухоцветов «пиафлор». Если его нет, то подойдут: пенопласт, кубик, поролон, мох, которые так же обматывается проволокой для прочности. Любые основания тщательно декорируются. Они не должны быть видны в композиции.

Уроки аранжировки 2. Стиль в цветочной композиции

По наиболее общим признакам можно выделить несколько основных групп цветочной композиции, чтобы помочь выбрать тот стиль, который наилучшим образом соответствовал бы вашему умению, художественным склонностям, доступным материалам и месту, где вы собираетесь разместить композицию.


Прежде всего, решите, будет ли композиция односторонней или многосторонней, в строгом или вольном стиле. Композиция вольного стиля не требует тщательного продумывания, в ней избегают строгих геометрических форм и добиваются впечатления естественности в расположении растений. Создавая композицию строгого стиля, необходимо следовать определенным правилам и заранее продумывать расположение растительного материла. 



Массивный стиль — обладает несколькими отличительными чертами: композиции в этом стиле, как правило, объемны, растительный материал имеет скелет из вертикального центрального стебля и нескольких горизонтальных боковых. Контурные очертания затем плотно заполняют цветами или другим растительным материалом, осуществляя плавный переход между элементами. То есть достигается постепенное изменение цвета, формы, при котором соседние цветы скорее сливаются друг с другом, чем контрастируют.



 


 


Линейный стиль — противопоставлен массивному практически во всем. Линейный стиль зародился на Востоке, его основные правила были сформированы в Китае более тысячи лет назад. Массивный стиль появился гораздо позже, на Западе. Основное отличие линейного стиля заключается в том, что каждый компонент композиции имеет значение сам по себе. А общее впечатление от композиции зависит от того каким образом обыгрывается пространство между линейным материалом. Само название стиля указывает, что здесь делается акцент на линию, а не на заполненность пространства.





Линейно-массивный стиль. Его основной принцип заключается в том, что каркас композиции образованный линейным материалом, прикрыт, но не закрыт полностью другими цветами или листьями. Примером такого стиля могут служить симметричный треугольник, асимметричный треугольник, полумесяц, линия Хогарта, обратный полумесяц, горизонтальная композиция и другие.



Смешанный стиль. Сюда относятся композиции, которые не отвечают правилам построения аранжировок в линейном, массивном или линейно-массивном стиле, или которые совмещают в себе признаки двух или всех трех стилей. Это могут быть миниатюрные и небольшие композиции, а могут быть — величественные.


Иногда в композиции растительный материал не выходит из одной общей точки — композиция в пейзажном стиле и параллельные композиции. Есть еще группа стилей, которая называется “под-э-флёр” — это круглые венки, продолговатые полугирлянды и гирлянды, декоративные деревья, а также аранжировки из комнатных, горшечных растений, объединенных в одну живописную группу, между которыми размещаются срезание живые цветы.


Конкретная форма композиции в смешанном стиле с течением лет может изменится. Возможно, этот стиль приобретет большую популярность чем сейчас. 

По материалам доктора Д.Г. Хессайона.

Уроки аранжировки 3. Основы создания аранжировок

Рассмотрим несколько принципов построения цветочных композиций: это – замысел и конструкция; масштаб и пропорция; баланс; гармония; ритм; цвет в аранжировке.


Композиция имеет 3 параметра, характеризующих ее размеры и форму: высоту, ширину и глубину. Кроме того, в любой композиции должен быть выдержан масштаб. Масштаб — это соотношение размера растений и сосуда, соотношение между цветами листьями и вазой, а также соотношение размера композиции и места где она будет стоять. Для соблюдения пропорций при создании европейского букета лучше всего придерживаться правила «золотого сечения». Существуют следующие рекомендации применения этого правила к выбору цветов в букете:



  • При вертикальном положении букета. Если всю высоту условно разделить на 8 частей, то 5 частей должно приходиться на цветы, а 3 части на вазу, или размер самого высокого цветка должен быть равен 1,5–2 высотам вазы. При этом светлые и легкие цветы располагаются выше, а более темные и хрупкие — ниже.

  • Если же композиция расположена горизонтально, в низкой и плоской вазе, то учитывается диагональ или размер вазы. Самая длинная ветка или цветок по формуле золотого сечения должны составлять 5 частей, самые короткие — 3 части или размер самого длинного цветка составляет 1,5–2 диаметра или диагонали вазы.

  •  


Конечно же, необходимо соблюдать при этом и баланс, или равновесие, чтобы обеспечить устойчивость вазы и цветов. А располагать цветы можно как симметрично, так же и ассиммитрично (стороны букета несхожи, но уравновешены). Баланса можно достичь, варьируя видами растений, цветовой гаммой, а также линиями аранжировки.


Гармония композиции будет достигнута тогда, когда все части аранжировки (цветы и вазы), их форма и цвет будут дополнять друг друга. Фокусная точка в композиции — это такое место, куда притягивается взгляд. Это может быть яркий цветок, группа мелких цветков или более крупные цветы. Фокусная точка не должна быть большой, чтобы не «забивать» всю композицию.


Осталось рассмотреть 2 основных параметра: ритм и цвет в аранжировке. Создание в композиции ощущения движения достигается путем чередования формы или цвета и сменой размеров цветов: от больших внизу до маленьких вверху, от тусклых к ярким, от грубых к легким.


Гармония цвета в аранжировке — один из основных элементов правильно составленной композиции. В этом нам поможет цветовой круг. В нем, все цвета можно (грубо) разделить на теплые: красный, оранжевый, желтый, и холодные: синий, сине-фиолетовый, фиолетовый, зеленый. Гармонично сочетаются различные оттенки одной окраски (например, от темно-розовой до бледно-розовой), соседние (оранжевый и красный), противоположные (оранжевый и синий, желтый и фиолетовый). Такие цветосочетания создают гармонический контраст. Никогда не создавайте композиций, в которых будет половина цветов одного цвета и половина другого, потому, что в гармоничном контрасте одна краска цветка усиливает другую.


Задний фон – темный для ярких цветов и яркий – для темных.

Букет

Цветовые сочетания могут быть:



  •  Монохроматические, т.е. в композиции используются различные оттенки одного цвета. Монохроматическая композиция лучше всего передает настроение. Используйте все оттенки основного цвета — от самых бледных до темных. Так красный цвет создает драматический эффект, желтый — яркий и жизнерадостный, синий — цвет покоя. При построении композиции используйте растительный материал разной формы, размера, текстуры.

  • Аналогичные (соседние) цветовые сочетания. В них используют 2-3 или 4 цветка, расположенных рядом на цветовом круге. Выбор растений для такой композиции гораздо шире. Не обязательно использовать только чистые цвета — здесь важны оттенки и благодаря им композиция выглядит очень изыскано.

  • Контрастные (или дополнительные) сочетания, когда используют противоположные в цветовом круге цвета. Контрастные сочетания всегда оптимистичны, но не надо делать их слишком яркими. Светлые оттенки нужных цветов создают композицию в пастельных тонах, например розовое с приглушенным голубым, желтовато-коричневое и лиловым. Очень красиво сочетание светлого оттенка одного цвета с темным оттенком контрастного цвета.

  • Полихроматические (разноцветные, радужные) сочетания. В них используют цвета из всех или из разных частей цветового круга. В таких композициях надо избегать равномерного распределения цветов. Надо выбрать несколько основных цветов, а другие использовать как подчиненные. Материал – наполнитель создаст переходы между основными элементами композиции.


Вот основные, т.е. классические приемы. Можете в дальнейшем работать в своем стиле, используя как классические, так и современные формы аранжировки и фитодизайна.

Уроки аранжировки 4. Виды букетов и композиции из срезанных цветов

Из срезанных цветов могут быть созданы аранжировки: букеты и композиции в высоких и низких, плоских, настольных, напольных, подвесных и настенных вазах, в вазах подставках, на корягах, кусках дерева, в плетеных корзинках, в макраме.


Букеты бывают повседневные и праздничные. Скромные повседневные композиции должны состоять из небольшого количества наиболее распространенных цветов. Праздничные же оформляют изыскано и оригинально.


Красивые букеты можно собрать из одних листьев всевозможных бегоний, магоний, монстеры, циперуса, сансевьеры, пальм и других. Из цветов, фруктов, овощей можно собрать оригинальные композиции в течение всего года, особенно в конце лета и осенью. Все композиции собираются по тем же правилам что и цветочные.


Букет из полевых цветов

 


По форме букеты для преподношения могут быть самыми разнообразными: круглыми и свободно собранными, односторонними, линейными, массивными, размерами от 5 до 50 см. Круглые букеты собирают, держа один цветок в левой руке, а правой добавляя следующий. Стебли должны соприкасаться только в месте связывания, поэтому следующие цветы прикладывают слегка наискось, как бы по спирали. И концы стеблей, если их поставить на стол образуют круг. К цветам добавляют аранжированную зелень.


Букеты в стиле бидермейер, составлены из мелких цветов, в обрамлении присобранного кружева, крупных листьев, тюля или лент. Цветы укладывают плотно. Стебли обвивают узкой лентой, свободно спуская её концы.


Односторонние букеты составляют из растений с различной длинной цветоносов так, чтобы была заполнена только наружная сторона букета. Длинные растения устанавливают сзади, более короткие — ярусами спереди. В центральной части помещают цветы с яркой окраской и крупнее чем по краям. Затем добавляют зелень.


Бутоньерки — это миниатюрные букетики диаметром 5–10 см из срезанных цветов. Предназначены для украшения платьев, причесок, шляп, скатерти. Они могут состоять из нескольких маленьких цветков или одного большого на фоне листика, зелени аспарагуса, дополненных декоративной лентой. Цветы должны быть свежими, а листья глянцевыми. Для того чтобы бутоньерка дольше оставалась свежей, цветы и листья, предназначенные для ее изготовления, предварительно выдерживают не менее 4 часов в воде. Затем для предотвращения выделения сока из подрезанных стеблей концы их опускают в расплавленный стеарин (воск). ландыши

 


Букеты и композиции из цветов по своему назначению бывают самыми разнообразными. Сбор их надо начинать с выбора материала, при этом следует учитывать назначение композиции, вкус того, кому они будут преподнесены.


Встречать родных, друзей, гостей у самолетов или поездов следует с цветами, собранными в букет с аранжировочной зеленью.

Для встречи делегаций пригодны яркие, небольшие, легкие, свободно собранные букеты из цветов красных, оранжевых оттенков, символизирующих дружбу, тепло и радушие.


Для чествования юбиляров, к другим праздникам, датам и событиям готовят букеты, корзины, оригинальные композиции. Их дарят или украшают столы торжеств. Лучшие цветы для них антуриумы, гладиолусы, лилии, розы, крупные яркие хризантемы.


Аранжировки по случаю ухода на пенсию собирают из цветов красных тонов, символизирующих жизнь.


Букеты для артистов должны быть изящными и состоять из ценных однотонных цветов, собранных в круглые или односторонние композиции. 

По случаю поздравления с праздниками преподносят букеты, композиции в плоских вазах, корзинках из ценных и любимых цветов того, кому они предназначены.  


При встрече молодых, юноша дарит девушке нежный букетик из мелких цветков, например, душистого горошка, мелких бутонов розовых роз, розовые гвоздики.

розы

 К свадьбе надо готовить букеты для невесты, бутоньерки для жениха, наборы цветов для гостей. Во всех странах мира невесту украшают цветами. Она держит букет в руках, цветы украшают голову. Традиционными для невесты являются розовые и белые розы, белые и розовые гвоздики, белые и розовые тюльпаны, ландыши, фрезии, герберы. Ассортимент цветов для фантастических букетов, предназначенных в подарок невесте, может быть самый неожиданный. Но каждый букет собирают индивидуально, он должен быть небольшим и сочетаться с внешним видом невесты, цветом ее наряда и обстановкой свадебного ритуала.


Букеты детям должны соответствовать праздникам детства, оставаться надолго в их памяти. Это удивительно, но дети очень любят дарить и получать в подарок цветы. Детские букеты и корзиночки ко дню рождения должны быть небольшими, состоять из живых цветов и являться непременным добавлением к подарку. Их можно положить на книгу, коробку с игрушкой, прикрепить к подарку цветными ленточками. Пусть ребенок потом сам поставит цветы в вазочку, и будет заботиться о них. Это поможет ему в дальнейшем приобщиться к прекрасному и удивительному миру цветов и искренне полюбить его.


При посещении больного можно принести небольшой, свободно собранный букет из ярких цветов, но без запаха.

7.11.10

Домашние цветы осенью. Ноябрь

Сквозняк
В ноябре растения страдают от недостатка света в сочетании с избытком тепла и расходуют накопленные за лето запасы питательных веществ, особенно расточительно в жарких комнатах. А при достатке влаги розы, герани, фуксии, эпифиллюмы и другие начинают расти. Развиваются длинные чахлые побеги с мелкими бледными листьями. Поэтому следует ограничить полив и опрыскивание растений. Светолюбивые экземпляры желательно подсвечивать лампами накаливания, или лампами дневного света. При подсвечивании с наступлением сумерек растения помещают под электрическую лампу с широким абажуром. Расстояние между растением и лампой мощностью 100-150 Вт должно быть 30-40 см, а лампой дневного света 20-30 см.
Не размещайте высокие теплолюбивые растения (алоказию, бромелии и вриезии, гибискус, фикусы, хойю и ананас) рядом с форточкой и на подоконнике не утепленного на зиму окна. Холодный воздух проникает через щели окна и очень сильно охлаждает почву в горшке. А когда земля влажная, то от испарения воды температура земляного кома еще больше снижается. Корни у тропических и субтропических растений начинают погибать при температуре плюс 15 градусов. Сквозняки и холодный воздух из щелей вызывает опадение листьев.
Ослабленные растения легко поражаются вредителями, особенно паутинным клещом. Мытье растений снижает количество насекомых, но не надолго. Лучше растения опрыскивать инсектицидами (ателлик, интавир, фитоверм и другие). Вьющиеся и гибкие растения удобно мыть в тазике, налив туда раствор инсектицида. Подоконники протирают раствором моющих средств. Необходимо соблюдать рекомендуемые меры предосторожности при работе с инсектицидами.
Против паутинного клеща хорошо помогает настой шелухи лука. Стакан шелухи заливают двумя стаканами теплой воды, настаивают двое суток, процеживают и разбавляют 1:2. Для лучшего прилипания раствора добавляют немного мыла (2 г на литр). Через неделю опрыскивание повторяют. Лучше обработать сразу все растения, пораженные и не пораженные.
Хороший результат дает 1-2 опрыскивания отваром клубней цикламена. Для
приготовления отвара 50 г клубней заливают 0,5 л воды и кипятят пока они не разварятся. Жидкость процеживают через марлю. Затем кисточкой смазывают ствол, веточки и листья, пораженные клещом. Особенно тщательно смачивают нижнюю часть листа, поскольку клещи любят селиться именно там. Через 5-7 дней повторяют обработку, после чего все вредители пропадают.

О цикламенах

Цикламен персидский вырастила из семечка. Зацвел на третьем году и вот уже два с половиной года цветет не переставая. Даже что-то наподобие стволика образовалось. Из земли у его основания пробиваются листья и цветоносы. Горшочек диаметром 10 см стал маловат. Подскажите, как мне быть с цикламеном? Может, его пересадить?

цикламен европейский 



У цикламена персидского треть клубня (или половина) должна находиться над поверхностью почвы.
У растения, описанного автором письма, листья и цветоносы отрастают из земли у основания клубня. Возможно это гибрид цикламена европейского. Цветение его продолжается 9 и более месяцев, и растению не обязателен период покоя. Кроме того, этот вид цикламена образует дочерние клубни, которые быстро зацветают. Молодые растения могут цвести, когда основное отдыхает. А со стороны выглядит, что цикламен цветет без передышки.
Все цикламены не любят больших горшков. Между луковицей и краем горшка должно быть не более 3 см. Для клубнелуковицы 1-2 летней нужен горшок диаметром 7-8 см, для клубнелуковицы старше 3 лет – не более14 см. Иногда луковица в диаметре достигает 15 см, значит, и горшок для нее нужен будет 19-20 см в диаметре.
Обычно клубень цикламена персидского пересаживают в новую почву в августе. Почвенную смесь готовят из листовой земли, перегноя, торфа и песка (3:1:1:1), или используют готовую смесь для цикламенов. При пересадке старый почвенный ком с корнями разрушать нельзя. Спустя три недели после посадки растение подкармливают 2 раза в месяц до окончания цветения. Цветение продолжается с октября по июнь. С конца июня по август растения отдыхают и теряют частично или полностью листья. На период покоя их прикапывают вместе с горшком в саду или переносят с окна в затененное прохладное место и изредка поливают, чтобы не пропали корни.
Цикламен европейский и другие виды пересаживают перед началом роста в конце марта, одновременно отделяя молодые кустики, образовавшиеся на корневище. Для посадки используют ту же смесь, что и для цикламена персидского.

Как угодить ареке

В декабре мне подарили пальму под названием Areca. В январе пересадила в больший горшок, в специальный покупной грунт, сделала высокий дренаж. Корни освободила от старого грунта и недолго подержала их в растворе экосила. После посадки не поливала три дня. Температура воздуха 23-25 град. Опрыскиваю теплой водой. Окна выходят на восток. Кажется, все сделала правильно. Но каждый день приходится обрезать засохшие кончики, а то и целые листья. Подскажите, в чем может быть причина?

Пальма Арека


В первую очередь нужно учитывать то, что арека, а правильнее бетелевая пальма, с трудом переносит пересадку и потом долго болеет. Поэтому ее заменяют перевалкой с заменой дренажа и досыпкой земли. Молодые растущие растения переваливают ежегодно, а взрослые и крупные — через 3-4 года или меняют ежегодно верхний слой земли. Почву для ареки готовят из смеси: дерновая земля, листовая земля (или компост), черный торф, песок в соотношении 4:2:1:1.
Вторая ошибка в том, что осенью и зимой опрыскивания не проводят. Эта пальма предпочитает повышенную влажность воздуха только в летний период. Летом ее ежедневно опрыскивают мягкой отстоянной водой комнатной температуры. Хлора, содержащегося в водопроводной воде, растение не переносит.
Самые нижние листья, по 1-3 в год буреют, усыхают и отваливаются из-за естественного старения.
Кончики полностью выросших листьев буреют при слишком сухом воздухе, или слишком холодном содержании, или недостатке влаги. Летом температура воздуха должна быть не менее 22-25°C. Осенью и зимой пальму содержат в тепле, при температуре 18-23°C. А при температуре плюс 16°C и ниже начинают усыхать кончики листьев. Во все периоды – летом и зимой, ее следует оберегать от сквозняков.
При недостатке влаги происходит пожелтение листьев. Поливают в весенне-летний период обильно, мягкой и отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. С сентября и до начала отопительного сезона полив сокращают: поливают через 2 дня после того, как верхний слой земли высохнет. В этот период очень опасно переувлажнение. Если весна холодная также оберегают растение от переувлажнения.
Желтеют листья и при избытке солнечного света. Арека способна переносить прямые солнечные лучи, и любит яркий свет. Ее можно размещать на окнах с южной стороны и притенять только от полуденного солнца в мае-июле. Но растение, принесенное из магазина или переставленное из более темного места, постепенно приучают к прямым солнечным лучам, чтобы не было солнечного ожога. Однако она выносит полутень и способна расти около окон северной экспозиции.
Подкармливают минеральным удобрением обычной концентрации, в мае-июле 2 раза в месяц, в августе – 1 раз. Хорошо отзывается пальма на подкормки органическими удобрениями в мае-июне.
Еще нужно знать, что все части ареки ядовиты и с растением нужно обращаться осторожно и не оставлять без присмотра рядом детей.

Пенопласт в горшках и черви

Гиппеаструм пересаживаю летом. В почву добавляю шарики пенопласта от бытовой техники, так почва остается более рыхлой и лучше дышит. А еще я при посадке подсаживаю в вазон 1-2 земляных червя. Делаю это для того, чтобы они рыхлили почву. Вреда для растения при этом я не замечаю.

Не советую добавлять в почву неорганический пенопласт, так как не изучено влияние его на корни растений. К тому же состав технического пенопласта всегда разный у разных производителей. Хорошо добавлять в почву перлит, можно даже технический перлит. Он удерживает (запасает) влагу благодаря своему строению и предохраняет землю в вазоне от пересыхания.

Дождевых червей так же не нужно добавлять в цветочные вазоны. Все, наоборот, стараются избавиться от них. Если почва содержит много неразложившихся растительных остатков или другой органики, черви начнут размножаться. А проголодавшиеся червячки не побрезгуют и живыми корешками цветка. Кроме того, черви любят выползать из горшка на подоконник или на подставку, и потом они высыхают. Вид прямо скажем не привлекательный.

Лещина Конторта

Лещина Конторта растет в полутенистом месте (солнце до полудня), развивается медленно, в первые годы плодоносила, сейчас нет, растению 7 лет + возраст саженца (?). С чем это может быть связано? Активно растут побеги подвоя, периодически удаляю. Недавно обнаружила, что ствол растения буквально облеплен щитовкой, раньше ее наблюдала на Изабелле (растет недалеко), но не в таких количествах. Удаляла механически, обрабатывала Интавиром, конечно, количество уменьшилось, но щитовка совсем не исчезла. Расскажите, пожалуйста, об этой лещине, уходе за ней. Хотелось бы еще узнать, как формировать кустик и когда это делать? И можно ли получить из его черенков корнесобственное растение?

Лещина


Лещина обыкновенная Конторта (Corylus avellana Kontorta) – это один из лучших сортов. Кустарник 3-5 м высотой, с сероватой корой, опушенными молодыми побегами и почти округлыми листьями, до 12 см длиной, слегка лопастными. Листья сверху темно-зеленые, голые и матовые, снизу - светло-зеленые, опушенные по жилкам. Цветет обильно ранней весной до распускания листьев. Кусты в это время очень красивые от многочисленных свисающих сережек на экзотически искривленных и сильно закрученных побегах. Сорт это в отличие от других растет медленно.
Высаживают лещину на богатых гумусом почвах. Она не выносит заболоченных и засоленных, а также бедных и сухих участков и мест на солнцепеке.
Приствольные круги не глубоко рыхлят и мульчируют, опилками, измельченной корой или скошенной травой. В засушливое лето требуется полив. Один раз в 2-3 года подкармливают органикой. Полное минеральное удобрение вносят ежегодно в мае-июне. В период завязывания плодов подкармливают мочевиной.
Там где существует угроза сильных заморозков зимой для благополучной перезимовки растений осенью пригибают низкорастущие ветки к земле и укрывают их спанбондом или тонким картоном, или присыпают сухими листьями или снегом.
Так как цветы лещины светолюбивые, крона кустов должна быть доступна для света и воздуха. Вырезают лишнюю корневую поросль у куста. На 5-6 год рекомендуют кусты прореживать, оставляя только несколько наиболее красивых 6-8 веток. Большая часть цветковых почек находится на кончиках обрастающих веточек. В возрасте 15-20 лет обрастающие ветки начинают усыхать, и снижается урожайность. Поэтому куст постепенно омолаживают, вырезая 1-2 старых побега ежегодно. Срезают их как можно ближе к земле, ранней весной, в марте, до начала сокодвижения.
Популярны изысканные способы формирования кроны. Первый. В загущенные кустах вырезают в середине лишние побеги. Часть боковых стволиков отгибают в сторону и переплетают их проволокой, чтобы из стеблей получилась ваза или воронка с полой серединой, доступной свету и воздуху. Другой прием - шпалерная подвязка. С боков куста на высоте 1,2 - 1,5 м от земли натягивают толстую алюминиевую проволоку в 2 ряда и к ней подвязывают побеги, отклоняя их влево и вправо. Профиль куста в этом случае выглядит как латинская цифра V. При такой формировке кусты занимают меньше места.
Вместо многоствольного куста можно сформировать небольшое штамбовое деревце. От кустовой поросли выбирают один наиболее мощный стволик, а остальные вырезают на уровне земли. Этот побег быстро обрастает плодовыми веточками, и на 4 год дает первый урожай. На штамбе формируется хороший урожай на протяжении 15 лет. Затем на этих же корнях из молодого отводка формируют новый штамб.
Для получения хороших урожаев для истинных любителей имеется несколько агротехнических приемов.
1. Во время цветения искусственно опыляют кусты. Существует несколько способов. Срывают 2-3 цветущие сережки, подносят их к распустившимся женским плодовым почкам и легонько встряхивают сережки над пестиками.
2. Подвязывают к веткам среди кустов поближе к женским соцветиям бутылку с водой, в которую помещают срезанные ветки лещины обыкновенной с сережками.
3. Часто сережки и плодовые почки раскрываются и цветут неодновременно. Сережки начинают пылить раньше. В таком случае собирают пыльцу (можно вместе с сережками) в чистый бумажный пакет и хранят ее в холодильнике при температуре около 0 градусов, пока не показываются красные нити пестиков. Потом мягкой кистью пыльцу из пакета наносят на рыльца пестиков. На опыление куста потребуется 15-20 мин. Но нельзя держать пыльцу на солнце. Она гибнет через несколько минут пробыв на солнце.
Размножают лещину семенами, корневыми отпрысками, отводками. Но наиболее простой способ - деление куста. Острой лопатой откалывают 1-2 молодых побега вместе с корнями и большим комом земли. Чтобы вызвать появление новой поросли и добиться лучшего приживания молодого куста, при посадке делают надрезы на стеблях на высоте 10-15 см от земли.

Способы смягчения воды

Какие есть способы смягчения воды? Как правильно разбавлять и отстаивать щавелевую кислоту?


Способов смягчения воды очень много - смотря для чего надо ее смягчать. Например, для принятия ванны рекомендуют отстоять воду 20 минут, чтобы улетучился хлор. Чтобы вода не успела сильно остыть за это время, наполняют ванну более горячей водой. После, в зависимости от средств, можно добавить пару бокалов шампанского, или одну каплю нашатырного спирта и свежий сок одного лимона, или 1/2 стакана пищевой соды. Ванна с шампанским содержит природный углекислый газ, который стимулирует иммунную систему. А экстракт кожуры винограда, содержащийся в шампанском, великолепный антиоксидант.
Нашатырный спирт и сок лимона очистят кожу от угрей и гнойничков. Лимонный сок тонизирует и насытит кожу витаминами и энергией, поможет избавиться от целлюлита.
Сода хороша для смягчения кожи, но в такой ванне нежелательно мыть волосы. На них остается налет. Поэтому голову потом промывают водой с добавлением 2-3 столовых ложек 9% уксуса, лимонного сока или бальзамом для волос.
Известны другие методы обработки воды: магнитное и электромагнитное воздействие, добавление полифосфатов (или других антинакипинов), применение ионообменных смол или автоматических фильтров-умягчителей.
Для полива растений в жесткую воду добавляют щавелевую кислоту. Кальций и его соли из воды выпадают в осадок, а жесткость снижается до рН 5,5. Кроме того, щавелевая кислота оздоравливает почву, подавляя болезнетворные бактерии, чем способствует развитию полезной микрофлоры. При таком поливе у растений развивается мощная коревая система. Щавелевая кислота не накапливается в почве и в растениях. Щавелевой кислоты берут 1/5 чайной ложки на 10 л воды, размешивают и поливают без отстаивания. Но лучше приготовить в прок концентрированный раствор (20 г щавелевой кислоты на 1 литр воды), который потом добавляют в воду для полива (25 мл концентрата на10 литров поливной воды или 2,5 мл на 1 литр). Отмерить можно чайной ложкой - 2,5 мл содержится в половине чайной ложке. Концентрат готовят в любой не металлической емкости и хранят в закрытой емкости, отдельно от пищевых продуктов и в местах не доступных детям. Обязательно подписывают. Его хватит на 300-400 литров воды.

Спасаем рипсалидопсис

Весной купила рипсалидопсис, он обильно цвел. После цветения пошел в рост, а потом сразу поник и отвалился весь. Остался один маленький членик, от которого росли остальные. Может причиной стала жара 30-32 град? Подскажите, от чего это случилось?

 рипсалидопсис


Если у рипсалидопсиса стебли сморщились, завяли и распадаются на членики, то причиной может быть отмирание корней. Чаще всего это происходит от неправильного ухода: пересыхания земли, чрезмерного увлажнения или из-за полива растения слишком концентрированным раствором минеральных удобрений.
Летом корни могут погибнуть от перегрева почвы, когда солнечные лучи сильно нагревают стенки горшка, стоящего на подоконнике.
Иногда корни погибают от нападения вредителей – корневых червецов. Их легко обнаружить по белым ватообразным комочкам. Внутри таких комочков находятся самки червецов.
В любом случае рипсалидопсис нужно вынуть из горшка. Оставшиеся корни хорошенько промыть под струей горячей воды (температура 40 – 50 градусов). Затем просушить корни от капель воды и посадить в новый горшок и в новую почву. Ее готовят из смеси верхового торфа, листовой земли, песка промытого (или лучше керамзита), древесного угля, измельченного высушенного мха сфагнума и скорлупы орехов в соотношении 2:4:2:1:1:0,5. Предварительно скорлупу грецких орехов измельчают молотком и кипятят 20 минут в воде, промывают и просушивают. Хорошо еще добавить немного кирпичной крошки. На дно горшка необходимо положить хороший дренаж. Так же для пересадки можно использовать уже готовую смесь для кактусов. Субстрат должен быть легким и водопроницаемым, со слабокислой реакцией (рН 4,5 – 6). Старый вазон можно использовать после тщательного отмывания от остатков земли и дезинфекции.
Если захотите укоренить опавшие черенки, то поставьте их в воду, чтобы они приобрели нормальный вид. Затем укоренение лучше продолжить в смеси песка и торфа. Черенки не заглубляют в почву, нужно чтобы нижняя часть сегмента лишь касалась почвы. Для этого пригодятся зубочистки, которые втыкаются в землю, а между ними ставят сегменты рипсалидопсиса.
Рипсалидопсис прекрасно растет и развивается в светлом помещении на окнах северной ориентации с защитой от прямых солнечных лучей либо в полутени.
Они довольно терпимы в отношении температуры. Выживут при температуре от 2 до 38 градусов. Однако растения будут лучше расти в пределах 18-25 градусов. Температура выше 30 градусов вызывает опадание только цветов и бутонов.
Растению пойдет на пользу регулярное опрыскивание и теплый душ особенно в жару. С момента бутонизации и до самого конца цветения поливают растение обильно. Но излишняя влага недопустима. Полив следует немного сократить с окончанием цветения. В сентябре растение переходит в состояние покоя, полив ограниченный с понижением температуры. Поливают редко, не давая почве пересохнуть полностью. Пересушка земляного кома недопустима.
Удобряют с марта по июнь специальными удобрениями для кактусов, один раз в две недели. Но нельзя подкармливать органическими удобрениями.

Размножение наперстянки

Несколько лет пытаюсь развести на участке 2-летнюю наперстянку (дигиталис), но не получается. Молодые саженцы, высаженные в открытый грунт, за зиму пропадают или вымерзают. Выбирала для них и солнечное, открытое место, и в полутени между плодовыми деревьями, и у забора. Пробовала высевать семена в октябре в открытый грунт, и даже выкопанные саженцы хранила зимой в погребе (на зиму корневища засыпала листвой). А результат один весной всходов нет. Зимы у нас бывают очень холодные, ветреные, с небольшим снеговым покровом. Посоветуйте, как мне все-таки сохранить саженцы зимой. Или они не подходят для нашего региона? Есть ли у этого растения многолетние виды? Наперстянка


Наперстянки бывают однолетние, двух- и многолетние. Они весьма неприхотливые, очень морозостойки (до минус 21 градуса), растут на любых почвах, мирятся с ярким солнцем и тенью, легко переживают засуху. Но лучше их выращивать на плодородных кисловатых почвах. Семена высевают в последней декаде апреля — начале мая, в открытый грунт, в рядки через 40–45 см. Сверху лишь чуть присыпают просеянной землей или торфом. Чтобы ускорить появление всходов, посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой или лутрасилом. Между пленкой и землей нужно оставить не менее 10 см пространство, а с боков отверстия для проветривания.


Если собираете семена сами, то обрывайте семенные коробки с нижних цветоносов, где семена более качественные и сеянцы из них вырастут наиболее сильными. Через 1–1,5 месяца сеянцы нужно проредить, иначе розетки листьев будут маленькими, а цветки мелкими. Оставляют растения на расстояние 5 см друг от друга. Можно посеять семена в ящики, а потом распикировать всходы на грядку. В августе молодые растения пересаживают на постоянное место на расстоянии 30–40 см друг от друга. При посадке следят, чтобы земля не попала в центр розетки. А при поливе — вода не попала на сердцевину. Наперстянка

В год посева вырастает прикорневая розетка листьев. На зиму посадки укрывают сухими опавшими листьями, слоем 30–40 см. чтобы листья не разносил ветер, сверху накрывают спанбондом и закрепляют края проволочными шпильками или камнями.

На второй год вырастают крепкие и высокие (1,2–1,5 м) цветоносы. Если после цветения в конце июля коротко обрезать цветоносы, то через 3 недели на них образуются прикорневые розетки, по 5–8 шт. Когда в розетках вырастет 6–7 листьев, розетки обрывают и высаживают туда, где они будут расти на следующий год. На зиму их накрывают. Многолетние растения наперстянки весной мульчируют торфом или компостом.


При покупке семян на пакетике должна быть информация о продолжительности жизни растений. Зацветают в первый год посадки гибриды F1 группы Камелот, которые по окраске лепестков разделяют на три секции: Camelot Cream с кремовыми цветками, Camelot Lavender с нежно-лиловыми цветками и Camelot Rose с нежно-розовыми цветками.

Однолетняя наперстянка — Foxy с цветками от белого до розового цвета с контрастными горлышками.

Наперстянка крупноцветная (D. grandiflora, D. orientalis, D. ambigua, D. macrantha) — многолетнее растение с цветками зеленовато-желтого цвета, которые как будто покрыты коричневатой сеточкой.

4.11.10

Посев древовидного пиона

Когда можно собирать семена древовидного пиона? Как правильно сеять их, когда и в какую почву? Сложен ли уход за сеянцами? И вообще, реально ли вы-растить его из семян? пион древовидный

Плоды древовидного пиона созревают в сентябре — начале октября. Собирают семена, когда начинают приоткрываться семенные коробочки. Семена крупные, гладкие, темноокрашенные, блестящие, длиной до 10 мм. После 3–4 дневной просушки их можно сразу же сажать. Высевают в рыхлую плодородную почву на глубину 3 см, до заморозков или, лучше, в ящик, прикопанный в землю. Почва должна быть влажной. На зиму посевы нужно укрыть. При посеве осенью семена могут прорасти на следующую весну после посева даже без специальной подготовки. Но у большинства сортов и видов пиона семян прорастает на второй — третий год. Для ускорения прорастания семян, применяют скарификацию — надпиливают оболочку напильником так, чтобы не повредить семядоли. Или применяют стратификацию переменной температурой. С осени ящик (плошку) с посевами оставляют на зиму на морозе, а в марте заносят их в дом и содержат при комнатной температуре (+20–25 градусов). Всходы появляются весной.


Есть еще один способ посева древовидного пиона. Семена собирают не дозрелыми, не дожидаясь раскрытия плодолистиков. Помещают во влажный торф и хранят при температуре +20–25 градусов в течение 2,5 месяцев. Затем в первых числах февраля переносят на нижнюю полку холодильника или в подвал, где температура + 5–8 градусов и выдерживают там до мая, в течение 3–3,5 месяцев. В мае высевают в открытый грунт на глубину 4–5 см. Всходы появляются сразу в этом сезоне.


За лето вырастает один очень хрупкий и маленький лист высотой до 4 см. Проростки поливают и 1–2 раза в конце мая - июне подкармливают мочевиной, 40–50 г на 10 л воды. Почву сверху мульчируют торфом. Сеянцы на зиму нужно хо-рошо укрыть сухими листьями или торфом, еловыми лапками, лутрасилом. 

Пересаживают молодняк на постоянное место весной после зимовки. После пересадки они зацветают на второй год, но бутоны лучше оборвать.

Для посадки выбирают солнечное, но защищенное от ветра, место. Выка-пывают яму 70х70 см. На дно кладут дренаж (битый кирпич, щебенку, песок). По-ловину ямы заполняют землей и добавляют по стакану суперфосфата, сульфата калия, доломитовой муки, перемешивают и утрамбовывают. Сверху насыпают землю смешанную наполовину с компостом (2–3 ведра) и сажают пион так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Поливают и добавляют земли до краев ямы. Удобрения, внесенные в посадочную яму, обеспечат пион питанием на 2–3 года, поэтому в первый год делают только 1–2 внекорневые подкормки после отрастания надземной части (40–50 г мочевины и 1 таблетка микроэлементов на 10 л воды). Полезно полить пион раствором гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) или гумата натрия (5 мл на 10 л воды) для стимуляции корнеобразования.


Из сеянцев в основном вырастают растения с белыми и чаще всего немахровыми цветками.

29.10.10

С олеандром нужно дружить


Моей олеандре уже два года, брала отросток, все было хорошо до лета она разрослась, набрала бутоны, у меня столько радости было, так как это вторая попытка выращивания олеандры, первая олеандра прожила у меня лет пять, не разу не цвела, но зато была такая зеленая, пышная. Ну так вот, о второй которая у меня сейчас, так получилось, что мы переехали в другую квартиру, и она у меня начала чахнуть, бутоны так и не распустились, отпали, листья то же со временем все отпали, начали темнеть, сохнуть, и отпадать. И еще появился белый налет сверху почвы. Подскажите, что мне делать, очень хочется сохранить цветок. Заранее спасибо!

Растениям переселение не в радость. Многое могло случиться и, конечно же, пересушили цветочек из-за суеты. Налет на почве говорит о ее не пригодности. Плохой и нерегулярный полив или избыток удобрений вызвали ее закисание. В таком вазоне у олеанрдра корни, скорее всего, не в порядке. Что делать? Легче всего зачеренковать побег и вырастить новое растение.
А со старым придется повозиться. Сначала нужно пересадить в новую почву (субстрат из дерновой, листовой земли, перегноя и песка в пропорции 4:2:2:1). Хорошо олеандр растет и в обычной почве с огорода или цветника, лишь бы она была слабокислой или нейтральной. После пересадки обеспечивают нужные условия (яркий свет, но летом притенение от полуденного солнца, тепло, полив без пересушивания земли, ежемесячное купание под душем) и ждут, пока он поправится. К растениям надо относиться с душой. Не просто полить водой, а посмотреть и подумать - сколько налить, чтобы и болота не было, и не засохло. Если верхний слой влажный - значит поливать сегодня не надо, и посмотреть что будет завтра. При поливе воды вносят 5-10 % от общего объема горшка. Это значит на 1 литр почвы для полива берут 50-100 мл воды (1/4 или 1/2 часть стакана) осенью и зимой, и когда холодно и пасмурно. Летом, особенно в жару, воды добавляют в 3 раза больше.

Бактериоз драцены

Обращаюсь с надеждой на помощь и совет. Моей драцене три года. Летом пересадила в купленный готовый субстрат для драцен. С тех пор она никак не оклемается. Сейчас у неё стали появляться белые (светло-зеленые пятна) по середине листа. Потом они становятся светло-коричневыми и похожи на гниль (поливаю я умеренно через 3 дня). При этом кончики листьев сохнут, что указывает на сухость воздуха. Молодые побеги в сердцевине макушки белые, засыхают. Я их обрезала и теперь не знаю чего ждать. Помогите, пожалуйста. Может, пока не поздно, зачеренковать ее?
Наличие желтых или светло-зеленых пятен говорит о том, что растение заболело бактериозом. Такое происходит при недостаточном или нерегулярном поливе и плохом освещении. Нужно смотреть на состояние почвы и аппетит растения, а не считать дни между поливами. Кроме того, драцены хоть 1-2 раза в неделю надо опрыскивать водой. Бактерии могли заразить растение через почву и от старого горшка. А так как белеют и усыхают молодые листья, возможно, бактериоз добрался и до корней.
Брать черенки от больного растения нет смысла. Перед укоренением их необходимо обеззаразить, а это совсем не просто. Черенок без листьев (из средней части стебля, не верхушку) замачивают поочередно в растворе фунгицида содержащего медь, в растворе антибиотика, затем в растворах марганцовки, ростовых добавок и корневина. Но и после этого укоренившийся черенок может заболеть снова. Легче и проще попросить черенок у знакомых от здорового растения.
Готовую почву тоже нужно пропаривать, а если у нее еще и неприятный запах, то пропаривают 40-45 минут. Готовая почва долго хранится в запаянных полиэтиленовых пакетах. При этом разлагаются полезные вещества и развиваются разные вредные микробы и бактерии. И еще есть маленький секрет. Хорошо добавлять в любую готовую землю немного верхового торфа (или компоста, или лесной почвы из-под хвойных деревьев) и промытого песка. Достаточно по 0,5-1 стакану. Земля станет более рыхлой, рассыпчатой и обогатится полезными микроорганизмами. Станет живой. А цветы любят живую почву, хорошо растут и не болеют.

Последни е деньки на даче

Коты Моня и Пушок 

м



- Греемся, Пушок, на солнышке, на даче последние деньки.
- Верно говоришь, Моня, увезут нас опять в город. Ни солнца, ни мышей, ни лягушек ....

Цветение стрелиции

стрелиция
Что нужно для цветения стрелиции? В тесном или свободном горшке она быстрее зацветет? Как правильно ее подкармливать?
Стрелиция, выращенная из семян, обычно зацветает на 4-6 год жизни в большом вазоне и при наличии 6-8 листьев. Перед цветением изменяют температурный режим выращивания. С ноября по март значительно уменьшают полив до 1-2 раз месяц и понижают температуру до 12-18 градусов. Растение в это время практически не растёт, но в таких условиях происходит закладка цветочных почек. Весной, с увеличением продолжительности светового дня до 10 часов переходят к обычному режиму ухода.
Так как в квартире трудно создать необходимый температурный режим на протяжении 4 месяцев, то поступают по-иному. Важно снизить температуру содержания до 14-15 градусов хотя бы на один месяц для закладки цветочных почек. Это удобно сделать в сентябре-ноябре, оставив растение на лоджии. Следите за тем, чтобы не заморозить, когда меньше плюс 10 град. начинают отмирать корни. А затем перенести вазон в комнату и содержать его при температуре не более 18 градусов. Или устраивают перепады температур между днем и ночью в мае, выставляя стрелицию на застекленный балкон или лоджию. После этого в конце июля появляются цветочные стрелки, а в сентябре цветы.
Весной и летом поливают тёплой водой после лёгкого подсыхания субстрата сверху. При излишке влаги от чрезмерного полива у стрелиции загнивают корни, особенно в холодное время. Летом желательно опрыскивать листья, особенно в жару. Ежемесячно листья моют или протирают от пыли.
Стрелиция лучше растёт на светлом месте, но ее притеняют от прямых солнечных лучей. Отзывчива она хорошим цветением на отдых летом на свежем воздухе в саду, в полутени. С мая по вторую декаду сентября проводят подкормки комнатной стрелиции, цветущей летом. Вносят 2 раза в месяц жидкие специальные минеральные удобрения для цветущих комнатных растений, в дозах, рекомендуемых в инструкции. И 1 раз в месяц подкармливают настоями коровяка (1:9) или разведенной водой навозной жижей 1:40. Но в начале сентября вносят только осеннее удобрение.
Пересаживают или заменяют часть почвы весной (в марте - мае). Субстрат составляют из смеси дерновой, перегнойной, листовой земли, торфа и песка в пропорции 2:2:2:1:1. Корни стрелиции мясистые и хрупкие, легко повреждаются и ломаются. Все ранки присыпают порошком из древесного угля или мела.
Цветущая стрелиция в хороших условиях продолжает обильно и длительно (почти круглогодично) цвести. Декоративность растение сохраняет 10-12 лет. Более старые растения теряют привлекательность и их обычно заменяют молодыми.

Чтобы растение начало цвести зимой (с октября по май), нужно летом, в июле-августе, обеспечить невысокую температуру (14-16 градусов) и редкий полив, а в зимнее время - хорошее искусственное освещение.

28.10.10

Укрываем многолетники. Конец октября

БАРБАРИС
Чтобы многолетникам зиму лучше пережить — нужно их укрыть. Уже в это время устанавливаются легкие ночные заморозки. Почва начинает промерзать и образуется корочка. Зимующие в грунте растения, включая луковичные, если еще не замульчированы 3–5 см слоем торфа или компоста, то делают это сейчас. Но для малозимостойких растений этого недостаточно, и их нужно дополнительно укрывать. В первую очередь утепляем гиацинты и все группы нарциссов, кроме поэтических. Из лилий укрытия требуют: трубчатые гибриды и особенно лилии кандидум и восточные, которые укрывают более тщательно. Из многолетников укрывают инкарвиллею, кентрантус, книфофию, солнцецвет, хризантему корейскую, физостегию, эремурус и другие.
АСТРЫ МНОГОЛЕТНИЕ
Для укрытия используют сухие материалы — мелкие стружки, опилки, опавшие листья, высушенный мох или еловые лапки, которые насыпают сверху мульчи слоем 15–25 см, а сверху — для надежности натягивают старую полиэтиленовую пленку, концы которой прижимают камнями. Пленка защитит укрытие от ветра и от намокания во время оттепелей. Готовят к укрытию розы. Без укрытия в средней полосе зимуют только настоящие парковые розы. Все остальные группы роз в морозные и малоснежные зимы могут вымерзать. Укрытие роз начинают с обрезки. Совсем не обязательно вырезать все мягкие, не одревесневшие побеги до основания. Верхушки жировых побегов морозов не переносят и погибают, но нижняя часть стеблей может выжить. Поэтому все ветви подрезают на такую высоту, чтобы они поместились под укрытием. После этого с побегов удаляют все листья. Кусты роз нужно было присыпать сначала сухим песком возле корневой шейки (по 0,75-2,0 л горкой), а затем землей или торфом (высотой 20–25 см) еще в конце сентября  — начале октября, но можно это сделать и сейчас. Сверху раскладывают еловые лапки или мелкие опилки слоем 30–45 см. Ни в коем случае нельзя кусты роз окучивать перед укрытием, как рекомендуется во многих изданиях! При окучивании земля берется рядом с кустом, и оголяются корни.



Хорошим способом защиты роз в средней полосе от вымерзания считается воздушно-сухое укрытие. Над розами, присыпанными землей, устанавливают каркасы из проволоки, или деревянные щиты, или ящики или дуги высотой 40–50 см. На них натягивают любую толстую бумагу или обкладывают тонким картоном, а сверху пленку, которую прижимают веревками, проволокой или специальными шпильками, камнями. До наступления морозов с температурой –10°С оставляют щели для проветривания. Если укрытие образует длинный туннель, то открытыми оставляют торцы. Настоящие плетистые розы снимают с опор и без обрезки укладывают на землю, подстелив лапник или деревянный щит, сверху насыпают утепляющий материал, натягивают бумагу и пленку. Полуплетистые и штамбовые розы можно пригнуть к земле до заморозков постепенно в несколько приемов, но это опасно, может сломаться стебель. Можно подкапывать у них ком земли с корнями на глубину 35–40 см и класть растения на землю целиком, подстелив лапник, а затем их укрывать так же, как и плетистые розы. Но такое укрытие слишком хлопотное. Поэтому лучше плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывать, не снимая с опоры. Вначале плотно обвязывают кусты веревками, чтобы прижать плотно побеги. Вокруг розы прикрыть еловыми лапками (которые закрепляют веревками или проволокой). Сверху обвязывают, плотной бумагой или картоном. Затем обматывают полиэтиленовой пленкой, или спанбондом, или мешковиной. Такое укрытие защитит розы в самую суровую зиму. В менее суровые зимы, которые у нас наблюдаются уже в течение двух последних десятилетий, не обязательно делать столь тщательную защиту от вымерзания. Достаточно присыпать сухим песком корневую шейку и сверху землей слоем 20–25 см или лапками, или засыпают кусты сухими листьями.
Укрытие штамбовых роз

Обязательно нужно защитить от заморозков клематисы. Снимают с опор и обрезают стебли. У клематисов групп Жакмана и Витицелла оставляют на стебле 2–3 пары почек. Растения группы Ланугиноза укорачивают, оставив плети длиной 1 м от земли. После чего стебли укладывают на землю, подстелив лапник. Затем все укрывают так же, как и другие растения, зимующие под укрытием. Если вы не знаете названий сортов клематиса и их садовой группы, то ориентируйтесь на сроки цветения. Обрезают полностью клематисы, цветущие в июле и начале августа, а укорачивают плети — у цветущих позже, в августе — сентябре. Напоминаю, что при высоко обрезанных стеблях цвести клематисы будут дважды  — в июне и в августе — сентябре.

Эхмея во всей красе

Растения из семейства Бромелиевых привлекают цветоводов и красотой и своим неповторимым обликом. Форма соцветий и листьев самые неожиданные, сказочные и создают ощущение праздника. Цветки и прицветные листья окрашены в яркие ультрамариновые цвета. Цветение длится около 2 месяцев. Среди других цветов они словно живые фонтаны или фейерверки, которые переливаются всеми цветами радуги. Самыми неприхотливыми среди Бромелиевых можно считать эхмею, очень отзывчивую на хороший уход и заботу.


Эхмеи (Aechmea) широко распространенные и популярные в культуре. Род Эхмея насчитывает более 170 видов, распространенных в Центральной и Южной Америке от Мексики и Вест-Индии до Северной Аргентины, в местах с ярко выраженным сухим сезоном и резкими колебаниями температуры. Название рода в переводе с греческого — наконечник пики, указывает на заостренные и жесткие кончики прицветников, а, может быть, на колючие зубчики по краям листьев, которые отличают эхмею от других Бромелиевых.


Эхмеи бывают эпифиты и наземные растения, образующие легко укореняющиеся укороченные побеги. Листья собраны в воронковидные розетки, одноцветные или пестрые, жесткие или мягко-кожистые. Из центра розетки вырастает толстый цветонос с соцветием на конце. Длина цветоноса, форма соцветий и отдельных цветков отличаются большим разнообразием. Но у всех видов — яркие остроконечные прицветные листья и прицветники. Плод — ягода.


Каждая розетка цветет только один раз, после цветения она отмирает. Потому что цветонос формируется из верхушечной почки, и дальнейший рост этой почки невозможен. Исключением являются немногие виды, у которых детки образуются непосредственно на цветоносе (ананас, ортофитум и некоторые тилландсии). После цветения прирост образуется за счет боковых почек, которые после отмирания центрального стебля образуют корни. Постепенно боковой прирост преобразуется в детки — молодые самостоятельные растеньица. А основная розетка отмирает. Процесс отмирания основной розетки может длиться довольно долго — от трех месяцев до трех лет и даже еще дольше. У некоторых эхмей из многочисленных деток образуются густые куртины, под которыми центральный ствол может быть совершенно незаметен. Как, пример, у Deuterocohnia brevifolia и Tillandsia usneoides. У них молодые и отцветшие розетки практически равноценны и гибель последних незаметна.


Все виды и формы эхмеи прекрасно чувствуют себя в квартирах и офисах, хорошо переносят сухой воздух, долго цветут. Более красивы искусственно выведенные гибриды. За сортами и гибридами эхмеи легче и проще ухаживать по сравнению с видами.Эхмея полосатая Самый распространенный вид и один из неприхотливых при выращивании это эхмея полосатая (A. fasciata) или бильбергия полосатая (Billbergia fasciata), родом из Бразилии. У нее длинные, до 70 см, изогнутые серо-зеленые листья с серебристым налетом. Розовое, поразительно красивое соцветие около 30 см длиной, с блестящими розовыми присоцветными листьями, распускается в середине лета и не увядает до зимы. Цветонос прямостоячий, густомучнистый от сплошь покрывающих его чешуек. Цветки с войлочно-опушенными чашелистиками и синеватыми лепестками, к концу цветения становятся сине-красными. Многочисленные сорта этого вида распространены в комнатном цветоводстве.


Эхмея ВайльбахаЭхмея Вайльбаха (A. weilbachii) также из Бразилии. С плотной бокаловидной листовой розеткой длиной 30–60 см. Листья желобчатые, суженные к основанию, ярко-зеленые, у основания по краю с редкими шипами. Цветонос до 50 см, прямой, листья присоцветные тонкие, цельнокрайние, черепитчатые, ярко-красные. Соцветие сложная раскидистая кисть длиной 15 см, с ярко-красной осью. Колоски 2–6-цветковые, рыхлые, изогнутые. Цветки длиной до 2,5 см, сидячие, с бледно-сиреневыми, округлыми лепестками, с белым краем. Чашелистики бледно-сиреневые, на треть сросшиеся. Цветет в марте — августе, ноябре. Хорошо растет на гидропонике. Очень привлекательна ее разновидность var. leodiensis с листьями бронзового цвета.


Эхмея голостебельная (A. nudicaulis) произрастает в горных лесах Мексики, Вест- Индии и Южной Америки, на высоте более 1100 м над уровнем моря. Листья жесткие, языковидные, на верхушке округлые, длиной 30–100 см, черными шипами, снизу покрыты бледными чешуйками, собраны в плотную, трубчатую розетку. Цветонос высотой 30–70 см, тонкий, с налетом. Листья на нем черепитчатые, красные, собраны у основания соцветия. Соцветие простое, длиной 5–25 см. Прицветники почковидные, или редуцированные. Цветки длиной около 2 см, желтые. Цветет в июле — августе. Разновидности: var. сuspidata — лепестки и чашелистики желтые; var. aureo-rosea — лепестки и чашелистики красные.


Эхмея двурядная (A. distichantha) или платиэхмея двурядная (Platyaechmea distichantha) обитает на каменистых склонах гор, на высоте до 900 м над уровнем моря, в тропических влажных лесах Бразилии, Боливии, Парагвае, Уругвая. Листья в рыхлой, раскидистой, розетке, ремневидные, 50 см длиной, по краям с темно-коричневыми, густо расположенными мелкими шипами, и с острием на вершине. Цветки лиловатые. Прицветники интенсивно-красные. Имеются ее разновидности со сливочно-белыми полосами по краям листа.


Эхмея матово-красная (A. miniata) — листья светло-зеленые, снизу лиловатые, до 50 см длиной, мелкопильчатые по краю, с немногочисленными чешуйками. Известна разновидность с оригинальной окраской листьев: верхняя поверхность красновато-зеленая, нижняя — фиолетово-пурпурная. Прямостоячий красный цветонос несет на верхушке компактное пирамидальное соцветие. Цветки с ярко-красными крупными чашелистиками и бледно-голубыми лепестками, которые после опыления дают ярко-розовые плоды. Цветет долго. Растение очень выносливое в комнатных условиях.

эхмея сверкающая Пожалуй, самый из неприхотливых видов эхмея сверкающая (A. fulgen). Листья ремневидные, сверху зеленые, снизу красновато-фиолетовые. Соцветие метельчатое с розовыми прицветниками и ярко-красными небольшими многочисленными цветками (до 100 шт.), с голубоватой вершиной. Фото 1. Цветет весной. Часто после цветения появляются плоды — красные ягоды. Имеются разновидности: A. fulgens var. Fulgens - цвет листьев зеленоватый; A. fulgens var. Discolor — листья до 40 см длиной, сверху оливково-зеленые, снизу лиловато-красные, A. fulgens discolor — пурпурная нижняя сторона листа и пурпурные цветки, после которых появляются и долго не опадают ягоды. При недостатке места можно рекомендовать сорт Foster’s Favorite, цветет весной, прицветники розовые.


Другие виды эхмей также встречаются в культуре, но менее распространены:

Эхмея изогнутая (A. recurvata) — листья линейные, 40 см длиной и около 1,5 см шириной, сверху гладкие. Соцветие головчатое, 20 см высотой, возвышающееся над листьями. Лепестки 2,5 см длиной, красные; прицветники красные. Цветет весной. Ее разновидность A. recurvata var. ortgiesii высотой 15 см, лепестки розовые, овальные, прицветники красные.


Эхмея косматая (A. comata) или эхмея Линдена (A. lindenii) родом из Бразилии. Листья в розетке, густорасположенные, ремневидные, до 1 м длиной, мелкозубчатые по краям и коротко-остистые. Соцветие — многорядный колос, густо беловойлочный. Цветки ярко-желтые; прицветники красные. Цветет зимой.


Эхмея Люддемана


Эхмея Люддемана (A. lueddeman) очень привлекательное растение. Родом из Центральной Америки, где произрастает на деревьях в лесах или на каменистых субстратах на высоте 270–200 м над уровнем моря. Бокаловидная листовая розетка. Листья длиной 30—60 см, по краям с загнутыми шипами, покрыты бледными чешуйками. Цветонос 25–70 см, с бело-мучнистым налетом. Листья на нем пленчатые, белые, длиннее междоузлий, цельнокрайние. Соцветие широкометельчатое, цилиндрическое или узкопирамидальное, длиной до 30 см. Нижние веточки соцветия разветвленные, кисти рыхлые. Прицветники нитевидные. Цветки отклоненные. Чашелистики с широким боковым крылом, раздельные. Лепестки язычковидные, с выемкой, розовые или голубые, при отцветании становятся темно-пунцовыми. Плоды — голубоватые ягоды. Цветет в марте–апреле.


 


Эхмея небесно-голубая


Эхмея небесно-голубая (A. coelestis) — с плотной листовой розеткой. Листья густо покрыты чешуйками. Цветонос густо-бело-опушенный. Листья на нем заостренные, пленчатые, красные, с белым густым опушением. Соцветие метельчатое, бело-опушенное. Прицветники коричневые или красные. Чашелистики с длинной остью, на треть сросшиеся. Лепестки голубые, с двумя чешуйками у основания. Цветет в декабре январе. Растет в лесах Бразилия и на щебнистых открытых местах.


Эхмея опушенная (A. pubescens) родом из Центральной и Южной Америки — с плотной бокаловидной листовой розеткой из серо-зеленых листьев, по краю с загнутыми шипами, снизу покрытые белыми чешуйками. На цветоносе листья ярко-красные, покрытые бледными чешуйками. Соцветие метельчатое, рыхлое, длиной до 35 см. Колоски плотные, двурядные, по 8–16 цветков. Прицветники и чашелистики сильноизогнутые. Лепестки язычковидные, соломенно-желтые, с двумя бахромчатыми чешуями. Цветет в апреле, июне.


Эхмея Орланда (A. orlandiana) родом из Центральной Бразилии. Листья длиной 30 см, с пурпурно-коричневыми пятнами или почти черными зигзагообразными штрихами на светло-зеленом или цвета слоновой кости фоне, по краю с черными колючими зубцами, покрыты чешуйками. Цветонос прямой, красный, голый с пленчатыми, красными листьями. Соцветие — плотная, 7 см метелка. Колоски плотные, двурядные, 4-цветковые. Лепестки округлые, желтые с белым крылом. Цветет в ноябре — декабре, и в мае. Требовательна к теплу и более высокой температуре, чем другие виды эхмей.

Эхмея прицветниковая 


Эхмея прицветниковая (A. bracteata) — крупное эпифитное или эпилитное растение. Листья зеленые, кожистые с крупными изогнутыми колючками по краю. Соцветие метельчатое с красными, отогнутыми присоцветными листьями Цветки мелкие, с желтыми лепестками. Цветение начинается в конце весны

Эхмея Чантина (A. chantinii) распространена в природе от Колумбии до Бразилии на высоте более 1,1 тыс. м над уровнем моря. Листья, густо покрытые чешуйками, светло-зеленые или коричневые с широкими серебристыми полосами. Цветонос с бело-мучнистым опушением. Соцветие широкометельчатое. Колоски на длинных тонких ножках, 12-цветковые. Ось соцветия коленчато-изогнутая. Прицветники двурядные, опушенные. Чашелистики сросшиеся в нижней части. Лепестки оранжевые. Цветет в марте, мае.

Эхмея хвостатая


Эхмея хвостатая или бородатая (A. caudata). Большая розетка из ярко-зеленых листьев, широко окаймленных кремово-желтой полосой. Метельчатое соцветие с красными присоцветными листьями и с золотисто-желтыми цветками на высоком опушенном цветоносе. Лепестки в конце цветения приобретают фиолетовый оттенок.


 


Советы по уходу


Температура. Необходимо теплое помещение, желательно избегать температур ниже 12 и выше град. Оптимальный температурный режим, когда летом 20–26 град., а зимой около 17–18 град. Эхмею сверкающую зимой содержат в более теплых условиях. Положителен для эхмеи перепад ночной и дневной температуры. Помещение, в котором расположены растения, необходимо проветривать.


Освещение. Эхмеи любят много света, переносят прямой солнечный свет, но могут расти и в полутени. Оптимальное размещение для растений — у окон западной и восточной стороны. Эхмея сверкающая нуждается в притенении от прямого солнца. Эхмеи с толстыми жесткими листьями (эхмея полосатая, эхмея прицветниковая) могут хорошо расти и на южных окнах, с притенением только в самые жаркие часы дня. Летом эхмеи можно выставлять на балкон, постепенно приучая к яркому свету.

У эхмей с плотными кожистыми листьями, как у эхмеи изогнутой, при притенении и высокой влажности воздуха окраска листьев становится зеленой и менее декоративной. Они нуждаются наиболее светлом местоположении и менее влажном воздухе. Эхмеи с мягкими листьями (эхмея матово-красная и эхмея Вайльбаха) предпочитают умеренное освещение и притенение в солнечные дни.


Эхмея двурядная


Полив. Почва должна быть все время в слегка влажном состоянии. Поливают растения регулярно, мягкой и теплой водой, по мере подсыхания верхнего слоя субстрата, вначале наливают воду в розетки листьев, а затем поливают почву. Случайное пересыхание почвы ощутимого вреда не приносит, однако длительная пересушка вредна. С осени полив сокращают, а зимой поливают еще реже и воронка должна быть сухой. Листовую розетку промываем чистой водой, если в ней накопилось много пыли и мусора.


Влажность воздуха. Эхмея переносит сухой воздух, однако большинство видов благодарно отзывается на повышение влажности. Поэтому растение следует ежедневно опрыскивать теплой, мягкой водой из очень мелкого распылителя в течение всего года, и зимой при расположении в теплом месте. Для повышения влажности воздуха горшок с растением можно поставить на мелкий поднос с галькой, в котором вода достигает основания горшка.


Удобрения. Для подкормок применяют специальные жидкие удобрения для бромелиевых. Можно использовать удобрения для других цветущих комнатных растений в половинной дозе. Подкормки проводят через 2–3 недели весной и летом.


Пересадка. Рецептов почвы для эхмей существует очень много. Пересаживают, по возможности, ежегодно в почву, состоящую из 1 части легкой дерновой, 1 части торфяной, 1 части листовой и 1 части перегнойной земли, с примесью песка. Лучше всего это растение растет на компосте (перегнойной земле), смешанном в равных частях с рубленым мхом и лиственной землей, с добавлением песка и битых черепков. Или используют покупную почвенную смесь для бромелиевых. Хорошо растут эпифитные виды на субстрате из измельченных корней папоротника и сфагнума (3:1) или земельная смесь из грубой листовой земли, верхового торфа, сфагнума, песка (1:1:1:0,5) с добавлением кусочков древесного угля, роговой стружки и с обязательным хорошим дренажем.


Эхмею вполне можно выращивать на блоке. Почва: торф, вересковая и листовая земля (1:1:1). Можно выращивать и в чистом торфе. Емкость для посадки не должна быть слишком глубокой. Горшок служит в основном для удержания растения в вертикальном положении. Пересаженное растение 2–3 дня не поливайте и держите в затененном месте, чтобы корни смогли восстановиться.


Меры предосторожности: эхмея полосатая, особенно ее листья, незначительно ядовита и может вызывать воспаление кожи.