Нашествие жуков на цветы

— Вот уже второй год как в моем саду «орудуют» черные в крапинку жуки. Они буквально съедают бутоны роз, ирисов и других растений. Они хорошо летают. Каждый день собираю, обрабатываю препаратами от вредителей, но они появляются вновь. Что это за напасть и как с ней бороться?
В последние 2–3 года на садовые цветы нападают различные жуки: долгоносики, июньский и майский хрущ, оленка, листоед березовый и ольховый, бронзовки и крестоцветные блошки. Особый вред цветкам розы, ириса, пиона, флокса причиняют бронзовки.
Личинки бронзовок в отличие от других жуков не питаются корнями растений. Они живут в торфе, перегное, навозе и трухлявой древесине, участвуя в процессе утилизации неразложившихся растительных остатков. Поэтому во многих статьях пишут о том, что эти красивые жучки полезные и не надо их уничтожать, так как для будущих поколений не останется ничего. И я так считала до этого лета.
Но взрослые жуки бронзовок стали вдруг любителями нежных и сладких лепестков светлоокрашенных цветков. Они не только портят их, но даже полностью съедают. А если жуков много, то не брезгуют и цветоносами и побегами. Аппетит у них отменный или, скорее всего, ненормальный, прожорливый. Отмечены бронзовки и на цветках плодово-ягодных растений. Летают прожорливые жуки с мая по август.
Чтобы спасти цветы бронзовок собирают руками. Вручную собирать лучше утром, когда они неподвижно сидят на цветках. Можно стряхивать их с веточек и цветков в пакет или на разосланную ткань под растениями. Пойманных вредителей механически уничтожают.
Многие дачники рассказывают, что каждое утро собирают более килограмма жуков бронзовок. И тут уже не скажешь, что это редкий вид. О ручном сборе вредителей хорошо говорить, если их 2–5 штук на грядке. Но когда на одном растении численность более 10–15 штук — нужно принимать серьезные меры, пока насекомые не перешли на другие растения.
Самый безвредный для окружающей среды химический способ борьбы следующий. Жуки на ночь покидают цветки и прячутся в грунт. Поэтому вечером поливают землю вокруг повреждаемых растений раствором инсектицида, чтобы он проник на глубину 3–5 см. Спрятавшиеся в почву жуки-бронзовки соприкоснутся с ядами и погибнут. Эффективны такие препараты как престиж, медветокс или диазинон.
Проводить днем опрыскивание ядами цветков, на которых появляются жуки, не рекомендуется, так как погибают и полезные насекомые-опылители, в том числе и пчелы. Если у соседей рядом есть пчелы, то нужно предупредить о их о предстоящей обработке.
Для опрыскивания используют актару (1.5 г), Би-58, конфидор (2 г), кинмикс (2.5 г), сумиальфа (5 г), фьюри (1.5 г), фитоверм (1.5–2 г), искра-био. Безопаснее проводить обработку вечером на заходе солнца, когда пчелы и другие полезные насекомые уже спят. Инсектицидами опрыскивают 2 раза через 7 дней. На некоторое время бронзовки пропадут. Новые прилетают через 2–3 недели, и опрыскивание повторяют.
Настои и отвары некоторых трав отпугивают вредителей от цветков. Но цветки после такого опрыскивания могут испортиться, появятся точки и пятна от ожога. Применяют траву чистотела и корни щавеля конского. Для настоя чистотела берут 300–400 г свежей, измельченной травы, собранной во время цветения или 100 г сухой на 1 л горячей воды и настаивают 1–1.5 суток. Настой конского щавеля готовят из 30 г измельченных корней, которые заливают 1 л горячей воды и настаивают 2–3 часа. Отварами после процеживания опрыскивают растения. Чтобы раствор меньше смывался водой на 1 л добавляют 1 столовую ложку натертого мыла хозяйственного или 1 чайную ложку пены для ванны. Обработки проводят через каждые 5 дней.
Обыкновенная зола отпугивает многих вредителей, даже колорадского жука. Используют настой древесной золы: 1 стакан золы настаивают в 5 л воды 1–1.5 суток, затем туда добавляют четвертую часть от куска хозяйственного мыла тертого на терке.
Некоторые цветоводы применяют для отпугивания насекомых жидкий дым (3 столовые ложки на 10 л воды). Чтобы раствор меньше смывался водой на 10 л добавляют половину куска хозяйственного мыла или 3 столовые ложки стирального порошка. В вечернее время жуки, как и бабочки, летят на яркий свет. Поэтому для сбора бронзовок можно использовать светоловушки.

Один дома. Полив цветов в отпуске

Вы уезжаете в отпуск, а что делать с цветами?

Самый лучший вариант перенести их на время к соседям или на работу. Но бывает и так, что никто не сможет в ваше отсутствие поливать комнатные и балконные растения. Тогда придется на риск испробовать некоторые способы, которые обеспечат постепенное и продолжительное увлажнение почвы в цветочных горшках. Точных рецептов нет, все относительно и зависит от температуры, состава почвы, вида и размера растения. Но на 7–10 дней можно обеспечить запас воды, а еще несколько дней (3–4) растениям придется потерпеть. В общем побудут без присмотра 12–14 дней.
Все цветочные горшки лучше переставить на пол там, где не будет их испепелять солнце (а пол застелить клеенкой). Земля, на которую не попадают солнечные лучи, высыхает не медленнее. Удалите бутоны, готовые раскрыться в ближайшее время, и цветки, так как цветущие растения расходуют больше воды. Прищепните точку роста или верхушки растущих побегов по 2–3 листа, чтобы приостановить рост и, следовательно, расход воды. На кануне отъезда хорошо, два раза полейте вазоны так, чтобы и в поддонах была вода. В центре (на полу) поставьте 10 л емкость с водой на подставке. Высота подставки должна быть выше верхних краев горшков. Затем берут толстую хлопчатобумажную нить, нарезают ее на куски, равные расстоянию от дна емкости с водой до вазона с цветком, и плюс 7–10 см. К концам нитей привязывают небольшой груз, способный удерживать один конец ее на дне емкости, а другой прикопанным в землю горшка на 1-2 см. Я использую для этих целей небольшие гайки к 4–10 мм болтам. Они продаются на строй рынках. Не стоит связывать вместе концы нитей, которые опускают в емкость с водой. Вдруг придется что-то переставлять. Одной 10 л емкости хватает на 7 дней для 6–7 растений. Если вазонов больше ставят несколько емкостей.
Можно воспользоваться для полива 2–3 литровыми пластиковыми бутылками, но этот метод лучше проверить до отпуска. Размер отверстий и другие причины влияют на скорость расхода воды. И в этом случае вазоны, переносят с подоконника на пол. Бутыль, заполненную водой, закручивают пробкой, в которой прокалываются 2 отверстия иглой, раскаленной над горящей свечой. Затем вставляют бутыль пробкой вниз в землю вазона сбоку. Неплохо с двух сторон закрепить ее палочками (например, от мороженного). Такая капельница действует 5–7 дней. В крупные вазоны ставят несколько бутылок и запаса хватит подольше.
Этот способ подходит и для полива балконных растений в ящиках на 4-5 дней. Дополнительно землю в ящиках накрывают мокрым оазисом или влажными кусочками толстой ткани (искусственный мех, войлок).
Еще один способ – это поставить каждый горшок в тазик или в миску с водой. Уровень воды наливают до половины высоты горшка. Чем шире миска, тем лучше, и тем на дольше хватит запаса воды, даже на 2 недели. Но некоторые растения (суккуленты, пальмы, азалии, сенполии) лишившись хорошего освещения и попав в «болото» могут такого не пережить и погибнуть от загнивания корней.
Сенполии и азалии лучше поставить на мокрый коврик из поролона. Коврик помещают на дно таза с водой. Предварительно затыкают поролоном (не очень плотно) сливные отверстия в цветочных горшках.

Защита растений от заморозков и похолоданий

Дачный участок невелик, но даже на шести сотках можно отметить места с разницей температур в 1–2 градуса. Особенно это проявляется ранней весной и при заморозках.
На самых теплых микроучастках раньше тает снег, быстрее появляется первая зелень. Если на них поставить небольшие пленочные укрытия, то посевы можно сделать значительно раньше. Однослойное пленочное покрытие усиливает прогрев почвы, но не защищает от заморозков. Для защиты от заморозков и для снижения теплопотерь в ночные часы необходимо сделать двухслойное покрытие. Слой воздуха, находящийся между пленками, препятствует прохождению тепла из почвы и приземного пространства. Для создания второго покрытия можно использовать старую пленку, соединив ее скотчем или сшив нитками. Старая пленка менее проницаема для тепловой радиации и меньше пропускает света. Но в апреле и начале мая обычно не хватает тепла, а свет достаточно интенсивный.
При выращивании на открытой гряде растения можно защитить от низких температур бумажными колпаками, изготовленными из старых газет или журналов. Они не только уберегут от заморозков, но позволят культурам развиваться быстрее. Колпаками закрывают рассаду после полива. Чтобы ветер их не снес, края колпаков присыпают землей, а их верх срезают, чтобы внутрь могли проникнуть воздух и свет. Использование таких колпаков способствует получению урожая на 7–10 дней раньше обычных сроков. Можно использовать картонные коробки, ведра без дна. Или вокруг растения воткнуть 3–4 колышка 30–50 см высотой, вокруг которых закрепляют полиэтиленовую пленку, стеклянные пластины и другой не продуваемый ветром материал. Эти укрытия оставляют до тех пор, пока они не начинают мешать росту растений.
Для некрупной рассады можно использовать микропарник из перевернутой стеклянной банки. Проблемой является своевременное проветривание растений под банкой. При солнечной погоде температура воздуха под ней достигает к 10–11 часам 35–40°C. При заморозке стеклянная банка спасает растение от заморозка до –3°C, но она не спасает при длительном похолодании, когда остывает почва. Почва остывает медленно, поэтому при наступлении холодной погоды, а в мае наблюдаются, как правило, две-три волны холода, длящиеся по 3–7 дней каждая, можно сберечь тепло в почве дополнительным мульчированием старой пленкой, сухими опилками, соломой.
Многие огородники используют прозрачные пластиковые бутылки. Отрезав донышко бутылки, ее верхнюю часть устанавливают над растением. В теплый солнечный день пробку отвинчивают и, таким образом, осуществляется вентиляция микросооружения. В пленочных теплицах ластиковые бутылки наполненные водой помогают дольше сохранить тепло и спасают от заморозка до –4°C.
На суглинистых и супесчаных участках можно сделать безопорное укрытие. Для этого по периметру гряды делают гребень высотой до 20–30 см. На поверхность гряды высевают семена или высаживают растения. Поверх гребней набрасывают пленку и закрепляют ее по периметру, присыпая землей. На торфянистых и песчаных почвах гребень быстро оседает, поэтому следует делать укрытие на опорах: дугах, козелках. Внутри парника или теплицы растения можно защитить от заморозка укрытием из спанбонда. Для укрытия им не требуется опор. Из-за легкости материала (масса 1 кв. м — 17 г) сами растения являются достаточной опорой. Спанбонд защищает растения при заморозке –2°C; для сохранения от заморозка до –4°C необходимо двухслойное покрытие. При покрытии спанбондом в 2–3 слоя необходимо делать легкий каркас из кольев и шпагата, иначе можно сломать растения. От заморозка до –6 градусов сохраняет дополнительное укрытие внутри теплицы пузырчатой пленкой. Эту пленку можно использовать 5–6 лет. Для ее установки не требуется делать специальный каркас, достаточно поставить 2–3 опоры на 4–5 см выше растений и положить пленку.
Сохранению тепла в ночные часы в теплице способствует конденсат на поверхности пленки. Слой воды на внутренней стороне пленки может достигать 1–2 мм, а толщина пленки 0.1–0.15 мм. Для увеличения конденсата поливают дорожку в теплице и слегка увлажняют почву во второй половине дня. Вода испаряется с теплой почвы и конденсируется на кровле с выделением тепла.

Для чего нужен калий растениям

Калий очень важен для растений. Он находится в молодых растущих органах, в клеточном соке растений и способствует быстрому накоплению углеводов. Калий позволяет растениям экономичнее и продуктивнее использовать воду, усиливает передвижение веществ в растении, способствует развитию корневой системы. Усиливает синтез витамина С, плоды приобретают более яркую окраску и аромат, дольше хранятся. Необходим в фазе активного роста, при образовании плодов, клубней, луковиц и в период подготовки растения к покою. Калий положительно влияет на устойчивость растений к засухе, низким температурам, вредителям и грибным болезням.
Недостаток калия останавливает рост, укорачивает междоузлия на молодых побегах, изменяется форма листьев, снижается продуктивность и устойчивость к грибным заболеваниям. Листья увядают, обесцвечиваются и усыхают, начиная от кончика или по краю. Между здоровой и усохшей зоной часто образуется коричневая полоса. При остром недостатке калия и в центре листьев появляются коричневые пятна. У крестоцветных культур листья становятся тёмно-зелёными, бронзовеют по краям и между жилками. А у цитрусовых и пасленовых растений отрастают короткие междоузлия, молодые листья становятся сине-зелёными, морщинистыми и закручены наверх. Старые листья становятся желтоватыми, бурыми или бронзовыми. Образуются некротические, коричневые пятна и штрихи, которые постепенно сливаются и вызывают побурение, отмирание и преждевременное опадение листьев. Плоды поспевают неравномерно. Корни - бурые, слаборазвитые.
При избытке калия, что бывает крайне редко, затрудняется поступление азотных удобрений и микроэлементов. Листья бледнеют или обесцвечиваются.

Калийные удобрения

Удобрения, содержащие калий хорошо растворимы в воде и легко усваивается растениями.
Калий входит в состав многих удобрений: хлористый калий, калийная соль, сульфат калия, калийная селитра, калимагнезия.
Хлористый калий и калийная соль содержат 50 - 60% калия. Но в этих удобрениях, содержится много хлора и применять их для комнатных растений часто и в больших дозах не следует. Лучше подкармливать растения этими удобрениями весной, в начале роста.
Калийная селитра, (или калий азотнокислый, или калиевая селитра, или нитрат калия) – это азотно-калийное удобрение содержит калия 14 -16,7% и азота 4,0 - 5,1%. Оно производится специально для комнатных растений и растений в закрытом грунте, отрицательно реагирующих на хлор. Рекомендуется использовать для подкормки только во время активного роста.
Сульфат калия (или калий сернокислый) - бесхлорное удобрения, содержит 45 - 53% калия. Подходит для подкормки всех горшечных растений весной и в летний период и особенно тех, которым нужна слабокислая и кислая почва.
Калимагнезия содержит 35% калия и 8% магния, дает щелочную реакцию. Применяется для подкормок культур чувствительных к хлору и положительно отзывающихся на магний, произрастающих на всех типах почв, особенно на торфянистых и легких. Калимагнезия лучше подходит для крупномерных расений. Также ее используют для внесения в почву при приготовлении почвенного субстрата (1 чайная ложка на 10 литров почвы).

В открытом грунте хлористые удобрения лучше вносить с осени в повышенных дозах. Осенними дождями и весенними водами входящий в их состав вымывается в глубокие слои почвы и не вредит растениям. В небольших дозах эти удобрения можно вносить и весной.
На глинистых и суглинистых почвах калийные удобрения надо вносить в те слои почвы, где развивается основная масса мелких корней, чтобы обеспечить быстрое поступление в них калия. На песчаных почвах калия меньше, чем на глинистых, поэтому потребность в калийных удобрениях здесь выше. На легких и торфяных почвах внесение калийных удобрений с осени нежелательно из-за вымывания калия.

Как отмерить удобрения без весов

Подкармливая домашние декоративные растения или рассаду, мы используем маленькие дозы, но не всегда имеются весы под рукой. Помогут в этом обычные домашние предметы –ложки, стаканы и коробки от спичек или мерные мензурки. Вес наиболее распространенных минеральных удобрений, содержащихся в объеме ложки или стакана приведен в таблице. Точность таблицы составляет примерно 0,5 г. Насыпают удобрения в любую емкость в уровень с краями, без горки.

Если используют мерные мензурки или стаканчики, то используют шкалу для воды или жидкости. Внимание! Мерные ложечки для различных БАДов и коктейлей для удобрений не годятся!

Фосфорные удобрения

По степени растворимости фосфорные удобрения разделяются на водорастворимые, полурастворимы и труднорастворимые в воде. Водорастворимые – это суперфосфат простой, усвояемых фосфатов не менее 21%; суперфосфат двойной, усвояемых фосфатов 46-43%; и аммофос, содержит 52% фосфора и 12% азота.
Полурастворимые – не растворяются в воде, но растворяются в слабых кислотах - это преципитат, содержит усвояемых фосфатов 27—35%.
Труднорастворимые в воде, но растворимые в слабых кислотах: фосфоритная мука содержит усвояемых фосфатов 22%. Водорастворимые фосфорные удобрения применяют на любых почвах. Полурастворимые и труднорастворимые используют преимущественно на кислых почвах. Вносят их заблаговременно, тщательно перемешивая с почвой, так как они усваиваются растениями лишь после воздействия на них кислотности почвы. Эти удобрения долго не вымывается из почвы, поэтому их вносят 1 раз в 5-7 лет. Применяют для заправки земли при приготовлении почвосмеси (половину чайной ложки на 10 литров) для комнатных растений.

Для чего нужен фосфор растениям

Фосфор обеспечивает энергетические процессы в клетках растений. Необходим для быстрого созревания растения и переходу к цветению, для созревания семян и для вызревания стеблей и листьев перед периодом покоя. Фосфор способствует повышений урожайности культур, устойчивости растений к различным заболеваниям, повышает содержание сахара в корнеплодах и крахмала в клубнях, обеспечивает повышенное содержание белка в семенах.
Недостаток фосфора выдают листья. В первую очередь поражаются старые нижние листья. Они становятся темно-зеленого цвета, приобретают несколько голубоватый оттенок, появляются бурые или красно-фиолетовые пятна, которые постепенно захватывают весь лист полностью. Затем сильно замедляется рост побегов и корней, новые листья мелкие, задерживается цветение или бутоны не раскрываются. При недостатке фосфора растение не цветет или цветет слабо, коробочки с семенами не вызревают.
При избытке фосфора на листьях появляется мезжилковый хлороз, из-за того что у растения нарушается усвоение железа и цинка.

Об азотных удобрениях еще раз

Азотные удобрения выпускаются в трех видах: аммиачные, амидные и нитратные.
Аммиачные это: сульфат аммония, который содержит 21% азота и 24% серы; натрий азотнокислый, азота 16%.
Нитратные: аммиачная селитра, в ней азота - не менее 34,4%; селитра кальциевая и селитра калиевая, содержат по 40-43 % азота.
Амидные: карбамид или мочевина, содержит 46,2% азота.
От формы азота зависят сроки и способы внесения внесения удобрений. Аммиачный азот значительно легче поглощается корнями при слабой кислотности почвы, и на некоторое время закрепляется в почве. Поэтому аммиачные удобрения на участках в открытом грунте можно вносить как весной, так и поздней осенью при подготовке почвы для посадки. Для комнатных растений аммиачные удобрения используют для подкормки весной, и для добавления в почвосмесь (половину или две трети чайной ложки на 10 литров) при подготовке почвы для посадки и пересадки. Нитратный азот почвой не закрепляется. Он находится в ней в виде раствора. Нитратные удобрения легко поглощаются растениями и хорошо подходит для весенних и летних подкормок. Их можно вносить в период с ранней весны до середины лета. Азот в амидных удобрениях быстро переходит в аммиачную форму - особенно когда жарко, при повышенных температурах. В этой форме азот быстро усваивается. Используется для подкормок. Слабо подкисляет почву.

Для чего нужен азот растениям

Азот один из самых важных элементов для питания растений и образования хлорофилла, играющего важную роль в фотосинтезе растений. Азот входит в состав сложных соединений, из которых строится белок. Придает зеленый цвет растению, влияет на рост листьев и стеблей, продлевает цветение.
Недостаток азота приводит к хлорозу взрослых и старых листьев. Вначале замедляется рост. Нижние, более старые листья желтеют, но жилки листа сохраняют прежний зеленый цвет. Молодые листочки, на первом этапе, благодаря притоку азота из более старых листьев, остаются зелеными. Затем и у молодых листьев окраска становится более бледной, листья мельчают.
Избыток азота не менее вреден. Листья становятся темно-зелеными, супер-крупными и сочными, цветение задерживается. У цитрусовых (лимона, апельсина и др.) замедляется созревание плодов. У суккулентных растений (кактусов, седумов, крассулы, алоэ), избыток азота вызывает истончение кожицы, которая лопается и образуются уродливые шрамы, если кожица лопается в зоне корневой шейки, то начинается загнивание стебля.

Королевская герань. Размножение

- Очень нравится королевская герань. Но размножить полюбившиеся экземпляры не могу. Подскажите, как сделать это правильно?

Многие комнатные растения легко размножаются черенками круглый год, не требуя ни каких специальных условий. Но королевская герань, а вернее крупноцветковая пеларгония не хочет укореняться как все другие и капризничает. Для укоренения необходимо создать определенные условия.
Растение размножают черенками весной (март-апрель) и летом (в июле – августе). Для черенкования важна температура воздуха. Температура весной должна быть 18-20 градусов, а летом не выше 25 градусов. При других температурных условиях укоренение проходит слабо. В холодное лето можно размножать весь период вегетации.
При весеннем черенковании важно, чтобы растение, с которого берут черенки начало отрастать. Заранее готовят почву для укоренения черенков. Это может быть смесь из дерновой земли и песка 1:1 или смесь из верхового торфа, песка и перлита в равных количествах. Почву предварительно, за 2-3 дня ошпаривают кипятком и поливают темным раствором марганцовки.
Стебли для черенкования нарезают острым ножом, чтобы стебель не сдавливался, и оставляют под нижним листом небольшой запас стебля. Затем острой бритвой нарезают черенки, так чтобы на каждом было по 2-3 междоузлия. Под нижним листом делают косой срез, а лист обрезают.
Затем черенок подсушивают 2 – 3 часа и сажают в горшки. Посаженный черенок накрывать ничем не надо и не поливают. Черенки редко поливают после посадки, так как от излишней сырости они гниют. Необходимо ежедневно опрыскивать их теплой водой. Укоренение длится 3 недели. После укоренения прищипывают центральный стебель, чтобы молодое растение начало ветвиться. Через 2 недели можно подкормить раствором минеральных удобрений и через неделю полить слабым. Разбавленным настоем коровяка.