Как угодить ареке

В декабре мне подарили пальму под названием Areca. В январе пересадила в больший горшок, в специальный покупной грунт, сделала высокий дренаж. Корни освободила от старого грунта и недолго подержала их в растворе экосила. После посадки не поливала три дня. Температура воздуха 23-25 град. Опрыскиваю теплой водой. Окна выходят на восток. Кажется, все сделала правильно. Но каждый день приходится обрезать засохшие кончики, а то и целые листья. Подскажите, в чем может быть причина?

В первую очередь нужно учитывать то, что арека, а правильнее бетелевая пальма, с трудом переносит пересадку и потом долго болеет. Поэтому ее заменяют перевалкой с заменой дренажа и досыпкой земли. Молодые растущие растения переваливают ежегодно, а взрослые и крупные — через 3-4 года или меняют ежегодно верхний слой земли. Почву для ареки готовят из смеси: дерновая земля, листовая земля (или компост), черный торф, песок в соотношении 4:2:1:1.
Вторая ошибка в том, что осенью и зимой опрыскивания не проводят. Эта пальма предпочитает повышенную влажность воздуха только в летний период. Летом ее ежедневно опрыскивают мягкой отстоянной водой комнатной температуры. Хлора, содержащегося в водопроводной воде, растение не переносит.
Самые нижние листья, по 1-3 в год буреют, усыхают и отваливаются из-за естественного старения.
Кончики полностью выросших листьев буреют при слишком сухом воздухе, или слишком холодном содержании, или недостатке влаги. Летом температура воздуха должна быть не менее 22-25°C. Осенью и зимой пальму содержат в тепле, при температуре 18-23°C. А при температуре плюс 16°C и ниже начинают усыхать кончики листьев. Во все периоды – летом и зимой, ее следует оберегать от сквозняков.
При недостатке влаги происходит пожелтение листьев. Поливают в весенне-летний период обильно, мягкой и отстоянной водой, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. С сентября и до начала отопительного сезона полив сокращают: поливают через 2 дня после того, как верхний слой земли высохнет. В этот период очень опасно переувлажнение. Если весна холодная также оберегают растение от переувлажнения.
Желтеют листья и при избытке солнечного света. Арека способна переносить прямые солнечные лучи, и любит яркий свет. Ее можно размещать на окнах с южной стороны и притенять только от полуденного солнца в мае-июле. Но растение, принесенное из магазина или переставленное из более темного места, постепенно приучают к прямым солнечным лучам, чтобы не было солнечного ожога. Однако она выносит полутень и способна расти около окон северной экспозиции.
Подкармливают минеральным удобрением обычной концентрации, в мае-июле 2 раза в месяц, в августе – 1 раз. Хорошо отзывается пальма на подкормки органическими удобрениями в мае-июне.
Еще нужно знать, что все части ареки ядовиты и с растением нужно обращаться осторожно и не оставлять без присмотра рядом детей.

Пенопласт в горшках и черви

Гиппеаструм пересаживаю летом. В почву добавляю шарики пенопласта от бытовой техники, так почва остается более рыхлой и лучше дышит. А еще я при посадке подсаживаю в вазон 1-2 земляных червя. Делаю это для того, чтобы они рыхлили почву. Вреда для растения при этом я не замечаю.

Не советую добавлять в почву неорганический пенопласт, так как не изучено влияние его на корни растений. К тому же состав технического пенопласта всегда разный у разных производителей. Хорошо добавлять в почву перлит, можно даже технический перлит. Он удерживает (запасает) влагу благодаря своему строению и предохраняет землю в вазоне от пересыхания.

Дождевых червей так же не нужно добавлять в цветочные вазоны. Все, наоборот, стараются избавиться от них. Если почва содержит много неразложившихся растительных остатков или другой органики, черви начнут размножаться. А проголодавшиеся червячки не побрезгуют и живыми корешками цветка. Кроме того, черви любят выползать из горшка на подоконник или на подставку, и потом они высыхают. Вид прямо скажем не привлекательный.

Лещина Конторта

Лещина Конторта растет в полутенистом месте (солнце до полудня), развивается медленно, в первые годы плодоносила, сейчас нет, растению 7 лет + возраст саженца (?). С чем это может быть связано? Активно растут побеги подвоя, периодически удаляю. Недавно обнаружила, что ствол растения буквально облеплен щитовкой, раньше ее наблюдала на Изабелле (растет недалеко), но не в таких количествах. Удаляла механически, обрабатывала Интавиром, конечно, количество уменьшилось, но щитовка совсем не исчезла. Расскажите, пожалуйста, об этой лещине, уходе за ней. Хотелось бы еще узнать, как формировать кустик и когда это делать? И можно ли получить из его черенков корнесобственное растение?

Лещина обыкновенная Конторта (Corylus avellana Kontorta) – это один из лучших сортов. Кустарник 3-5 м высотой, с сероватой корой, опушенными молодыми побегами и почти округлыми листьями, до 12 см длиной, слегка лопастными. Листья сверху темно-зеленые, голые и матовые, снизу - светло-зеленые, опушенные по жилкам. Цветет обильно ранней весной до распускания листьев. Кусты в это время очень красивые от многочисленных свисающих сережек на экзотически искривленных и сильно закрученных побегах. Сорт это в отличие от других растет медленно.
Высаживают лещину на богатых гумусом почвах. Она не выносит заболоченных и засоленных, а также бедных и сухих участков и мест на солнцепеке.
Приствольные круги не глубоко рыхлят и мульчируют, опилками, измельченной корой или скошенной травой. В засушливое лето требуется полив. Один раз в 2-3 года подкармливают органикой. Полное минеральное удобрение вносят ежегодно в мае-июне. В период завязывания плодов подкармливают мочевиной.
Там где существует угроза сильных заморозков зимой для благополучной перезимовки растений осенью пригибают низкорастущие ветки к земле и укрывают их спанбондом или тонким картоном, или присыпают сухими листьями или снегом.
Так как цветы лещины светолюбивые, крона кустов должна быть доступна для света и воздуха. Вырезают лишнюю корневую поросль у куста. На 5-6 год рекомендуют кусты прореживать, оставляя только несколько наиболее красивых 6-8 веток. Большая часть цветковых почек находится на кончиках обрастающих веточек. В возрасте 15-20 лет обрастающие ветки начинают усыхать, и снижается урожайность. Поэтому куст постепенно омолаживают, вырезая 1-2 старых побега ежегодно. Срезают их как можно ближе к земле, ранней весной, в марте, до начала сокодвижения.
Популярны изысканные способы формирования кроны. Первый. В загущенные кустах вырезают в середине лишние побеги. Часть боковых стволиков отгибают в сторону и переплетают их проволокой, чтобы из стеблей получилась ваза или воронка с полой серединой, доступной свету и воздуху. Другой прием - шпалерная подвязка. С боков куста на высоте 1,2 - 1,5 м от земли натягивают толстую алюминиевую проволоку в 2 ряда и к ней подвязывают побеги, отклоняя их влево и вправо. Профиль куста в этом случае выглядит как латинская цифра V. При такой формировке кусты занимают меньше места.
Вместо многоствольного куста можно сформировать небольшое штамбовое деревце. От кустовой поросли выбирают один наиболее мощный стволик, а остальные вырезают на уровне земли. Этот побег быстро обрастает плодовыми веточками, и на 4 год дает первый урожай. На штамбе формируется хороший урожай на протяжении 15 лет. Затем на этих же корнях из молодого отводка формируют новый штамб.
Для получения хороших урожаев для истинных любителей имеется несколько агротехнических приемов.
1. Во время цветения искусственно опыляют кусты. Существует несколько способов. Срывают 2-3 цветущие сережки, подносят их к распустившимся женским плодовым почкам и легонько встряхивают сережки над пестиками.
2. Подвязывают к веткам среди кустов поближе к женским соцветиям бутылку с водой, в которую помещают срезанные ветки лещины обыкновенной с сережками.
3. Часто сережки и плодовые почки раскрываются и цветут неодновременно. Сережки начинают пылить раньше. В таком случае собирают пыльцу (можно вместе с сережками) в чистый бумажный пакет и хранят ее в холодильнике при температуре около 0 градусов, пока не показываются красные нити пестиков. Потом мягкой кистью пыльцу из пакета наносят на рыльца пестиков. На опыление куста потребуется 15-20 мин. Но нельзя держать пыльцу на солнце. Она гибнет через несколько минут пробыв на солнце.
Размножают лещину семенами, корневыми отпрысками, отводками. Но наиболее простой способ - деление куста. Острой лопатой откалывают 1-2 молодых побега вместе с корнями и большим комом земли. Чтобы вызвать появление новой поросли и добиться лучшего приживания молодого куста, при посадке делают надрезы на стеблях на высоте 10-15 см от земли.

Способы смягчения воды

Какие есть способы смягчения воды? Как правильно разбавлять и отстаивать щавелевую кислоту?

Способов смягчения воды очень много - смотря для чего надо ее смягчать. Например, для принятия ванны рекомендуют отстоять воду 20 минут, чтобы улетучился хлор. Чтобы вода не успела сильно остыть за это время, наполняют ванну более горячей водой. После, в зависимости от средств, можно добавить пару бокалов шампанского, или одну каплю нашатырного спирта и свежий сок одного лимона, или 1/2 стакана пищевой соды. Ванна с шампанским содержит природный углекислый газ, который стимулирует иммунную систему. А экстракт кожуры винограда, содержащийся в шампанском, великолепный антиоксидант.
Нашатырный спирт и сок лимона очистят кожу от угрей и гнойничков. Лимонный сок тонизирует и насытит кожу витаминами и энергией, поможет избавиться от целлюлита.
Сода хороша для смягчения кожи, но в такой ванне нежелательно мыть волосы. На них остается налет. Поэтому голову потом промывают водой с добавлением 2-3 столовых ложек 9% уксуса, лимонного сока или бальзамом для волос.
Известны другие методы обработки воды: магнитное и электромагнитное воздействие, добавление полифосфатов (или других антинакипинов), применение ионообменных смол или автоматических фильтров-умягчителей.
Для полива растений в жесткую воду добавляют щавелевую кислоту. Кальций и его соли из воды выпадают в осадок, а жесткость снижается до рН 5,5. Кроме того, щавелевая кислота оздоравливает почву, подавляя болезнетворные бактерии, чем способствует развитию полезной микрофлоры. При таком поливе у растений развивается мощная коревая система. Щавелевая кислота не накапливается в почве и в растениях. Щавелевой кислоты берут 1/5 чайной ложки на 10 л воды, размешивают и поливают без отстаивания. Но лучше приготовить в прок концентрированный раствор (20 г щавелевой кислоты на 1 литр воды), который потом добавляют в воду для полива (25 мл концентрата на10 литров поливной воды или 2,5 мл на 1 литр). Отмерить можно чайной ложкой - 2,5 мл содержится в половине чайной ложке. Концентрат готовят в любой не металлической емкости и хранят в закрытой емкости, отдельно от пищевых продуктов и в местах не доступных детям. Обязательно подписывают. Его хватит на 300-400 литров воды.

Спасаем рипсалидопсис

Весной купила рипсалидопсис, он обильно цвел. После цветения пошел в рост, а потом сразу поник и отвалился весь. Остался один маленький членик, от которого росли остальные. Может причиной стала жара 30-32 град? Подскажите, от чего это случилось?

 

Если у рипсалидопсиса стебли сморщились, завяли и распадаются на членики, то причиной может быть отмирание корней. Чаще всего это происходит от неправильного ухода: пересыхания земли, чрезмерного увлажнения или из-за полива растения слишком концентрированным раствором минеральных удобрений.
Летом корни могут погибнуть от перегрева почвы, когда солнечные лучи сильно нагревают стенки горшка, стоящего на подоконнике.
Иногда корни погибают от нападения вредителей – корневых червецов. Их легко обнаружить по белым ватообразным комочкам. Внутри таких комочков находятся самки червецов.
В любом случае рипсалидопсис нужно вынуть из горшка. Оставшиеся корни хорошенько промыть под струей горячей воды (температура 40 – 50 градусов). Затем просушить корни от капель воды и посадить в новый горшок и в новую почву. Ее готовят из смеси верхового торфа, листовой земли, песка промытого (или лучше керамзита), древесного угля, измельченного высушенного мха сфагнума и скорлупы орехов в соотношении 2:4:2:1:1:0,5. Предварительно скорлупу грецких орехов измельчают молотком и кипятят 20 минут в воде, промывают и просушивают. Хорошо еще добавить немного кирпичной крошки. На дно горшка необходимо положить хороший дренаж. Так же для пересадки можно использовать уже готовую смесь для кактусов. Субстрат должен быть легким и водопроницаемым, со слабокислой реакцией (рН 4,5 – 6). Старый вазон можно использовать после тщательного отмывания от остатков земли и дезинфекции.
Если захотите укоренить опавшие черенки, то поставьте их в воду, чтобы они приобрели нормальный вид. Затем укоренение лучше продолжить в смеси песка и торфа. Черенки не заглубляют в почву, нужно чтобы нижняя часть сегмента лишь касалась почвы. Для этого пригодятся зубочистки, которые втыкаются в землю, а между ними ставят сегменты рипсалидопсиса.
Рипсалидопсис прекрасно растет и развивается в светлом помещении на окнах северной ориентации с защитой от прямых солнечных лучей либо в полутени.
Они довольно терпимы в отношении температуры. Выживут при температуре от 2 до 38 градусов. Однако растения будут лучше расти в пределах 18-25 градусов. Температура выше 30 градусов вызывает опадание только цветов и бутонов.
Растению пойдет на пользу регулярное опрыскивание и теплый душ особенно в жару. С момента бутонизации и до самого конца цветения поливают растение обильно. Но излишняя влага недопустима. Полив следует немного сократить с окончанием цветения. В сентябре растение переходит в состояние покоя, полив ограниченный с понижением температуры. Поливают редко, не давая почве пересохнуть полностью. Пересушка земляного кома недопустима.
Удобряют с марта по июнь специальными удобрениями для кактусов, один раз в две недели. Но нельзя подкармливать органическими удобрениями.

Размножение наперстянки

Несколько лет пытаюсь развести на участке 2-летнюю наперстянку (дигиталис), но не получается. Молодые саженцы, высаженные в открытый грунт, за зиму пропадают или вымерзают. Выбирала для них и солнечное, открытое место, и в полутени между плодовыми деревьями, и у забора. Пробовала высевать семена в октябре в открытый грунт, и даже выкопанные саженцы хранила зимой в погребе (на зиму корневища засыпала листвой). А результат один весной всходов нет. Зимы у нас бывают очень холодные, ветреные, с небольшим снеговым покровом. Посоветуйте, как мне все-таки сохранить саженцы зимой. Или они не подходят для нашего региона? Есть ли у этого растения многолетние виды?

Наперстянки бывают однолетние, двух- и многолетние. Они весьма неприхотливые, очень морозостойки (до минус 21 градуса), растут на любых почвах, мирятся с ярким солнцем и тенью, легко переживают засуху. Но лучше их выращивать на плодородных кисловатых почвах. Семена высевают в последней декаде апреля — начале мая, в открытый грунт, в рядки через 40–45 см. Сверху лишь чуть присыпают просеянной землей или торфом. Чтобы ускорить появление всходов, посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой или лутрасилом. Между пленкой и землей нужно оставить не менее 10 см пространство, а с боков отверстия для проветривания.

Если собираете семена сами, то обрывайте семенные коробки с нижних цветоносов, где семена более качественные и сеянцы из них вырастут наиболее сильными. Через 1–1,5 месяца сеянцы нужно проредить, иначе розетки листьев будут маленькими, а цветки мелкими. Оставляют растения на расстояние 5 см друг от друга. Можно посеять семена в ящики, а потом распикировать всходы на грядку. В августе молодые растения пересаживают на постоянное место на расстоянии 30–40 см друг от друга. При посадке следят, чтобы земля не попала в центр розетки. А при поливе — вода не попала на сердцевину. 

В год посева вырастает прикорневая розетка листьев. На зиму посадки укрывают сухими опавшими листьями, слоем 30–40 см. чтобы листья не разносил ветер, сверху накрывают спанбондом и закрепляют края проволочными шпильками или камнями.

На второй год вырастают крепкие и высокие (1,2–1,5 м) цветоносы. Если после цветения в конце июля коротко обрезать цветоносы, то через 3 недели на них образуются прикорневые розетки, по 5–8 шт. Когда в розетках вырастет 6–7 листьев, розетки обрывают и высаживают туда, где они будут расти на следующий год. На зиму их накрывают. Многолетние растения наперстянки весной мульчируют торфом или компостом.

При покупке семян на пакетике должна быть информация о продолжительности жизни растений. Зацветают в первый год посадки гибриды F1 группы Камелот, которые по окраске лепестков разделяют на три секции: Camelot Cream с кремовыми цветками, Camelot Lavender с нежно-лиловыми цветками и Camelot Rose с нежно-розовыми цветками.

Однолетняя наперстянка — Foxy с цветками от белого до розового цвета с контрастными горлышками.

Наперстянка крупноцветная (D. grandiflora, D. orientalis, D. ambigua, D. macrantha) — многолетнее растение с цветками зеленовато-желтого цвета, которые как будто покрыты коричневатой сеточкой.

Посев древовидного пиона

Когда можно собирать семена древовидного пиона? Как правильно сеять их, когда и в какую почву? Сложен ли уход за сеянцами? И вообще, реально ли вы-растить его из семян?

Плоды древовидного пиона созревают в сентябре — начале октября. Собирают семена, когда начинают приоткрываться семенные коробочки. Семена крупные, гладкие, темноокрашенные, блестящие, длиной до 10 мм. После 3–4 дневной просушки их можно сразу же сажать. Высевают в рыхлую плодородную почву на глубину 3 см, до заморозков или, лучше, в ящик, прикопанный в землю. Почва должна быть влажной. На зиму посевы нужно укрыть. При посеве осенью семена могут прорасти на следующую весну после посева даже без специальной подготовки. Но у большинства сортов и видов пиона семян прорастает на второй — третий год. Для ускорения прорастания семян, применяют скарификацию — надпиливают оболочку напильником так, чтобы не повредить семядоли. Или применяют стратификацию переменной температурой. С осени ящик (плошку) с посевами оставляют на зиму на морозе, а в марте заносят их в дом и содержат при комнатной температуре (+20–25 градусов). Всходы появляются весной.

Есть еще один способ посева древовидного пиона. Семена собирают не дозрелыми, не дожидаясь раскрытия плодолистиков. Помещают во влажный торф и хранят при температуре +20–25 градусов в течение 2,5 месяцев. Затем в первых числах февраля переносят на нижнюю полку холодильника или в подвал, где температура + 5–8 градусов и выдерживают там до мая, в течение 3–3,5 месяцев. В мае высевают в открытый грунт на глубину 4–5 см. Всходы появляются сразу в этом сезоне.

За лето вырастает один очень хрупкий и маленький лист высотой до 4 см. Проростки поливают и 1–2 раза в конце мая - июне подкармливают мочевиной, 40–50 г на 10 л воды. Почву сверху мульчируют торфом. Сеянцы на зиму нужно хо-рошо укрыть сухими листьями или торфом, еловыми лапками, лутрасилом. 

Пересаживают молодняк на постоянное место весной после зимовки. После пересадки они зацветают на второй год, но бутоны лучше оборвать.

Для посадки выбирают солнечное, но защищенное от ветра, место. Выка-пывают яму 70х70 см. На дно кладут дренаж (битый кирпич, щебенку, песок). По-ловину ямы заполняют землей и добавляют по стакану суперфосфата, сульфата калия, доломитовой муки, перемешивают и утрамбовывают. Сверху насыпают землю смешанную наполовину с компостом (2–3 ведра) и сажают пион так, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Поливают и добавляют земли до краев ямы. Удобрения, внесенные в посадочную яму, обеспечат пион питанием на 2–3 года, поэтому в первый год делают только 1–2 внекорневые подкормки после отрастания надземной части (40–50 г мочевины и 1 таблетка микроэлементов на 10 л воды). Полезно полить пион раствором гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды) или гумата натрия (5 мл на 10 л воды) для стимуляции корнеобразования.

Из сеянцев в основном вырастают растения с белыми и чаще всего немахровыми цветками.